| Галоўная » Усё пра шыццё » Жаночае і дзіцячае сукенка |
Жаночыя сукенкі/Пабудова чарцяжа асноўнай выкрайкі сукенкі полуприлегающего
| ЖАНОЧЫЯ СУКЕНКІ Для вырабу выкрайкі  жаночага лёгкага сукенкі неабходна спачатку пабудаваць асноўны чарцёж выкрайкі па знятым мерках. Затым ўзяць вялікі ліст паперы, прымацаваць яго кнопкамі да стала і зверху пакласці і прыкалоць чарцёж спінкі. Разцом правесці па контурным лініях чарцяжа (сярэдзіне спінкі, парасткі, плячы, проймы, баку, вытачке, нізе) і дапаможным лініях (акружнасці грудзей, лініі таліі і сцёгнаў).Пасля гэтага, адступіўшы ад обведенного чарцяжа спінкі на 8 - 10 гл, насекчы на паперу чарцёж пераду і гэтак жа разцом правесці па ўсім контурным і дапаможным лініях. Па контурным лініях, адукаваным на лісце паперы, выразаць асноўную выкрайкі спінкі і перада. (мал. 81). Рукавы, абшэўкі, кішэні, каўняры і іншыя дэталі сукенкі, пабудаваныя асобна ад асноўнай выкрайкі, выразаць па контурным лініях чарцяжа або перавесці на кальку. Калі дэталі намечаны на асноўнай выкрайцы, то іх трэба перавесці на кальку або абвесці разцом і выразаць па слядах, атрыманых на паперы. Асноўная форма не мае ніякіх ліній фасону. Вытачки нагрудная і па лініі таліі не ставяцца да фасоне сукенкі; яны неабходныя для надання сукенкі формы ў адпаведнасці з выпукласцю грудзей і выманнем па лініі таліі. Асноўную выкрайкі подготовляют асобна для сукенак полуприлегающих і прылеглых. Розніца ў пабудове гэтых выкраек залежыць ад велічыні прыпуску на свабоднае облегание. Для сукенак з цельнокроеным і доўгімі і кароткімі рукавамі асноўную выкрайкі таксама подготовляют асобна. Для вырабу лёгкага жаночага сукенкі розных фасонаў на асноўную выкрайкі наносяць неабходныя лініі фасону па малюнку або мадэлі. Пры нанясенні ліній фасону трэба вызначыць форму выраза гарлавіны, кірунак нагруднай вытачки, вышыню і форму кокеток, падрэза, кірунак вытачек на лініі таліі, крой спадніцы, рукавоў, каўняра і г. д. Часам пры нанясенні розных ліній фасону неабходна да выкрайцы дадаткова падклейваць паперу. У большасці выпадкаў лініі фасону маюць адвольнае кірунак і памеры ў залежнасці ад асаблівасці целаскладу, росту, асартыменту тканіны і густу мадэльера. Пры распрацоўцы выкраек асіметрычных фасонаў асноўная форма складаецца не на палову фігуры, а цалкам на левую і правую бок. Пасля нанясення ліній фасону выкрайкі разразаюць, рассоўваюць для прыпуску на зборкі, зморшчыны, драпіроўку. Вытачки закрываюць на асноўным кірунку і адкрываюць па вызначанай лініі фасону. ПАБУДОВА ЧАРЦЯЖА АСНОЎНАЙ ВЫКРАЙКІ СУКЕНКІ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО Для пабудовы чарцяжа асноўнай выкрайкі полуприлегающего сукенкі знятыя наступныя меркі (у см): Полуокружность шыі......................... 18 >> грудзей . . . . . . . . . . . 48 >> таліі ...................... 38 >> сцёгнаў . . . . . . . . . . . 52 Шырыня спіны (кантрольная мерка)... 19 Даўжыня спіны да таліі ....................... 38 » сукенкі .................................. 108 Вышыня бюста .................................. 32,5 Даўжыня пераду да таліі (кантрольная мерка) 51 » пляча....................................... 13 Прыпуск на свабоднае облегание пры пабудове чарцяжа асноўнай выкрайкі полуприлегающего сукенкі складае (у см): Па лініі акружнасці грудзей.......... 4 »»» » таліі.......... 2 »» » сцегнаў . . . . . 3 Пабудова плана Накрэсліць  прастакутнік АА1НН1 (мал. 82).Вертыкальныя лініі прамавугольніка роўныя мерцы даўжыні сукенкі: АН = А1Н1 = 108 см. Гарызантальныя лініі прамавугольніка, адпаведныя шырыні сукенкі, роўныя паўакружнасці грудзей плюс 4 см на свабоднае облегание (для ўсіх памераў): АА1 = НН1 = 48 + 4 = 52 см. Глыбіня проймы. Ад кропкі А адкласці ўніз па лініі сярэдзіны спіны 1/3 паўакружнасці грудзей плюс 4 см (для ўсіх памераў) і паставіць кропку Г: АГ = 48: 3 + 4 = 20 см. Лінія акружнасці грудзей. З пункту Г правесці направа гарызантальную лінію да перасячэння з вертыкальнай лініяй прамавугольніка і паставіць кропку Г1. Прамая ГГ1 і будзе лініяй акружнасці грудзей. Лінія таліі. Ад кропкі А адкласці ўніз па вертыкалі мерку даўжыні спіны да таліі і паставіць кропку. Т.: АЦ = 38 гл. З пункту Т правесці направа гарызантальную лінію да перасячэння з вертыкальнай лініяй прамавугольніка і паставіць кропку Т1. Прамая ТТ1 і будзе лініяй таліі. Лінія сцёгнаў. Ад кропкі Т адкласці ўніз па вертыкалі 18 см і паставіць кропку Б: ТБ = 18 см (для ўсіх памераў). З пункту Б правесці направа гарызантальную лінію да перасячэння з вертыкальнай лініяй прамавугольніка і паставіць кропку Б1. Прамая ББ1 і будзе лініяй сцёгнаў. Шырыня спінкі. Ад кропкі Г адкласці направа па лініі акружнасці грудзей шырыню спінкі, роўную 1/3 паўакружнасці грудзей плюс 3 см (для ўсіх памераў), і паставіць кропку Г2. Шырыня спінкі ГГ2 = 48: 3 + 3 = 19 см. Заўвага. Для ўмоўна-прапарцыйнай постаці шырыня спінкі, адкладзеная па разліку, павінна супасці са знятай кантрольнай меркай. Калі гэтая шырыня не супадае, фігура мае адхіленні ад умоўна-прапарцыйнай . З пункту Г2 правесці уверх вертыкальную лінію да перасячэння з гарызантальнай і паставіць кропку А2. Лінію Г2А2 падзяліць на чатыры роўныя часткі. Шырыня проймы. Ад кропкі Г2 адкласці направа па лініі акружнасці грудзей шырыню проймы, роўную 1/4 паўакружнасці грудзей, і паставіць кропку Г3. Шырыня проймы Г2Г3 = 48: 4 = 12 см. З пункту Г3 правесці уверх вертыкальную лінію да перасячэння з гарызантальнай і паставіць кропку А3. Дапаможная лінія бакі. Ад кропкі Г2 адкласці направа 1/3 шырыні проймы і паставіць кропку Г4: Г2Г4 = 12: 3 = 4 см. Праз кропку Г4 правесці вертыкальную лінію: уверх - даўжынёй 0,5 см, уніз - да перасячэння з гарызантальнай лініяй НН1 - нізу сукенкі. На скрыжаванні з лініяй таліі паставіць кропку Т2 з лініяй сцёгнаў - кропку Б2, з лініяй нізу - кропку Н2. На аснове чарцяжа плана пабудаваць чарцяжы спінкі і перада. Пабудова чарцяжа спінкі Шырыня парастка.  Ад кропкі А (мал. 83) адкласці направа па гарызанталі шырыню парастка, роўную 1/3 паўакружнасці шыі плюс 0, 5 см (для ўсіх памераў), і паставіць кропку а. Шырыня парастка Аа = 18: 3 + 0,5 = 6,5 гл.Вышыня парастка. Ад кропкі а правесці уверх вертыкальную лінію, роўную 2 см, і паставіць кропку а1. Затым лінію працягнуць ўверх на 0,5 гл Пункту 0,5 і А злучыць плыўнай лініяй, як паказана на чарцяжы. Лінія пляча. Для нахілу пляча ад кропкі А, адкласці ўніз па вертыкалі 2 гл Ад пункту а1 правесці направа праз кропку 2 прамую лінію, роўную мерцы даўжыні пляча плюс 1,5 см на пасадку плечавага шва для свабоднага облегания лапатак, і паставіць кропку. П.: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 гл. Гэтую лінію падзяліць на тры часткі і ад пункту 0,5 правесці плаўную лінію да першай кропцы дзялення злева. Лінія, якая злучае кропкі 0,5 і П, і будзе лініяй пляча. Лінія проймы. З пункту Г2 правесці лінію, якая роўная 1/4 шырыні проймы і делящую прамы кут напалову: 12:4 =3 гл Лінію проймы правесці ад кропкі П ўвагнутай лініяй, датычнай да лініі А2Г2 паміж сярэдняй і ніжняй кропкамі дзялення, далей праз кропку 3 да кропкі 0,5. Лінія бакавога шва. Лінія бакавога шва па лініі таліі мае вытачку і прыпуск па лініі сцёгнаў. Для таго каб сукенка прыгожа облегало фігуру, трэба разлічыць глыбіню вытачек па лініі таліі і прыпуск па лініі сцёгнаў. Ніжэй прыводзяцца разлікі вытачек і прыпуску па лініі сцёгнаў для спінкі і перада. Для разліку глыбіні вытачек па таліі трэба знайсці рознасць паміж шырынёй вырабы (52 см) і меркай паўакружнасці таліі (38 см) з дадаткам на свабоднае облегание (2 см): 52 - (38 + 2) = 12 гл. Атрыманую рознасць падзяліць на колькасць вытачек па лініі таліі, г. зн. на 4: 12: 4 = 3 гл Глыбіня бакавой вытачки роўная 1/4 рознасці плюс 1 см, г. зн. 3 + 1 = 4 см. Глыбіня вытачки на спінцы роўная 1/4 рознасці, г. зн. 3 гл. Глыбіня першай вытачки па лініі таліі пераду роўная 1/4 рознасці, г. зн. 3 гл. Глыбіня другі вытачки па лініі таліі пераду роўная 1/4 рознасці мінус 1, г. зн. 3 - 1 = 2 см. Для разліку прыпуску па лініі сцёгнаў трэба знайсці рознасць паміж меркай паўакружнасці сцёгнаў з дадаткам на свабоднае облегание і шырынёй вырабы: (52 + 3) - 52 = 3 гл. З атрыманай рознасці 1/3, г. зн. 1 см, аднесці на пашырэнне спінкі па лініі сцёгнаў, а 2/3, т. е. 2 см,- на пашырэнне пераду. Для пабудовы лініі бакавога шва па гэтым разліку трэба ад кропкі Т2 адкласці налева па лініі таліі 2 см (палову глыбіні бакавой вытачки), ад кропкі Б2 - направа па лініі сцёгнаў 1 гл Для раскоса лініі бакавога шва унізе адкласці ад пункту Н2 направа 5 гл. Пункты 5 і 1 злучыць прамой лініяй, якую працягнуць вышэй за лінію сцёгнаў на 9 см. Затым злучыць кропкі 9 і 2 на лініі таліі плыўнай лініяй, пункту 2 і 0, 5 на лініі проймы - прамой лініяй. Ад пункту 2 (на лініі таліі) адкласці па праведзенай лініі даўжыню спадніцы 70 см (рознасць паміж меркамі даўжыні сукенкі і даўжыні спінкі да таліі): 108 - 38 = 70 гл. Лінія, якая злучае кропкі 70; 1; 9; 2; 0,5, і будзе лініяй бакавога шва спінкі. Лінія нізу. Кропку 70 плаўна злучыць з гарызантальнай лініяй прамавугольніка. Вытачка па лініі таліі на спінцы. Ад кропкі Т адкласці направа па лініі таліі 7 см (шырыня парастка плюс 0,5 см): 6,5+0,5 =7 см. Ад кропкі 7 адкласці направа глыбіню вытачки 3 см. Гэта адлегласць падзяліць напалову і праз кропку дзялення правесці вертыкальную сярэднюю лінію вытачки ўверх, не даводзячы яе на 6 см да лініі ГГ2 і ўніз даўжынёй 12 см. Кропкі б і 12 злучыць прамымі лініямі з пунктамі 7 і 3. Пабудова чарцяжа пераду Даўжыня перада. Ад пункту А1 (гл. мал. 83) працягнуць ўверх вертыкальную лінію. Ад кропкі Г1 уверх адкласці па вертыкалі 1/2 паўакружнасці грудзей плюс 0, 5 см (для ўсіх памераў) і паставіць кропку Ў: Г1В = 48: 2 + 0,5 = 24,5 см Ад кропкі Т1 адкласці ўніз 1 см. Адлегласць ад пункту У да кропкі 1 і будзе даўжынёй пераду лифа. Атрыманую даўжыню перада сукенкі варта ўдакладніць. Для ўмоўна-прапарцыйнай постаці гэта адлегласць павінна быць роўна знятай мерцы даўжыні пераду мінус даўжыня парастка па крывой. Калі гэта адлегласць не будзе роўна названай велічыні, значыць фігура, на якую складаецца форма, мае адхіленні ад умоўна-прапарцыйнай. У гэтым выпадку даўжыню пераду трэба выправіць, як выкладзена на стар 111. Шырыня гарлавіны. Ад кропкі Ў правесці налева гарызантальную лінію даўжынёй 12 - 15 гл Адкласці шырыню гарлавіны, роўную шырыні парастка, і паставіць кропку В1. Шырыня гарлавіны ВВ1 = Аа = 6,5 гл. Глыбіня гарлавіны. Ад пункту У адкласці ўніз па вертыкалі 1/3 паўакружнасці шыі плюс 1,5 см (для ўсіх памераў) і паставіць кропку В2. Глыбіня гарлавіны ВВ2 = 18: 3 + 1,5 = 7,5 см. З пункту Ў правесці лінію, роўную шырыні гарлавіны плюс 0,5 см і делящую прамы кут напалову, і паставіць кропку В3: ВВ3 = 6,5 + 0,5 = 7 см. Пункту В1, В3, В2 злучыць плыўнай лініяй. Даўжыня пляча да вытачки. Ад кропкі В1 адкласці налева па гарызанталі 4 см (для ўсіх памераў). Ад пункту 4 адкласці ўніз 1 см (для ўсіх памераў). Кропкі 1 і В1 злучыць прамой лініяй, якая будзе даўжынёй пляча да вытачки. Нагрудная вытачка. Ад кропкі Г1 адкласці налева па гарызанталі адлегласць, роўнае 9,5 см (сума адрэзкаў шырыні гарлавіны і даўжыні пляча да вытачки мінус 1 см на нахіл вытачки), і паставіць кропку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 - 1 = 9,5 гл Кропкі 1 і Г5 злучыць прамой лініяй, якая будзе правай бокам вытачки. Адлегласць ад пункту В1 да кропкі Г5 павінна раўняцца знятай мерцы вышыні бюста мінус даўжыня парастка па крывой: 32,5 - 7,5 = 25 гл. Калі будзе разыходжанне з меркай, трэба пакараціць або надтачыць прамую ад пункту Г5. Пункт 4 злучыць дапаможнай лініяй з верхняй кропкай дзялення на лініі А2Г2. Шырыню проймы - адрэзак Г2Г3 - падзяліць напалову і з пункту дзялення правесці уверх вертыкальную дапаможную лінію да перасячэння з верхняй дапаможнай лініяй і паставіць кропку П1. Ад кропкі П1 направа (па дапаможнай лініі) адкласці 9 см (даўжыня пляча па мерцы) мінус 4 см (адрэзак пляча ад гарлавіны да вытачки): 13 - 4 = 9см. Ад кропкі Г5 правесці уверх праз кропку 9 прамую лінію, роўную правай баку вытачки, і паставіць кропку П2. Лінія Г5 П2 будзе левай бокам вытачки. Даўжыня пляча ад вытачки да проймы. Для нахілу пляча ад кропкі П1 адкласці ўніз па дапаможнай лініі 3 см (для ўсіх памераў), кропкі 3 і П2 злучыць прамой лініяй. Ад кропкі П2 па праведзенай лініі адкласці 9 см, г. зн. даўжыню пляча ад вытачки да проймы, і паставіць кропку П3: П2П3 = 9 см. Лінія проймы. Ад кропкі Г3 адкласці ўверх па вертыкалі 1/4 лініі Г3А3 і паставіць кропку О, якую злучыць з кропкай П3 прамой лініяй. Гэтую лінію падзяліць напалову і ад кропкі дзялення направа адкласці 1 гл Затым з пункту Г3 правесці лінію, якая роўная 1/4 шырыні проймы мінус 0,5 см і делящую прамы кут напалову: 12: 4 - 0,5 = 2,5 гл. Ад кропкі Г3 адкласці налева па гарызанталі адрэзак, роўны Г3О, і паставіць кропку О1: О1Г3 = ОГ3. Злучаючы плыўнай ўвагнутай лініяй кропкі П3; 1; Аб; 2,5; О1; 0,5, атрымаем лінію проймы. Лінія бакавога шва. Адкласці ад пункту Т2 направа 2 см, г. зн. палову глыбіні бакавой вытачки, ад кропкі Б2 налева - 2 см, ад кропкі Н2 налева - 6 гл. Кропкі б і 2 на лініі сцёгнаў злучыць прамой лініяй і працягнуць яе вышэй лініі сцёгнаў на 9 гл Пункту 9 і 2 на лініі таліі злучыць плыўнай лініяй. Затым пункт 2 на лініі таліі злучыць з кропкай 0,5 прамой лініяй. Ад пункту 2 (на лініі таліі) адкласці ўніз даўжыню спадніцы, роўную даўжыні бакавога шва на чарцяжы спінкі, г. зн. 70 гл. Лінія, якая злучае кропкі 70; 2; 9; 2; 0,5, і будзе лініяй бакавога шва. Ўдакладненне лініі таліі . Пункту 1 на лініі сярэдзіны перада і 2 на лініі таліі злучыць плыўнай лініяй. Ўдакладненне лініі сцёгнаў. Ад пункту Б1 адкласці ўніз пасярэдзіне пераду 1 см і кропкі 1 і 2 на лініі сцёгнаў злучыць плыўнай лініяй. Лінія нізу. Ад кропкі Н1 працягнуць лінію ўніз на 1 см; кропкі 1 і 70 на лініі бакавога шва пераду злучыць плыўнай лініяй. Вытачки на лініі таліі пераду. Перад сукенкі, як вядома, мае дзве вытачки: першую па цэнтры грудзей і другую налева ад першай - бакавую. Адлегласць ад сярэдзіны перада.да першай вытачки па лініі таліі роўна адлегласці паміж кропкамі Г1 і Г5 мінус 1,5 см (для ўсіх памераў): 9,5 - 1,5 = - 8 гл. Пункты 8 і Г5 злучыць прамой лініяй. Ад кропкі Г5 адкласці ўніз па праведзенай лініі 6 см, ад кропкі 8 налева - 3 гл Кропкі б і 8 злучыць прамой лініяй. Глыбіню вытачки 3 см падзяліць напалову і з пункту дзялення ўніз правесці вертыкальную сярэднюю лінію вытачки даўжынёй 12 гл. Пункт 12 злучыць з пунктамі 3 і 8 прамымі лініямі. Для другой вытачки трэба вертыкальную лінію А3Г3 працягнуць ўніз да перасячэння з лініяй таліі. Ад кропкі перасячэння адкласці ў права і налева па 1 гл і працягнуць вертыкальную лінію ўніз на 12 гл Ад пункту Г3 адкласці ўніз 6 гл Кропкі б і 12 злучыць прамымі лініямі з кропкамі 1 і 1 на лініі таліі. Змена чарцяжа выкрайкі з улікам асаблівасцяў целаскладу Пры пабудове чарцяжа выкрайкі для нахільнай і перегибистой фігур неабходна ўлічваць іх асаблівасці (гл. мал. 1) і ўносіць папраўкі ў некаторыя разлікі. Нахільная фігура Глыбіня проймы. Пройму варта павялічыць, для чаго ад пункту А адкласці ўніз 1/3 паўакружнасці грудзей плюс 4 см і плюс 1 - 2 см на нахіл спіны: 48: 3 + 4 + 1 = 21 гл. Шырыня спінкі. Адкласці шырыню спіны не па разліку, а па знятай мерцы (шырыня спіны ГГ2 роўная знятай мерцы). Даўжыня перада. Адкласці даўжыню пераду не па разліку, а па знятай мерцы мінус даўжыня парастка. Мерку даўжыні перада адкласці ад пункту 1 на лініі таліі ўверх па вертыкалі і паставіць кропку В. Перегибистая фігура Глыбіня проймы. Адрэзак АГ павінен быць роўны 1/2 паўакружнасці грудзей плюс 4 см і мінус 1 см: 48: 3 + 4 - 1 = 19 гл. Шырыня спінкі. Адрэзак ГГ2 павінен быць роўны мерцы шырыні спіны. Даўжыня перада. Адкласці ад пункту 1 (на лініі таліі) уверх па вертыкалі мерку даўжыні пераду мінус даўжыня парастка. Пабудова чарцяжа асноўнай выкрайкі вузкага рукавы одношовного Для пабудовы чарцяжа асноўнай выкрайкі вузкага одношовного рукавы знятыя меркі (у см): Даўжыня рукавы ............... 60 да локця .......... 33 Акружнасць запясці......18 Пабудаваць  прастакутнік АА1НН1 (мал. 84).Вертыкальныя лініі прамавугольніка роўныя 60 см па мерцы даўжыні рукавы: АН = А1Н1 = 60 см. Гарызантальныя лініі, якія адпавядаюць шырыні рукавы, роўныя суме 1/3 паўакружнасці грудзей плюс 2 см (для ўсіх памераў), памножанай на 2: АА1 = НН1 = (48:3+2) 2=36 гл. Гарызантальныя лініі прамавугольніка падзяліць на чатыры роўныя часткі і супрацьлеглыя пункту дзялення злучыць прамымі лініямі. Па лініі НН1 першую кропку дзялення справа пазначыць Н2. На сярэдзіне лініі АА1 паставіць кропку Ў - высокую кропку оката рукавы. Вышыня оката рукавы. Ад кропкі А па вертыкальнай лініі ўніз адкласці 3/4 глыбіні проймы сукенкі мінус 1 гл і паставіць кропку Р: АР = 20: 4 3 - 1 = 14 см. Ад пункту Р правесці направа гарызантальную лінію да перасячэння з вертыкальнай і паставіць кропку Р1. Лінія оката рукавы. Кропкі Р і Р1 злучыць з кропкай У прамымі лініямі. На скрыжаванні з лініямі локцевага і пярэдняга згінаў паставіць кропкі Аб і О1. Кожны нахільны адрэзак РО, ОВ, ВО1 і О1Р1 падзяліць напалову. Адлегласць ад пункту Р да кропкі дзялення падзяліць яшчэ раз напалову і ад кропкі дзялення адкласці ўніз 0,5 гл. Ад кропкі Аб адкласці ўверх 1,5 гл. Ад кропак дзялення адкласці перпендыкулярна да адрэзках: ОВ уверх 2 см, ВО1 ўверх 1,5 гл, О1Р1 ўніз 2 гл. Правесці плаўную крывую - лінію оката рукавы, як паказана на чарцяжы, праз кропкі Р; 0,5; кропку дзялення; 1,5; 2; Ў; 1,5; О1; Лінія локця. Ад пункту У адкласці па вертыкалі ўніз мерку даўжыні рукавы да локця 33 гл. Праз кропку 33 правесці гарызантальную лінію да перасячэння з вертыкальнымі лініямі прамавугольніка. На скрыжаванні з левай бокам прастакутніка паставіць кропку. Л. Шырыня рукавы па лініі нізу. Шырыня рукавы па лініі нізу роўная мерцы акружнасці запясці 18 см плюс 2 см на свабоднае облегание: 18 + 2 = 20 см Рознасць паміж шырынёй рукавы уверсе і шырынёй рукавы унізе складае 16 см: 36 - 20 = 16 см Ад кропкі Н1 адкласці налева па гарызантальнай лініі 1/3 атрыманай рознасці і паставіць кропку Н3: Н1Н3 = 16: 3 = 5,3 см Ад кропкі Н адкласці направа па гарызантальнай лініі 2/3 знойдзенай рознасці і паставіць кропку Н4. НН4 = (16 : 3) х 2 = 10,7 см. Лінія шва пярэдняй боку рукавы. Пункту Р1Н1 злучыць прамой лініяй; адкласці ад кропкі перасячэння з ліліяй локця налева 1 см, ад кропкі Н3 уверх - 2 гл Злучыўшы плыўнай лініяй кропкі Р1, 1, 2, атрымаем лінію шва пярэдняй боку рукавы. Лінія шва задняй боку рукавы. Ад кропкі Л адкласці направа па лініі локця 2 см. Пункты Р і 2 злучыць прамой лініяй. Пункту 2 і Н4 злучыць прамой дапаможнай лініяй і падзяліць яе на тры роўныя часткі. Ад ніжняй кропкі дзялення адкласці направа 1 гл. Пункт 2, верхнюю кропку дзялення, кропкі 1 і Н4 злучыць плыўнай лініяй. Па лініі локця і трохі ніжэй намеціць дзве вытачки па 1 гл. Лінія нізу. Ад кропкі Н2 адкласці ўверх 3 гл. Лінію нізу рукавы правесці праз кропкі 2, 3, Н4 плыўнай крывой, як паказана на чарцяжы. Ўдакладненне лініі пярэдняга згіну рукавы. Па лініі нізу рукавы ад пункту 2 адкласці 1/4 шырыні рукавы і паставіць кропку Н5. Злучыўшы пункцірнай лініяй кропкі Н5 і О1 атрымаем лінію пярэдняга згіну рукавы. | |
| Праглядаў: 428 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |