| Галоўная » Усё пра шыццё » Жаночае і дзіцячае сукенка |
Блузкі/Пабудова чарцяжа асноўнай выкрайкі блузкі
Выкрайкі  блузкі розных фасонаў вырабляюцца па асноўнай выкрайцы, якая не мае ніякіх ліній фасону. Нагрудная вытачка, не з'яўляючыся дэталлю фасону, неабходная для надання формы вырабу ў адпаведнасці з выпукласцю грудзей.Для атрымання выкраек блузак розных фасонаў подготовляют асноўную выкрайкі блузкі і рукавы па знятым мерках. (мал. 31) На асноўную выкрайкі наносяць лініі фасону, пры гэтым нагрудную вытачку можна перамяшчаць у любым кірунку: да гарлавіне, проймы, лініі бакавога шва, станы, да сярэдзіны перада, у падрэз і да т. п. Вытачку перамяшчаюць наступным чынам: 1) вызначаюць новае кірунак вытачки ў адпаведнасці з фасоном; 2) асноўную вытачку на выкрайцы закрываюць, скалывая шпількамі або заклеивая; 3) разразаюць выкрайку па новаму вызначаным кірунку для вытачки. Для  пабудовы цельнокроеного каўняра, дадаткі для зашпількі і іншых дапаўненняў да асноўнай выкрайцы прышпільваць або прыляпляюць кавалак паперы, на якім малююць неабходныя дапаўненні.На дадатковыя зморшчыны, зборкі, буфы і да т. п. даецца прыпуск пры раскроі шляхам раздвижения выкрайкі. Каўняры для блузак павінны адпавядаць фасоне блузак, таму пабудова чарцяжоў выкраек каўняроў даецца непасрэдна да кожнага фасону блузкі. Ніжэй дадзена апісанне вырабу асноўнай выкрайкі блузкі і на яе аснове - вырабу выкраек блузак розных фасонаў: са складачкі, з фігурнай какетка і складачкі, з драпіроўкі з подрезом ад проймы, з цельнокроеным каўняром. Акрамя вырабу выкраек, па кожным фасоне блузкі прыводзяцца раскрой, асаблівасці прымеркі і пашыву (для дадзенага фасону). Больш падрабязную інфармацыю прымерка і пашыў (агульныя для розных вырабаў) выкладзены ў спецыяльным раздзеле «Звесткі па тэхналогіі». ПАБУДОВА ЧАРЦЯЖА АСНОЎНАЙ ВЫКРАЙКІ БЛУЗКІ Асноўная форма блузкі складаецца па знятым мерках. Для пабудовы чарцяжа выкрайкі знятыя наступныя меркі (у см): Полуокружность шыі........... 18 » грудзей ....... 48 » таліі ....... 38 » сцегнаў ...... 52 Даўжыня пераду да таліі (кантрольная мерка)..... 51 Шырыня спіны (кантрольная мерка).................. 19 Даўжыня спіны да таліі ........ 38 » блузкі ..................... 56 Вышыня бюста.................... 32,5 Даўжыня пляча....................... 13 Пабудова плана Накрэсліць  прастакутнік АА1ББ1 (мал. 32), папярэдне вызначыўшы яго боку.Вертыкальныя лініі прамавугольніка роўныя мерцы даўжыні блузкі: АБ = А1Б1 = 56 см. Гарызантальныя лініі прамавугольніка роўныя паўакружнасці грудзей плюс 5 см на свабоднае облегание (для ўсіх памераў): АА1 = ББ1 = 48 + 5 = 53 см Глыбіня проймы. Ад кропкі А ўніз па вертыкалі адкласці адлегласць, роўнае 1/3 паўакружнасці грудзей плюс 4 см (для ўсіх памераў), і паставіць кропку Г: АГ = 48 : 3 + 4 = 20 см. Лінія акружнасці грудзей. Ад кропкі Г направа правесці гарызантальную лінію да перасячэння з вертыкальнай А1Б1 і паставіць кропку Г1. Атрымаем лінію акружнасці грудзей - ГГ1. Лінія таліі. Ад кропкі А адкласці ўніз па вертыкалі мерку даўжыні спіны да таліі і паставіць кропку. Т.: АЦ = 38 гл. Ад кропкі Т правесці направа гарызантальную лінію да перасячэння з вертыкальнай А1Б1 і паставіць кропку Т1; атрымаем лінію таліі ТТ1. Шырыня спінкі. Ад кропкі Г адкласці направа па лініі акружнасці грудзей адлегласць, роўнае шырыні спіны, г. зн. 1/3 паўакружнасці грудзей плюс 3 см (для ўсіх памераў), і паставіць кропку Г2. Шырыня спінкі ГГ2 = 48 : 3 + 3 = 19 см. Ад кропкі Г2 правесці уверх вертыкальную лінію да перасячэння з гарызантальнай АА1 і паставіць кропку А2. Гэтую лінію падзяліць на чатыры роўныя часткі. Шырыня проймы. Ад кропкі Г2 адкласці направа па лініі акружнасці грудзей шырыню проймы, роўную 1/4 паўакружнасці грудзей, і паставіць кропку Г3. Шырыня проймы Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см. Ад кропкі Г3 правесці уверх вертыкальную лінію да перасячэння з гарызантальнай і паставіць кропку А3. Дапаможная лінія бакавога шва. Ад кропкі Г2 адкласці направа 1/3 шырыні проймы і паставіць кропку Г4: Г2Г4 = 12 : 3 = 4 см. Праз кропку Г4 правесці вертыкальную лінію уверх на 0,5 см, уніз - да перасячэння з гарызантальнай лініяй нізу блузкі. Пункту перасячэння пазначыць: з лініяй сцёгнаў - Б2, з лініяй таліі - Т2. Пабудова чарцяжа спінкі Пабудова чарцяжа  спінкі выконваецца на падрыхтаваным плане. Разлічваюць і адкладаюць асноўныя лініі ў наступнай паслядоўнасці.Шырыня парастка. Ад кропкі А (мал. 33) адкласці направа па гарызанталі шырыню парастка, роўную 1/3 паўакружнасці шыі плюс 0, 5 см (для ўсіх памераў), і паставіць кропку а. Шырыня парастка Аа = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см Вышыня парастка. Ад кропкі а правесці уверх вертыкальную лінію даўжынёй у 2 гл і паставіць кропку а1. Затым лінію працягнуць ўверх яшчэ на 0, 5 гл. Кропкі 0,5 і А злучыць плыўнай ўвагнутай лініяй, якая і будзе лініяй парастка. Лінія пляча. Для нахілу пляча ад кропкі А2 адкласці ўніз 2 гл (для ўсіх памераў). Ад пункту а1 праз кропку 2 правесці направа прамую лінію, роўную мерцы даўжыні пляча плюс 1,5 см на пасадку плечавага шва, для свабоднага облегания лапатак, і паставіць кропку. П.: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 гл. Лінію, роўную 14,5 см, падзяліць на тры часткі і кропку 0,5 злучыць плыўнай лініяй з левай кропкай дзялення. Лінія ад кропкі 0, 5 да П і будзе лінія пляча. Лінія проймы. Ад кропкі Г2 правесці лінію, делящую прамы кут напалову, роўная 1/4 шырыні проймы: 12 : 4 = 3 гл Правесці ад кропкі П ўвагнутую лінію, датычна да лініі А2Г2 (паміж сярэдняй і ніжняй кропкамі дзялення), і далей праз кропку 3 да кропкі 0,5. Гэта і будзе лінія проймы. Лінія бакавога шва. Каб выраб прыгожа облегало постаць, лінія бакавога шва на лініі таліі мае выманне або вытачку, а па лініі сцёгнаў - дадатковы прыпуск. Ніжэй прыводзяцца разлікі вытачек і прыпускам для спінкі і перада. Для разліку глыбіні вытачек па лініі таліі трэба знайсці рознасць паміж шырынёй вырабы (53 см) і меркай паўакружнасці таліі з дадаткам на свабоднае облегание (38 + 3): 53 - (38 + 3) = 12 гл. Атрыманую рознасць падзяліць на колькасць вытачек па лініі таліі, г. зн. на 4: 12: 4 = 3 см. Глыбіня бакавой вытачки роўная 1/4 рознасці плюс 1 см: 3 + 1 = 4 см. Глыбіня вытачки на спінцы роўная /4 рознасці, г. зн. 3 гл Глыбіня першай вытачки на лініі таліі перада таксама роўная 1/4 рознасці, г. зн. 3 см; Глыбіня другі вытачки на лініі таліі пераду роўная 1/4 рознасці мінус 1 см: 3 - 1 = 2 см. Для разліку прыпуску па лініі сцёгнаў трэба знайсці рознасць паміж меркай паўакружнасці сцёгнаў з дадаткам на свабоднае облегание (52 + 4) і шырынёй вырабы (53): (52 + 4) - 53 = 3 гл. З атрыманай рознасці 1/3, г. зн. 1 см, аднесці на пашырэнне спінкі па лініі сцёгнаў, а 2/3, т. е, 2 см, на пашырэнне перада па лініі сцёгнаў. Для пабудовы лініі бакавога шва адкласці ад пункту Т2 налева па лініі таліі 2 см, ад кропкі Б2 направа па лініі сцёгнаў - 1 гл. Лінію бакавога шва правесці ад кропкі 0,5 да кропкі 2 прамой лініяй, затым да кропкі 1 плыўнай лініяй. Вытачка на спінцы. Ад кропкі Т направа па лініі таліі адкласці 7 см (шырыня парастка плюс 0,5 см). Ад кропкі 7 адкласці направа глыбіню вытачки, роўную 3 см; гэта адлегласць падзяліць напалову і праз кропку дзялення правесці вертыкальную сярэднюю лінію вытачки: уверх, не даводзячы яе на б см да лініі ГГ2, і ўніз даўжынёй 12 гл. Пункту 6 і 12 злучыць прамымі лініямі з пунктамі 7 і 3. Пабудова чарцяжа перада Даўжыня перада. Ад пункту А1 (гл. мал. 33) працягнуць ўверх вертыкальную лінію. Ад кропкі Г1 адкласці ўверх па вертыкалі адлегласць, роўнае палове паўакружнасці грудзей плюс 0, 5 см (для ўсіх памераў), і паставіць кропку Ў: Г1В = 48 : 2 + 0,5 = 24,5 см Адлегласць ад пункту У да кропкі Т1 і будзе даўжынёй пераду. Шырыня гарлавіны. Ад кропкі Ў правесці налева гарызантальную лінію даўжынёй 15 см і адкласці адрэзак ВВ1, роўны шырыні парастка: ВВ1 = Аа = 6,5 см. Глыбіня гарлавіны. Ад пункту У адкласці ўніз па вертыкалі адлегласць, роўнае 1/3 паўакружнасці шыі плюс 1,5 см (для ўсіх памераў), і паставіць кропку В2: ВВ2 = 18 : 3 + 1,5 = 7,5 см. Ад кропкі Ў правесці лінію, делящую прамы кут напалову, роўную шырыні гарлавіны плюс 0,5 см, і паставіць кропку Вз: ВВз = 6,5 + 0,5 = 7 см. Пункту В1, В3, В2 злучыць плыўнай лініяй, якая і будзе лініяй выраза гарлавіны. Даўжыня пляча да вытачки. Ад кропкі В1 адкласці налева па гарызанталі 4 см (для ўсіх памераў). Ад пункту 4 адкласці ўніз 1 см (для ўсіх памераў). Кропкі 1 і В1 злучыць прамой лініяй, якая і будзе даўжынёй пляча да вытачки. Нагрудная вытачка. Ад кропкі Г1 адкласці налева па гарызанталі адлегласць, роўнае 9,5 см (сума адрэзкаў шырыні гарлавіны і даўжыні пляча да вытачки мінус 1 см - нахіл вытачки для ўсіх памераў), і паставіць кропку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 - 1 = 9,5 гл Кропкі 1 і Г5 злучыць прамой лініяй; гэта будзе правая бок вытачки. Атрыманую даўжыню вытачки трэба праверыць, вымераўшы адлегласць ад пункту В1 да кропкі Г5; гэта адлегласць павінна быць роўна знятай мерцы вышыні бюста мінус даўжыня парастка па крывой: 32,5 - 7,5 = 25 гл. Пры разыходжанні з меркай трэба змяніць даўжыню вытачки, укоротив або надтачыўшы прамую з пункту Г5. Пункт 4 злучыць дапаможнай лініяй з верхняй кропкай дзялення на лініі А2Г2. Шырыню проймы - адрэзак Г2Г3 падзяліць напалову і ад кропкі дзялення правесці уверх дапаможную лінію да перасячэння з нахільнай дапаможнай лініяй і паставіць кропку П1. Ад кропкі П1 адкласці направа (па дапаможнай лініі) 9 см (даўжыня пляча па мерцы мінус 4 см, г. зн. адрэзак пляча ад гарлавіны да вытачки): 13 - 4 = 9 см. Ад кропкі Г5 правесці праз пункт 9 прамую лінію, роўную правай баку вытачки, і паставіць кропку П2. Лінія П2Г5 будзе левай бокам вытачки. Даўжыня пляча ад вытачки да проймы. Ад кропкі П1 адкласці ўніз па дапаможнай лініі 3 см (скос пляча перада для ўсіх памераў); пункту 3 і П2 злучыць прамой лініяй. Ад кропкі П2 па праведзенай лініі адкласці 9 см, г. зн. даўжыню пляча ад вытачки да проймы, і паставіць кропку П3. Даўжыня пляча ад вытачки да проймы П2П3 = 9 см. Лінія проймы. Ад кропкі Г3 адкласці ўверх па вертыкалі 1/4 лініі Г3А3 і паставіць кропку О, якую злучыць з кропкай П3 прамой лініяй. Лінію П3О падзяліць напалову і ад кропкі дзялення направа адкласці 1 гл Затым з пункту Г3 правесці лінію, делящую кут напалову, даўжынёй 2,5 см (1/4 шырыні проймы мінус 0,5 см): 12 : 4 - 0,5 = 2,5 гл. Ад кропкі Г3 налева па гарызанталі адкласці адрэзак, роўны Г3О, і паставіць кропку О1: О1Г3 = Г3О Злучаючы плыўнай ўвагнутай лініяй кропкі П3; 1; Аб; 2,5; О1; 0,5, атрымаем лінію проймы. Лінія бакавога шва. Ад кропкі Т2 адкласці направа па лініі таліі 2 см, г. зн. палову бакавой вытачки (гл. разлік вытачек па таліі). Ад кропкі Б2 адкласці налева 2 см (гл. разлік шырыні сцёгнаў). Лінію бакавога шва правесці ад кропкі 0,5 да кропкі 2 на лініі таліі прамой лініяй, затым плыўнай (гл. чарцёж) да кропкі 2 на лініі сцёгнаў. Ўдакладненне лініі таліі і сцёгнаў. Ад кропкі Т1 адкласці ўніз 1 гл. Пункты 1 і 2 на лініі таліі злучыць. Ад пункту Б1 адкласці ўніз па сярэдзіне перада 1 см і пункт 1 злучыць плыўнай лініяй з пунктам 2 на лініі нізу. Вытачки на лініі таліі. Перад блузкі, як ужо вядома, мае дзве вытачки: першая - па цэнтры грудзей і другая - налева ад першай. Адлегласць ад сярэдзіны перада да першай вытачки па лініі таліі роўна адлегласці ад кропкі Г1 да кропкі Г5 мінус 1,5 см (для ўсіх памераў): 9,5 - 1,5 = 8 см. Пункты 8 і Г5 злучыць прамой лініяй. Адкласці ад пункту Г5 ўніз па праведзенай лініі 6 см, ад кропкі 8 налева - 3 см (глыбіня першай вытачки па разліку). Пункту 6 і 3 злучыць прамой лініяй. Глыбіню вытачки 3 см падзяліць напалову і ад кропкі дзялення ўніз правесці вертыкальную сярэднюю лінію вытачки даўжынёй 12 гл. Пункт 12 злучыць з пунктамі 3 і 8 прамымі лініямі. Вертыкальную лінію А3Г3 падоўжыць ўніз да перасячэння з лініяй таліі і далей на 12 см. Ад кропкі перасячэння направа і налева адкласці па 1 гл Ад пункту Г3 адкласці ўніз 6 гл. Пункты 6 і 12 злучыць прамымі лініямі з кропкамі 1 і 1 па лініі таліі, як паказана на малюнку. Пабудова чарцяжа асноўнай выкрайкі рукавы Асноўным кроем  рукавоў для блузак можна лічыць рукавы прамыя, доўгія з манжэтамі. Па такой выкрайцы лёгка зьнікну рукавы і іншага фасону.Для пабудовы чарцяжа выкрайкі рукавы знятыя наступныя меркі (у см): Даўжыня рукавы ........................ 60 » » да локця .......... 33 Полуокружность грудзей ........... 48 Пабудаваць прастакутнік АА1НН1 (мал. 34, а). Вертыкальныя лініі прамавугольніка роўныя 60 см (мерка даўжыні рукавы мінус 1/2 вышыні абшэўкі): АН = А1Н1 = 60 - 3 = 57 гл. Гарызантальныя лініі роўныя 38 см (1/3 паўакружнасці грудзей плюс 3 см і вынік памножыць на 2): АА1 = НН1 = (48 : 3 + 3) х 2 = 38 гл. Гарызантальныя лініі прамавугольніка падзяліць на чатыры роўныя часткі і кропкі дзялення злучыць прамымі вертыкальнымі лініямі гл. мал. 34). На скрыжаванні з лініяй НН1 паставіць Н2, Н3 І Н4 На сярэдзіне лініі А А1 паставіць кропку В. Вышыня оката рукавы. Ад кропкі А па вертыкальнай лініі ўніз адкласці адлегласць, роўнае 3/4 глыбіні проймы мінус 1 см, і паставіць кропку Р Вышыня оката АР = 20 : 4 х 3 - 1 = 14 см. Ад пункту Р правесці направа гарызантальную лінію да перасячэння з вертыкальнай і паставіць кропку Р1. Пабудова лініі оката рукавы. Кропкі Р і Р1 злучыць з кропкай У прамымі лініямі. На скрыжаванні з лініямі локцевага і пярэдняга згінаў рукавы паставіць кропкі Аб і О1. Кожны адрэзак РО, ОВ, ВО1 і О1Р1 падзяліць напалову. У адрэзку РО адлегласць ад пункту Р да кропкі дзялення падзяліць яшчэ раз напалову і ад кропкі дзялення адкласці ўніз 0,5 гл. Ад кропкі Аб адкласці па лініі ўверх 1,5 гл Ад кропак дзялення правесці перпендыкулярныя лініі: да адрэзку ОВ уверх 2 см, да адрэзку ВО1 - уверх 1,5 см і да адрэзку О1Р1 - ўніз 2 гл. Правесці лінію оката рукавы плыўнай лініяй, як паказана на чарцяжы, праз кропкі Р; 0,5; кропку дзялення 1,5; 2; Ў; 1,5; О1; 2; Р1. Лінія локця. Ад пункту У адкласці па вертыкалі ўніз мерку даўжыні рукавы да локця 33 гл. Праз кропку 33 правесці гарызантальную лінію да перасячэння з вертыкальнымі лініямі прамавугольніка. Лінія нізу. Адкласці ўверх па вертыкальных лініях ад кропак Н і Н1 па 1 см, ад кропкі Н2 - 3 см; ад пункту Н3 - 1,5 гл. Пункту 1; Н4; 1,5; 3 і 1 злучыць плыўнай лініяй - лініяй нізу рукавы, як паказана на чарцяжы. Пабудова чарцяжа выкрайкі абшэўкі Накрэсліць прастакутнік АА1ББ1 (мал. 34, б). Вертыкальныя лініі роўныя вышыні абшэўкі: АБ = А1Б1 = 6 см. Гарызантальныя лініі роўныя акружнасці запясці плюс 4 см на зашпільку: АА1 = ББ1 = 18 + 4 = 22 см. | |
| Праглядаў: 446 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |