| Галоўная » Усё пра шыццё » Вучыцеся шыць і вязаць |
Летні касцюм з цельнокроенным рукавом
На мал. 255 намаляваны  гадовы касцюм з светлай тканіны.Жакет касцюма мае цельнокроенный рукаў з абшэўкі даўжынёй тры чвэрці, прорезные кішэні патаемнай заладкі. Спінка прамая з вытачками. Спадніца - прамая, двушовная, з вытачками па лініі таліі. Для пабудовы чарцяжа выкрайкі касцюма дадзены наступныя меркі (у см):
Пабудова чарцяжа выкрайкі жакета У дадзеным прыкладзе распрацоўка чарцяжа выкрайкі палічкі і спінкі праведзена асобна. Спачатку распрацаваны чарцёж выкрайкі спінкі, затым чарцёж выкрайкі палічкі, манжэты і каўняра.  Спінка. Даўжыня спінкі. На адвольнай вертыкальнай лініі пазначыць пункт А (мал. 256). Ад кропкі А ўніз адкласці па мерцы даўжыню жакета - 60 см, пазначыць кропку Н. Даўжыня спінкі да таліі. Ад кропкі А ўніз адкласці 40 см, пазначыць кропку Г Глыбіня проймы. Ад кропкі А ўніз адкласці па мерцы глыбіню проймы - 19 см, пазначыць кропку Г , Шырыня спінкі. Ад кропак А, Г, Г і Н правесці направа гарызантальныя лініі, затым ад кропак А і Г направа адкласці шырыню спінкі плюс 1 см (на свабоднае облегание), у дадзеным прыкладзе: 18 + 1 = 19 см, пазначыць пункту А1 і Г1 якія злучыць прамой. Шырыня проймы спінкі. Ад кропкі Г1 направа адкласці 5 см, пазначыць кропку Г2. З пункту Г2 апусціць уніз прамую да перасячэння з лініяй нізу, кропку перасячэння пазначыць Н1, на скрыжаванні з лініяй таліі паставіць кропку Т1. Шырыня парастка спінкі. Ад кропкі А направа адкласці адну траціну акружнасці шыі - 6 см, паставіць кропку Р Вышыня парастка. З пункту Р правесці уверх прамую ў 2 см, пазначыць кропку Р1. Кропку Р1 злучыць плыўнай крывой з кропкай А. Атрымаем контуры выраза гарлавіны спінкі. Плечавы скос спінкі. Ад пункту А1 ўніз адкласці 1 гл, пазначыць кропку Кропку. П. П злучыць з кропкай Р1, павялічыўшы яе направа на 1 см (1 см даецца на пасадку пляча спінкі). Даўжыня рукавы спінкі. З пункту П правесці направа нахільную лінію, на якой ад пункту 1 см адкласці даўжыню рукавы - 50 см, пазначыць кропку Ст. З пункту Ў апусціць уніз прамую, на якой адкласці 10 см і паставіць кропку В3. Кропку В3 злучыць прамой з кропкай Р1. Для таго, каб плечавы контур добра аблягаюць плячо, неабходна па цэнтры пляча зрабіць паглыбленне ў 1 см, на адлегласці 10 см ад плечавага зрэзу правесці уверх адрэзак у 1 см, затым праз гэтыя кропкі правесці плаўную крывую. Плечавы контур спінкі. Для таго, каб плечавы контур .праходзіў строга па цэнтры пляча, неабходна плечавы контур спінкі некалькі падняць, то ёсць ад кропак Р1, П і В3. уверх адкласці па 2 см, пазначыць пункту Р2, П1 і В1. Затым злучыць кропкі В1, П1 і Р2 плыўнай лініяй так, каб яна прайшла паралельна лініі В3Р1. Падрэз для цвікля. Ад кропкі Г2 ўніз адкласці 6 см, пазначыць кропку Г3. Ад кропкі В3 ўніз адкласці 16 см, пазначыць пункт В2. Пункт В2 злучыць прамой з кропкай Г3. Для таго, каб ніз рукавы не отвисал, неабходна зрабіць зрэз, то ёсць ад пункту В2 налева адкласці 4 см, паставіць кропку В4. Кропку В4 злучыць прамой з кропкай В3. Бакавы контур спінкі. Каб спінка добра аблягаюць фігуру, неабходна па бакавым шве зрабіць зрэз у 2 гл, то ёсць ад кропкі Т1 налева адкласці 2 см, пазначыць кропку Т2. Кропку Т2 злучыць з кропкай Г2. Контур нізу спінкі. Па лініі нізу з пункту Н1 правесці направа прамую ў 2 см, паставіць кропку Н2. Кропку Н2 злучыць з кропкай Т2 - атрымаем бакавой контур спінкі. Талевая вытачка спінкі. Для шчыльнага облегания спінкі трэба па лініі таліі пабудаваць вытачку, як на мал. 256. Палічка. На адвольнай вертыкальнай лініі пазначыць пункт А (мал. 257).  Даўжыня жакета. Ад кропкі А ўніз адкласці па мерцы даўжыню жакета - 60 см, пазначыць кропку Н. Даўжыня спінкі да таліі. Ад кропкі А ўніз адкласці 40 см (мерку даўжыні спінкі), пазначыць кропку Г Глыбіня проймы. Ад кропкі А ўніз адкласці 19 см (глыбіня проймы), пазначыць кропку Г. Заўвага. Глыбіня проймы палічкі заўсёды будзе больш глыбіні проймы спінкі на розніцу ў даўжыні палічкі і спінкі. У дадзеным прыкладзе: 44 - 40 = 4 см. З кропак А і А1 правесці уверх прамыя ў 4 см, пазначыць кропкі А3 і А4 і злучыць іх прамой. Шырыня палічкі. Ад кропак А, Г, Ц і Н правесці направа гарызантальныя лініі, затым ад кропак А і Г направа адкласці па мерцы шырыню спінкі плюс 3 см (у дадзеным прыкладзе: 18 + 3 = 21 см), паставіць пункту А1 і Г1, якія злучыць прамой. Шырыня проймы палічкі. Ад кропкі Г1 направа адкласці адну чацвёртую акружнасці грудзей мінус 4 см, у дадзеным прыкладзе: 48 : 4 = 12 - 4 = 8 см і пазначыць кропку Г2. З пункту Г2 апусціць уніз лінію да перасячэння з лініяй нізу, кропку перасячэння пазначыць Н1, кропку перасячэння з лініяй таліі пазначыць Т1. Выраз гарлавіны палічкі. Ад кропкі А3 направа адкласці 7,5 см (Велічыня 7,5 см складае адну траціну акружнасці шыі плюс 1,5 см, у дадзеным прыкладзе: 18 : 3 = 6 + 1,5 = 7,5 см). Пазначыць кропку Б. Ад кропкі А3 ўніз адкласці 8 см, пазначыць кропку А2. Злучыць дыяганаллю кропку А2 з пунктам Б. Па цэнтры гэтай дыяганалі зрабіць паглыбленне ў 3 см, затым правесці крывую, злучаючы усе кропкі. Борт палічкі жакета. З кропак А3 і Н правесці налева прамыя ў 6 см, пазначыць пункты Д і Н2, якія злучыць прамой - атрымаем контур борта. Ад пункту Д ўніз адкласці 4 см, пазначыць кропку Д1. Ад кропкі Д1 налева адкласці адрэзак у 2 см, пазначыць кропку Д2. З пункту Д2 правесці прамую да цэнтру борта, гэта значыць надтачыць яго на 25 гл Па цэнтру гэтай лініі правесці адрэзак у 1 см, праз які ад пункту Д2 правесці лінію на няма да цэнтру борта. Кропку А2 злучыць з кропкай Д2. Зрэз пляча палічкі. Ад кропкі А4 ўніз адкласці 4 см (гэтая кропка супадае з пунктам А1). З пункту Б праз кропку А1 правесці направа адвольную прамую. Плечавая вытачка. Ад кропкі Б направа адкласці 4,5 см, пазначыць кропку. П. З пункту П правесці ўніз прамую да перасячэння з лініяй грудзей і паставіць на месцы перасячэння кропку Г3. Ад кропкі П направа адкласці шырыню вытачки - 6 см, пазначыць кропку П1. Кропку П1 злучыць з кропкай Г3. Боку вытачки павінны быць роўныя, для чаго трэба вымераць пярэднюю бок вытачки і адкласці па бакавой баку, пры гэтым бакавая бок будзе некалькі вышэй лініі пляча (мал. 257). Шырыня пляча палічкі. Для вызначэння шырыні пляча палічкі неабходна вымераць шырыню пляча спінкі, ад гэтай велічыні адняць адрэзак БП, у дадзеным прыкладзе: 14 - 4,5 = 9,5 гл Ад пункту П1 адкласці 9,5 см, паставіць кропку П2. Даўжыня рукавы. Ад кропкі П2 адкласці згодна з мерцы даўжыню рукавы - 50 см, пазначыць кропку В. Шырыня рукавы па лініі нізу. З пункту Ў апусціць ўніз перпендыкуляр, на якім ад пункту У адкласці 10 см і пазначыць кропку В1. Ад кропкі В1 ўніз адкласці шырыню рукавы - 13 см, пазначыць пункт В2. Верхні контур рукавы. Ад кропкі П2 направа адкласці 10 см і ад гэтай кропкі правесці уверх прамую ў 1 гл Затым ад кропкі П2 праз кропку 1 см правесці плаўную крывую, як на мал. 257. Падрэз па баку палічкі і рукавы. Для таго, каб рукаў падчас шкарпэткі не абмяжоўваў руху, трэба замест цвікля зрабіць падрэз, то ёсць ад пункту Г2 налева адкласці 6 см, пазначыць кропку Г4. Кропку Г4 злучыць з кропкай В2 - атрымаем контур ніжняга шва рукавы. Контур нізу рукавы. Для таго, каб даўжыня рукавы па лініі нізу палічкі і спінкі была роўная, неабходна вымераць на спінцы адлегласць ад пункту Г3 да кропкі В4, гэтую велічыню адкласці ад пункту Г2 на палічцы і паставіць кропку В3. Кропку В3 злучыць прамой з кропкай В1. Талевая вытачка палічкі. Для шчыльнага облегания жакета па лініі таліі трэба ад кропкі Т направа адкласці 8 см, пазначыць кропку Т3. З пункту Т3 правесці уверх прамую ў 12 см, затым працягнуць яе ад пункту Т3 ўніз. Шырыня вытачки. Ад кропкі Т направа адкласці 3 см, пазначыць кропку Т4. Кропку Т4 злучыць прамой з кропкай 12 см - атрымаем пярэднюю бок талевой вытачки. Контур келіх палічкі. Ад кропкі Т1 налева адкласці 3 см, пазначыць кропку Т2. Кропку Т2 злучыць з кропкай Г2. Шырыня палічкі па лініі нізу. Ад кропкі Н направа адкласці 33 см, пазначыць кропку Н4. Кропку Н4 злучыць з кропкай Т2 - атрымаем контур келіх палічкі. З пункту Н2 правесці ўніз прамую ў 3 см, пазначыць кропку Н3. Па лініі бакі адкласці ўверх 1,5 гл, пазначыць кропку Н5. Кропку Н5 злучыць прамой з кропкай Н3. Па цэнтры гэтай лініі адкласці ўніз адрэзак у 1 см, затым правесці плаўную крывую, як на мал. 257. Контур кішэні. Ад кропкі Т3 ўніз адкласці 3 гл Па лініі бакі ад пункту Т2 ўніз адкласці 8 см, пазначыць кропку Т5, кропку Т5 злучыць з кропкай 3 гл Контур кішэні. Ад кропкі 3 см правесці ўніз прамую ў 12 гл Направа ад кропкі 3 см адкласці 14 см, затым пабудаваць кішэню, як на мал. 257. Подборт. Шырыня подборта па лініі верху і па лініі нізу роўная 5 - 6 гл Подборт паказаны на мал. 257. Каўнер. Даўжыня каўняра. Каб вызначыць даўжыню каўняра, трэба да акружнасці шыі дадаць 3 см, у дадзеным прыкладзе: 18 + 3 = 21 см. На адвольнай гарызантальнай лініі пазначыць кропку. В. Ад пункту У направа адкласці 21 см, пазначыць кропку В1 (мал. 258). Шырыня каўняра.  З кропак У і В1 правесці ўніз прамыя ў 8 см, пазначыць пункту В2 і В3, якія злучыць прамой. Атрымаем план чарцяжа выкрайкі каўняра. На плане ад пункту В1 адкласці ўніз 2 гл (для ўсіх памераў). Ад пункту 2 см правесці уверх нахільную прамую ў 8 см, пазначыць кропку В5. Ад пункту У адкласці направа 10 см, паставіць кропку В6, кропку В6 злучыць плыўнай крывой з кропкай В5 (злёгку ўвагнутай). Атрымаем ніжні контур каўняра. Для вычэрчвання верхняга контуру каўняра ад пункту В2 направа адкласці 12 см, пазначыць кропку В4. Кропку В4 злучыць з кропкай 2 см, злёгку выгнутай лініяй (мал. 258). Атрымаем верхні контур каўняра. Абшэўка.  Для вызначэння даўжыні абшэўкі неабходна вымераць шырыню рукавы па лініі нізу, па дадзеных гэтай меркі правесці гарызантальную прамую, у дадзеным прыкладзе 29 см. Шырыня абшэўкі - 8 см (для ўсіх памераў). Далейшае пабудова чарцяжа абшэўкі на мал. 259 пазначана лічбамі. Пабудова чарцяжа выкрайкі спадніцы касцюма Пры пабудове спадніцы касцюма неабходна па мерцы даўжыні спадніцы і акружнасці сцёгнаў плюс 2 см пабудаваць план чарцяжа выкрайкі. Далейшае пабудова на мал. 260 пазначана лічбамі.  Заўвага. Вытачки і зрэз бакі вызначаюцца розніцай у акружнасці таліі і сцёгнаў. Раскрой і тэхналогія пашыву касцюма Раскройваць жакет трэба на ўдвая складзенай тканіны па долевай ніткі. Замалёўку варта весці строга па контуры выкрайкі, затым зрабіць прыпускі на швы. На мал. 261 дадзены чарцёж рацыянальнай раскладкі выкрайкі на тканіне.  Пашыў жакета варта пачынаць са стачивания спінкі (па цэнтру), сметывания вытачек па лініі таліі, нагруднай вытачки. Зрабіць пасадку контуру бартоў, контуру пляча спінкі. Приметать подборт. Приметать парусинку кішэні, змятаць талевую вытачку на палічцы, лішак кішэні трэба падцягнуць да контуры келіх палічкі. Змятаць жакет па плечевому контуры, змятаць па лініі келіх, па лініі ніжняй частцы рукавы да падрэза на палічцы і спінцы (гэта значыць, ад кропкі Г2 на палічцы). Пры сметывании контуру келіх неабходна, каб пачатак падрэза палічкі было ў канца падрэза спінкі, то ёсць у пункту Г2 на спінцы, затым падрэз варта павярнуць так, каб кропка Г3 на спінцы была ў кропкі Г4 на палічцы (па лініі падрэза палічкі і спінкі). Вметать каўнер. Приметать абшэўку. Зрабіць першую прымерку. Сметывание спадніцы. Прыступаючы да сметыванию спадніцы, неабходна пракласці сцежкі па контуры вытачек, зрэзаў па баку. Змятаць спадніцу па бакавым шве, приметать корсажный пояс. Падшыць ніз. Зрабіць прымерку. Калі падчас прымеркі жакета і спадніцы не будзе выяўлена недахопаў, жакет і спадніцу можна штабнаваць. Пасля радкі на машыне, усе швы неабходна заладзіць (абкідаюць). Разгладзіць усе швы з выварату. Ніз спадніцы і жакета добра прагладзіць. Апрацоўка зашпількі спадніцы. Зашпільку ў спадніцы можна апрацаваць рознымі спосабамі, але самы распаўсюджаны - гэта заладка зашпількі ў шве спадніцы. Апрацоўваецца яна так: з левага боку па шве спадніца на 16 - 18 см ўніз не застрачивается, у шве робіцца невялікая надсечка, да задняй палоўцы спадніцы прышываюцца долевая палоска тканіны, шво пристрачивания гэтай палоскі разутюживается, свабодны край палоскі падхінаецца і пристрачивается (мал. 262). Верхняя бок - ад пярэдняй палоўкі таксама падшываецца долевай палоскай тканіны шырынёй 4 - 5 см, свабодны край яе подгибается і не прымацоўваецца да спадніцы, прышываюцца гаплікі і гэтым прымацоўваецца подгибка верхняй частцы спадніцы. На ніжняй частцы зашпількі робяцца завесы з нітак.  Пришивка гарсаж да спадніцы. Верх спадніцы заканчваецца поясам, які латаецца так: бярэцца корсажная стужка больш акружнасці таліі на 2 гл Корсажную стужку прымацоўваюць, размяшчаючы яе з твару спадніцы, адступіўшы ад верху спадніцы на 1 см, пристрачивают, затым стужку адгінаюць напалову, свабодны край накладваюць на шво пристрочки корсажной стужкі і пристрачивают, гарсаж пішуць зігзагападобна. Затым гарсаж адгінаюць навыварат, зрабіўшы перекантовку навыварат у 1 см (мал. 263). 
| |
| Праглядаў: 327 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |