| Галоўная » Усё пра шыццё » Тэхналогія швейнай вытворчасці |
Віды машынных і клеевых швоў
| Пры вырабе адзення дэталі ўраўноўваюць па зрэзах, сумяшчаюць надсечки і швамі злучаюць розных відаў. Швы па спосабе выканання падпадзяляюць на ниточные і клеевые. Нітачны шво ўяўляе сабой месца злучэння дэталяў вырабы адной або некалькімі радкамі. Ніткі ў шве павінны быць раўнамерна зацягнутыя. Клеевые швы (злучэнне дэталяў) атрымліваюць шляхам гарачага прэсавання дэталяў, паміж якімі размяшчаюць пласт клеевого матэрыялу. Швы злучэння дэталяў павінны адпавядаць канструктыўным лініях адзення і не мець скрыўленняў. Якасць клеевых злучэнняў дэталяў адзення залежыць ад правільнага вызначэння тэмпературы, ціску, часу прэсавання і таўшчыні клеевого пласта ў залежнасці ад віду тканіны і прызначэння швоў. Па канструкцыі і прызначэнню швы падзяляюцца на злучальныя, краявыя і аддзелачныя. Злучальныяшвы ўжываюць для змацавання дэталяў адзення; краявыя - для афармлення краеў і засцярогі зрэзаў тканіны ад абсыпання нітак; аддзелачныя - для аздаблення дэталяў вырабы. Швы выконваюць рознай шырыні ў залежнасці ад выгляду апрацоўванай тканіны і прад'яўляюцца да іх тэхнічных патрабаванняў. Шырыню шва вызначаюць адлегласцю ад радка да лініі зрэзу тканіны па ДАСТ 12807 - 67. Злучальныя швы  Злучальныя швы бываюць стачные, расстрочные, настрочные, накладныя, швы ўсутыч, двайныя, запошивочные, швы взамок і стачивающе-обметочные. Стачной шво (мал. 5, а, б) - найбольш распаўсюджаны пры вырабе адзення з розных відаў тканіны. Шво выкарыстоўваюць для злучэння асноўных дэталяў вырабы, напрыклад, палічак са спінкай, а таксама для злучэння дэталяў падшэўкі. Шырыня стачного шва можа быць рознай і залежыць ад выгляду тканін і тэхнічных патрабаванняў. Пры стачивании дэталяў верху і падшэўкі шырыня шва прымаецца роўнай 1,0 см; пры притачивании надточак да дэталяў верху з неосыпающихся тканін - 0,5 см, з абсыпаюцца тканін - 0,7 см; пры стачивании разрезных вытачек на дэталях верху - 0,7 см, а на падкладцы - 1,0 см. Для атрымання шва аднолькавай шырыні ў масавым вытворчасці адзення ўжываюць розныя лінейкі-направители або лапкі з накіроўвалымі борцікамі. Расстрочной шво (мал. 5, у) шырока ўжываецца пры вырабе адзення з тканін і матэрыялаў, не якія паддаюцца утюжке (прагумаваныя тканіны, штучная скура і інш.). Пры выкананні шва дэталі складаюць асабовым бокам унутр і злучаюць стачным швом, затым шво раскладваюць на абодва бакі і замацоўваюць радкамі, г. зн. расстрачивают. З асабовага боку тканіны радкі расстрачивания з'яўляюцца аздобнымі радкамі дэталяў. Настрочной шво (мал. 5, г, д, е) служыць для злучэння дэталяў і адначасова для аздаблення вырабы. Такія швы ўжываюць пры вырабе паліто, касцюмаў, плашчоў (настрачивание бакавых і плечавых швоў, локцевых швоў рукавоў і інш.), а таксама пры выкананні рэльефаў, зморшчын і да т. п. Настрочные швы могуць быць з адкрытымі і зачыненымі зрэзамі і з отлетными бакамі. Пры выкананні настрочного шва з адкрытымі зрэзамі дэталі складаюць асабовым бокам унутр, ураўноўваюць па зрэзах і стачивают. Затым шво разутюживают і заутюживают ў бок дэталі, па якой будуць настрачивать шво. Шво настрачивают з асабовага боку тканіны. Адлегласць аздобнай радкі ад шва стачивания 0,2 - 2,5 см у залежнасці ад прызначэння шва і фасону вырабы. Пры выкананні расстрочных і настрочных швоў з адкрытымі зрэзамі шырыня швоў стачивания дэталяў павінна быць на 0,5 гл больш шырыні аздобных швоў. Пры выкананні настрочного шва з зачыненымі зрэзамі дэталі складаюць асабовым бокам унутр але вызначанай лініі і стачивают, перепуская край ніжняй дэталі па адносінах да верхняй на велічыню, роўную шырыні аздобнай радкі. Шво разутюживают, затым заутюживают і настрачивают з асабовага боку дэталі. Часам пры вырабе верхняй адзення ўжываюць настрочной шво з отлетным краем. У гэтым выпадку дэталі складаюць асабовымі бакамі ўнутр і сметывают па вызначанай лініі, затым стачивают, зрэзы шва заутюживают і з асабовага боку выконваюць аздобную радок. Радок сметывания выдаляюць і шво приутюживают. Для атрымання роўных радкоў звычайна ўжываюць спецыяльныя лапкі і накіроўвалыя лінейкі. Накладной шво (мал. 5, ж), які ўжываецца пры апрацоўцы пракладак, выконваюць наступным чынам. Адзін зрэз накладваюць на іншы на 1,0 см і стачивают на універсальнай машыне або зігзагападобнай радком на машыне 26 кл. ПМЗ, размяшчаючы радок пасярэдзіне. Накладной шво можна выканаць з закрытым зрэзам (мал. 5, ж'), г. зн. зрэз адной дэталі падгінаюць на велічыню, якая залежыць ад прызначэння шва і выгляду ўжывальных тканін. Подогнутый край дэталі накладваюць на іншую дэталь па вызначанай лініі або надсечкам і выконваюць радок. Адлегласць аздобнай радкі ад подогнутого краю 0,2 - 0,5 см; прыпуск тканіны на шво 0,5 - 1,5 гл Шво ўсутыч (мал. 5, з) выконваюць наступным чынам. Зрэзы двух дэталяў прымацоўваюць ўсутыч двума радкамі да палоскі тканіны шырынёй 3 - 4 см (каленкор, шоўк і інш.), а краю зрэзаў дэталяў злучаюць зігзагападобнай радком. Шво не патрабуе вільготна-цеплавой апрацоўкі, не мае патаўшчэнняў, што робіць яго незаменным пры апрацоўцы бартавы пракладкі ў вырабах з тонкіх тканін. Шво ўсутыч можна выканаць пры дапамозе клеевой палоскі тканіны шырынёй 2,0 - 2,5 см (мал. 5, і). У гэтым выпадку выраб шва значна спрашчаецца: машынных радкоў не патрабуецца, клеевую тканіна прыляпляюць пры дапамозе праса. Запошивочный шво (рыс, 5, к, л) з'яўляецца асноўным пры вырабе бялізны і вырабаў з баваўняных тканін без падшэўкі. Пры выкананні шва дэталі складаюць асабовымі бакамі ўнутр, выпускаючы зрэз ніжняй дэталі на 0,5 - 0,7 см; зрэз верхняй дэталі абгінаюць краем ніжняй дэталі і стачивают швом шырынёй 0,4 - 0,6 см. Затым стачанные дэталі раскладваюць тварам уніз, адгінаюць прыпуск шва, выпростваюць тканіна і пракладваюць запошивочную радок на адлегласці 0,1 - 0,15 см ад подогнутого краю дэталі. Шырыня шва ў гатовым выглядзе 0,4 - 0,5 см. Такія швы адрозніваюцца гігіенічныя і трываласцю.Для атрымання роўнай радкі ўжываюць спецыяльныя лапкі-запошиватели. Шво взамок (мал. 5, м) з'яўляецца разнавіднасцю запошивочного шва. Шво выконваюць на двухигольной машыне з прыстасаваннем-рубільнікам, які, падгінаючы ўнутр зрэзы тканін, дазваляе выканаць адначасова стачивающую і запошивочную радкі. Выгляд шва з пярэдняга і сподняга боку аднолькавы. Шво взамок трывалей і гігіенічней стачного; ён ужываецца пры вырабе мужчынскіх кашуль, бялізны, спецадзення, спартыўнага інвентара і іншых вырабаў. Двайны шво(мал. 5, н) ўжываюць пры вырабе пасцельнай бялізны, вырабаў з тонкіх баваўняных і шаўковых тканін і пры апрацоўцы кішэняў штаноў і іншых вырабаў без падшэўкі. Пры выкананні шва дэталі складаюць вываратам ўнутр, ураўноўваюць зрэзы і стачивают швом шырынёй 0,3 - 0,5 см; затым дэталі выкручваюць, выпростваюць шво і выконваюць другую радок на адлегласці 0,6 - 0,7 гл ад вонкавага краю шва. Такім чынам, зрэзы шва аказваюцца зачыненымі. Стачивающе-обметочный шво ўжываюць пры вырабе мужчынскіх і дзіцячых кашуль з розных тканін, а таксама бялізны для нованароджаных і дзяцей ясельного ўзросту. Шво з'яўляецца разнавіднасцю швоў, якія выкарыстоўваюцца пры апрацоўцы кашуль і бялізнавых вырабаў. Пры выкананні гэтага шва дэталі складаюць асабовымі бакамі ўнутр, ураўноўваюць зрэзы і стачивают швом шырынёй 0,6 - 0,8 см на спецыяльных машынах айчыннай (797 кл. ОЗШМ) або замежнага вытворчасці.Злучэнне дэталяў ажыццяўляецца радком ланцужнога сцежка з адначасовымі абразаннем краю і яго обметыванием трехниточной краеобметочной радком, што забяспечвае высокую трываласць і эластычнасць шва пры шкарпэтцы вырабаў. Краявыя швы  Краявыя швы ўжываюць для аздаблення вырабаў і засцярогі зрэзаў дэталяў ад абсыпання нітак. Адрозніваюць наступныя краявыя швы: вподгибку, окантовочную і обтачные. Шво вподгибку можа быць адкрытым, закрытым або з акантаваным зрэзамі. Шво вподгибку з адкрытым зрэзам (мал. 6, а) ужываюць пры афармленні нізу вырабаў з тоўстых тканін (жаночыя паліто, спадніцы) . Для выканання такога шва край дэталі перагінаюць навыварат па вызначанай лініі і застрачивают або заметывают, а затым замацоўваюць подшивочными шыўкамі. Для атрымання роўнага шва выкарыстоўваюць спецыяльныя лапкі. Шво вподгибку з закрытым зрэзам (мал. 6, б) ўжываюць пры апрацоўцы верхняй адзення (афармленне нізу падшэўкі вырабы) і вырабе сукенак і бялізны (ніз сукенкі, спадніцы, мужчынскі кашулі і інш.). Край дэталі перагінаюць навыварат спачатку на 0,5 - 0,7 см, затым падгінаюць яшчэ раз і застрачивают на стачивающей машыне або заметывают і замацоўваюць подшивочными шыўкамі. Шырыня ўнутранай і знешняй подгибок шва залежыць ад выгляду і прызначэння вырабы. Пры шыццё бялізнавых вырабаў ўжываюць лапкі-рубільнікі, якія забяспечваюць ровноту ўнутранай і знешняй подгибок тканіны. Шво вподгибку з акантаваным зрэзам (мал. 6, у) ужываюць пры вырабе вырабаў верхняй адзення (афармленне нізу паліто, подбортов і інш.). Зрэзы дэталяў у такіх швах спачатку окантовывают палоскай падкладачных тканіны або тасьмой, якія накладваюць на край пярэдняга боку дэталі, ураўноўваюць па зрэзах і притачивают швом шырынёй 0,3 - 0,4 см. Затым шво шчыльна абгінаюць палоскай і пракладваюць радок у шво притачивания палоскі. Край дэталі з апрацаваным зрэзам перахіляюць па вызначанай лініі на выварат дэталі і заметывают прамымі шыўкамі даўжынёй 2,5 - 3,0 см ручным спосабам або на спецыяльнай машыне. Окантовочный шво бывае з адкрытым зрэзам акантоўкі, з закрытым зрэзам акантоўкі і з тасьмой. Окантовочный шво з адкрытым зрэзам (мал. 6, г, д) ужываюць для афармлення зрэзаў дэталяў верхняй адзення (ніз вырабаў, ўнутраныя зрэзы подбортов і інш.), а таксама для акантоўкі швоў. Для атрымання такога шва выкройваюць з падкладачных тканіны (ў колер тканіны верху вырабы) палоску шырынёй 2,5 - 3,0 см па кірунку ніткі качка (папярочную) або пад кутом 45' да ніткі асновы (касую). Пры выкананні шва палоску тканіны накладваюць асабовым бокам на асабовы бок дэталі і притачивают швом шырынёй 0,3 - 0,4 см, затым шво абгінаюць палоскай і застрачивают ў шво яе притачивания. Окантовочный шво з закрытым зрэзам (мал. 6, е) выкарыстоўваюць пры вырабе лёгкага сукенкі і бялізны (акантоўка краёў. гарлавіны, проймы, зашпількі, фальбонаў, валанамі і да т. п.). Палоску тканіны для акантоўкі выкройваюць ў два разы шырэй, г. зн. шырынёй 5,0 - 6,0 см. Такія швы выконваюць гэтак жа, як окантовочную з адкрытым зрэзам, толькі палоску притачивают складзеную ўдвая. Пры выкананні окантовочных швоў выкарыстоўваюць спецыяльныя прыстасаванні - окантовыватели, або рубільнікі, якія падгінаюць зрэзы палоскі і накіроўваюць яе пад іголку. Окантовочный шво з тасьмой (мал. 6, ж) мае тое ж прызначэнне, што і апісаныя вышэй окантовочную швы, але пры выкананні замест палоскі падкладачных тканіны ўжываюць тасьму шырынёй 1,1 см Обтачной шво ўжываюць пры афармленні краёў каўняра, бартоў, клапанаў кішэняў і іншых дэталяў адзення. Для замацавання краю дэталі, апрацаванага обтачным швом, шырока выкарыстоўваюць аздобныя і вспушные радкі, а ў асобных выпадках ўжываюць апрацоўку ў «чысты край». Пры такой апрацоўцы бартоў прыпуск на шво пакідаюць з боку палічак шырынёй 0,3 - 0,4, а з боку подбортов - 0,6 - 0,7 гл Шырокім прыпускам зачыняюць шво з боку асноўнай дэталі і прымацоўваюць зрэз да бартавы пракладцы клеевой плёнкай або на спецыяльнай машыне СМ-2;у асобных выпадках ашалёўваюць ручнымі касымі шыўкамі даўжынёй 0,7 - 1,0 см. Такі выгляд афармлення краю ўшчыльняе обтачной шво і засцерагае край ад дэфармацыі ў працэсе шкарпэткі адзення. Для выканання обтачных швоў ужываюць машыны з нажом (22-У кл. ПМЗ), якія, пракладваючы радок, адначасова падразаюць швы. Пасля абточванне швы разутюживают, край выметывают з адукацыяй канта шырынёй 0,1 - 0,2 см або рамкі шырынёй 0,5 - 0,7 см (мал. 6, з, і). Пры наступнай апрацоўцы краю дэталі (кант, рамку) замацоўваюць радком або вспушкой (ручной, клеевой, машыннай). Обтачные швы могуць быць у кант, у рамку і з втачным кантам. Обтачной шво ў кант (мал. 6, да, л) можа быць втачной і настрочной. У вырабах з тонкіх лёгкіх тканін ўжываюць обтачные швы з втачным кантам, напрыклад, для аздаблення каўняроў ў сукенках (гл. мал. 6, да). Для гэтага палоску тканіны шырынёй 2,5 - 3 см, складзеную ўдвая, притачивают да адной з дэталяў, затым накладваюць іншую дэталь, ураўноўваюць па зрэзах і абточваць. Радок абточванне выконваюць каля радкі притачивания палоскі тканіны. Пры выкананні обтачных швоў з втачным кантам ўжываюць спецыяльныя лапкі і накіроўвалыя лінейкі, якія забяспечваюць ровноту канта. Пры вырабе ведамаснай адзення з тоўстых неосыпающихся тканін ўжываюць настрочной кант. Обтачные швы з настрочным кантам выконваюць наступным чынам. Каўнер абточваць палоскай тканіны або кантам (гл. мал. 6, л) швом шырынёй 0,3 - 0,4 см, затым шво шчыльна абгінаюць палоскай і пракладваюць радок ў шво абточванне, падкладаючы адначасова пад гэтую радок ніжні каўнер. Для лепшага злучэння дэталяў выконваюць аздобную радок на адлегласці 2,0 - 2,2 см ад радкі, пракладзенай ў шво абточванне. Зрэзы ніжняга каўняра падразаюць (калі тканіна не абсыпаецца), пакідаючы прыпуск шва 0,2 см, або ашалёўваюць да каўняры касымі шыўкамі даўжынёй 0,4 - 0,5 см (калі тканіна абсыпаецца).  Краявымі швамі апрацоўваюць у жаночай вопратцы обтачные завесы двух відаў: прамыя і завесы з вочкам для ножкі гузікі. Обтачные завесы (мал. 7, а) апрацоўваюць адной або двума обтачками. Завесы вызначаюць на дэталі двума падоўжнымі і двума папярочнымі лініямі, якія вызначаюць даўжыню і шырыню завесы. Даўжыню завесы вызначаюць па гузіку. Каб гузік свабодна застегивалась, пятля павінна быць больш гузікі на 0,2 - 0,5 см. Адлегласць паміж падоўжнымі лініямі (шырыня завесы) роўна 0,8 - 1,2 см: яно павінна быць роўна падвоенай шырыні двух кантам. Калі завесы апрацоўваюць на бартах вырабаў, адлегласць завес ад краю апрацаванага борта павінна складаць 3/4 дыяметра гузікі.Пры неапрацаваным краі борта дадаюць яшчэ 0,5 см на шво, каб гузік у зашпіленым становішчы не прыкрывала край борта і не адыходзіла ад яго занадта далёка (у апошнім выпадку край борта будзе отгибаться на асабовы бок вырабы). Пасля разметкі месцаў размяшчэння завес обтачки, складзеныя ўдвая, накладваюць сгибами па вызначаным падоўжных лініях. Радок притачивания обтачек размяшчаюць на адлегласці 0,25 - 0,3 см ад згінаў обтачки. Радкі ў канцах завесы сканчаюць дакладна на ўзроўні намечаных папярочных ліній. З выварату тканіна разразаюць паміж радкамі, не даходзячы да канцоў радкоў на 0,5 - 0,6 см, на канцах завесы разрэз вядуць у бок радкоў, не даходзячы да іх на 0,1 см. Пры апрацоўцы завес адной обтачкой пятлю разразаюць наступным чынам: у канцах завесы дэталь надрезают без обтачки, канцы обтачки разразаюць па прамой лініі ў кірунку прарэз завесы. Обтачки выкручваюць на выварат дэталі, выпраўляюць швы і замацоўваюць канцы завес на машыне двайны зваротнай радком. Прарэз завес сметывают ручнымі касымі шыўкамі даўжынёй 0,7 гл Обтачки завес з выварату падразаюць, пакідаючы прыпуск 1, 5 гл, і зрэзы ашалёўваюць ручнымі касымі шыўкамі. Завесы приутюживают з выварату, выправляя краю завес. Обтачные завесы з вочкам (мал. 7, б) апрацоўваюць адной обтачкой, якую выкройваюць пад кутом 45' да ніткам асновы. Месца размяшчэння завесы пазначаюць з выварату дэталі. Обтачку приметывают твар з тварам з асноўнай дэталлю. Радок вядуць па асноўнай дэталі, робячы закругленне (вочка) у адным канцы завесы, Тканіна разразаюць нажніцамі пасярэдзіне паміж радкамі. У прамым канцы завесы разрэз сканчаюць трохвугольнікам, а ў глазке робяць некалькі надсечек. У прамым канцы завесы (без вочка) обтачку разразаюць да канца і выкручваюць навыварат. Краю завесы выметывают касымі шыўкамі даўжынёй 0,5 - 0,7 см, выправляя кант з обтачки шырынёй 0,25 - 0,3 см Прамой канец завесы замацоўваюць машыннай радком. Зрэзы обтачки падразаюць і ашалёўваюць ручнымі касымі шыўкамі. Завесы приутюживают з асабовага боку і з выварату праз утюжильную пракладку (проутюжильник) . Аздобныя швы  Аздобныя швы (мал. 8) ужываюць для аздаблення дэталяў вырабы (рукавоў, спінкі, кішэняў і інш.). Да аздобных адносяць настрочные, рэльефныя швы і розныя зморшчыны. Настрочные швы апісаны вышэй. Рэльефныя швы могуць быць у выглядзе дробных складочек (защипов), атрыманых з адной або двума радкамі (мал. 8, а), або выстрочные, дзе рэльеф шва ствараецца пракладанне шнура або жгута (мал. 8, б). Выстрочные рэльефныя швы мэтазгодна вырабляць на двухигольных швейных машынах. Разнавіднасцю рэльефных швоў з'яўляюцца вытачные швы (мал. 8, у, г), якія вырабляюць двума спосабамі.. Пры першым спосабе выканання вытачных швоў лінію шва пазначаюць мелам з боку выварату дэталі. Затым дэталь перахіляюць па лініі разметкі, складаючы яе твар з тварам, знізу пракладваюць касую палоску тканіны і застрачивают, г. зн. выконваюць машынную радок на адлегласці 0,2 - 0,3 см ад лініі перагіну дэталі. Шво приутюживают, выправляя лінію вытачного шва, пазначаюць па лякале фігурную аздобную радок і выконваюць яе па крэйдавай лініі. Гэтая радок павінна з выварату захопліваць палоску тканіны, притачанную першай радком. Пры другім спосабе выканання вытачных швоў лінію шва пазначаюць з асабовага боку дэталі. Палоску тканіны размяшчаюць па крэйдавай лініі з выварату дэталі. Па разметцы машыннай радком притачивают палоску тканіны да дэталі. Затым дэталь складаюць твар з тварам па радку, а притачанную палоску складаюць удвая і адгінаюць ў іншы бок. Выконваюць радок вытачного шва, размяшчаючы яе на адлегласці 0,2 - 0,3 см ад першай. Притачанную палоску заутюживают ў бок аздобнай радкі. Аздобную радок выконваюць з асабовага боку дэталі пры дапамозе накіроўвалай лінейкі або па нанесеным меловым лініях. Зморшчыны вырабляюць аднабаковыя (мал. 8, д), сустрэчныя (мал. 8, е) і бантовые (мал. 8, ж). Па спосабе апрацоўкі складкі падзяляюць на злучальныя і аддзелачныя. Злучальныя зморшчыны апрацоўваюць пры дапамозе дадатковай палоскі, выкроенной з той жа тканіны па кірунку долевай ніткі. Пры вырабе аздобных зморшчын на дэталях з выварату пазначаюць месца іх размяшчэння двума лініямі: лініяй перагіну дэталі і лініяй сметывания зморшчыны. Працэс вырабу зморшчын складаецца з наступных аперацый: сметывание зморшчын з выварату па меловым лініях на машыне однониточного ланцужнога сцежка; сшыванне зморшчын; вільготна-цеплавая апрацоўка зморшчын прасам або на прэсе (разутюжить або заутюжить зморшчыну); выкананне аздобных радкоў з асабовага боку дэталі па меловым лініях або пры дапамозе накіроўвалых лінеек; замацаванне рэшт зморшчын ручнымі машынамі або закрепками; выдаленне сметочных радкоў і замацаванне зморшчын па нізе вырабы ручнымі шыўкамі; вільготна-цеплавая апрацоўка зморшчын прасам або на прэсе (приутюжить зморшчыну) праз проутюжильник. Пры вырабе злучальных аднабаковых зморшчын (мал. 8, в) дэталі складаюць асабовым бокам унутр і стачивают па вызначанай лініі вонкавага згіну зморшчыны. У канцы радок сканчаюць папярок прыпуску на зморшчыну, затым, не абрываючы ніткі, стачивают шво пад зморшчынай ад папярочнай радкі да нізу. Зморшчыну заутюживают па мадэлі. Для адукацыі злучальнай сустрэчнай зморшчыны (мал. 8, і) дэталі складаюць асабовым бокам унутр і стачивают з выварату па вызначанай лініі. Шво разутюживают (на ваўняных тканінах) або выпростваюць (на баваўняных тканінах).З выварату пад зморшчыну падкладаюць палоску тканіны і притачивают яе з двух бакоў, ўраўноўваючы зрэзы. Бантовые злучальныя зморшчыны (мал. 8, да) апрацоўваюць гэтак жа, як аднабаковыя зморшчыны. | |
| Праглядаў: 530 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |