| Галоўная » Усё пра шыццё » Сто фасонаў жаночага сукенкі |
Ансамбль з блузы, спадніцы і жакета
 Блуза і жакет з аднатоннай тканіны, спадніца з тканіны ў дробную клетку, падшэўка жакета з тканіны спадніцы. Блуза без рукавоў, з драпаваннем па плечевому зрэзе, з накладной какетка ў выглядзе погончиков, выкроенной разам з каўняром, застегивающимся на адну гузік. Па сярэдзіне блузы глыбокі разрэз, які сканчаецца фігурнай зашпількай на тры гузікі. Блузу можна насіць з варыянтамі. Какетку выканаць з двух тонаў тканіны: адзін бок з тканіны блузы, другую - з тканіны спадніцы, г. зн. клятчастай. Калі блуза апранаецца да клецістай спадніцы, то какетку апранаць на кашулю ў бок. Да аднатоннай спадніцы какетку апранаць у тон блузы, приметав яе ручнымі шыўкамі. Блузу можна насіць і без какеткі, адкруціўшы борта. Подкрой борта да жакету (мал. 291, а) з аздобнай тканіны. Спадніца наперадзе і ззаду прамая, па баках расклешенная, з касым размяшчэннем клетак, на пярэдняй часткі ўстаўны дэталі апрацаваны кішэню. Бакавая дэталь заканчваецца на пярэднім і заднім палотнішчах спадніцы клапанамі, прымацаванымі да спадніцы на адну гузік. Жанчынам са слабаразвітымі сцёгнамі і кароткай таліяй, гэтак жа як і жанчынам маленькага росту, спадніцу насіць не рэкамендуецца. На высокіх жанчын такі ўбор выглядае прыгожа. Нанясенне фасонных ліній на выкрайкі блузкі (мал. 292) Фасон распрацаваны па выкрайцы асноўнага чарцяжа сукенкі. Спінка блузы (мал. 292, а). Ад вышыні парастка ўніз адкласці 5 см, ад глыбіні выраза - 6 гл Пункту 5, 6 злучыць плыўнай лініяй, паралельнай лініі выраза парастка. Ад пункту 5 правесці прамую, паралельную плечевому зрэзе, да перасячэння з лініяй проймы. У пункту перасячэння кут падзяліць напалову і правесці лінію даўжынёй 1,5 см. Аформіць лінію какеткі спінкі, як паказана на мал. 292, а. Паменшыць глыбіню выраза проймы на 2 - 3 гл Надтачыць спінку ад лініі таліі на 20 гл Палічка (мал. 292, б). Па першай і другой лініях вытачек ад плечавага зрэзу ўніз адкласці па 6 см і правесці прамую, паралельную плечевому зрэзе, да перасячэння з проймой і гарлавінай. Ад кропкі перасячэння ў гарлавіны зменшыць выраз яе на 1 см і ад пункту 1 па праведзенай лініі какеткі адкласці шырыню клапана каўняра, г. зн. 4 см. На сярэдзіне перада ад глыбіні выраза гарлавіны таксама адкласці 4 см Шырыню клапана падзяліць напалову і направа для афармлення отлетной часткі яго адкласці 2 см. Аформіць клапан, як паказана на мал. 292, б.Ніжні кут какеткі ў проймы падзяліць напалову і па лініі дзялення адкласці 2 см. Аформіць какетку. Глыбіню проймы паменшыць на 2 - 3 см. Канцы плечавы і талевой вытачек злучыць. Дэталі выкрайкі перанумараваць і паказаць кірунак долевай ніткі.  Атрыманне перайначанай выкрайкі і раскрой блузы (мал. 293) Спінку (гл. мал. 292, а) выштукаваць па выкрайцы асноўнага чарцяжа сукенкі, паклаўшы сярэдзіну выкрайкі да згіну тканіны. Прыпуск на швы даць па парасткі 0,5 см, па бакавым зрэзе 2 - 3, па пройме 0,5 гл Палічка (мал. 293, а). Талевую вытачку перанесці ў плечавую для атрымання большай присборки. Ад канца плечавы вытачки зрабіць разрэз да канца талевой, зачыніць яе, за кошт чаго адкрыецца новая павялічаная плечавая вытачка. На заход зашпількі да сярэдзіны левай палічкі дадаць 3,5 гл Ў правай палічцы для афармлення фігурнай зашпількі ад глыбіні гарлавіны адкласці ўніз 20 см, ад атрыманай пункту направа на заход зашпількі 2,5 см плюс 1 см на шво. Аформіць зашпільку, як паказана на мал. 293, а.Ад лініі таліі па бакавым зрэзе і сярэдзіне палічкі пасля перамяшчэння талевой вытачки надтачыць палічку на 20 см і пашырыць па лініі нізу на 4 сі. Какетка (мал. 293, б). Разцом зняць форму какеткі з выкрайкі спінкі і палічкі. Плечавую вытачку на какетка зачыніць. Каб какетка атрымалася без плечавага шва, злучыць какетку спінкі і палічкі па плечевому зрэзе і выштукаваць чатыры дэталі: дзве з асноўнай тканіны і дзве з аздобнай. Выкрайку на тканіны ўкладваць так, каб долевая нітка прайшла па сярэдзіне клапана палічкі. Прыпуск на швы і запасы паказаны на мал. 293. Пашыў блузы 1. Адзначыць сярэдзіну ўсіх дэталяў спінкі, палічкі, какеткі, лінію таліі пракладачныя швом. 2. Пракласці сіло па асноўным і фасонных лініях выкрайкі. 3. Закласці складачкі або зрабіць зборку па плечевому зрэзе палічкі. 4. Змятаць і стачать плечавыя і бакавыя швы палічкі і спінкі. Апрацаваць зрэзы і заутюжить плечавыя швы ў бок спінкі, а бакавыя ў бок палічкі. Апрацаваць завесы на правай палічцы і на клапане какеткі. 5. Апрацаваць подкройной обтачкой борт з аздобнай тканіны. Борт блузы апрацаваць разам з фігурнай зашпількай. 6. Апрацаваць пройму подкройной або касой обтачкой. 7. Падшыць ніз блузы на машыне подрубочным швом. 8. Стачать верхнія і ніжнія какеткі па сярэдзіне, швы разутюжить, скласці верхнюю і ніжнюю какеткі асабовым бокам унутр, обтачать па отлетной часткі і гарлавіне, пакідаючы незастроченными ў гарлавіне 3 - 4 гл для выварочвання на асабовы бок. Вывярнуць какетку на асабовы бок, выправіць швы, прометать, не выпускаючы,перакату і адпрасаваць. Нанясенне фасонных ліній на выкрайкі спадніцы (мал. 294)  Фасон распрацаваны па выкрайцы асноўнага чарцяжа спадніцы. 3аднее палотнішча (мал. 294, а). Для распрацоўкі дадзенага фасону на заднім палотнішча спадніцы патрэбна толькі адна вытачка. Для гэтага глыбіню першай вытачки павялічыць на 1 см за кошт другой вытачки, а рэшту яе зняць па бакавым зрэзе. Для лепшага облегания спадніцы па таліі завысіць лінію таліі задняга полкі на 2 - 3 см у залежнасці ад целаскладу і моды. Для жанчын з доўгай таліяй рэкамендуецца рабіць пояс спадніцы шырэй. Ад лініі таліі па бакавым зрэзе, ад вытачки і ад сярэдзіны спадніцы адкласці ўверх 2 - 3 см і злучыць атрыманыя пункту паралельна лініі таліі. Ад лініі таліі па бакавым зрэзе ўніз адкласці 8 - 10 см і направа ад кропкі 8 правесці прамую, роўную 10 - 11 см, Шырыня клапана ад пункту 10 - 11 роўная 5 гл Ад пункту 5 правесці прамую да нізу. Шырыню клапана, г. зн. 5 см, падзяліць напалову і ад кропкі дзялення направа правесці лінію, роўную 3 см. Аформіць клапан. Пярэдняе палотнішча (мал. 294, б) пабудаваць аналагічна задняга палотнішча спадніцы, толькі шырыня бочка ад пункту 8 - 10 павінна быць 12 - 13 см. Дэталі выкрайкі перанумараваць і паказаць кірунак долевай ніткі. Атрыманне перайначанай выкрайкі і раскрой спадніцы (мал. 295) Па нанесеным лініях выкрайкі разрэзаць. 3аднее палотнішча (мал. 295, а). Сярэдзіну выкрайкі задняга полкі (дэталь 1) пры раскроі пакласці да згіну тканіны. Па лініі адрэзу бочка да дэталі 1 даць прыпуск на палову глыбіні аднабаковай зморшчыны плюс 1 см на шво. Глыбіню зморшчыны па лініі нізу заузить на 1 гл Пярэдняе палотнішча (мал. 295, б). Сярэдзіну выкрайкі пярэдняга полкі пры раскроі пакласці да згіну тканіны. Па лініі адрэзу бочка да дэталі 1Ч даць прыпуск на палову глыбіні аднабаковай зморшчыны плюс 1 см на шво і прыпуск на мешкавіну кішэні 14 - 15 гл Шырыню зморшчыны па лініі нізу заузить на 1 см Бачок (мал. 295, у). Выкрайкі пярэдняй і задняй частак бочка скласці разам, злучыўшы лінію бакавога зрэзу ад таліі, у выніку чаго атрымаецца расклеш бочка па нізе. Пры раскроі на тканіны выкрайкі пакласці так, каб сярэдзіна яе прайшла па касой ніткі. Па бакавых зрэзах даць прыпуск на палову шырыні зморшчыны плюс 1 см на шво. Да верхняй часткі выштукаваць подкройную обтачку на ўсю шырыню клапана, а да пярэдняй часткі подкрой клапана выштукаваць разам з мешкавінай кішэні (паказана рыскамі). Прыпуск на швы і запасы паказаны на мал. 295.  Пашыў спадніцы 1. Адзначыць сярэдзіну пярэдняга і задняга полак спадніцы, сярэдзіну бочка пракладачныя швом. 2. Пракласці сіло па асноўным і фасонных лініях выкрайкі. 3. Змятаць і стачать вытачки на пярэднім і заднім палотнішчах спадніцы. 4. Притачать подкрой да верхняй частцы бочка, зрабіць надсечки ў кутах, выразаць тканіна ў вострых частках клапанаў, адхіліць подкрой ў бок выварату, выпускаючы перакат з асноўнай дэталі на 0,1 - 0,2 см, і приутюжить. 5. Отстрочить з асабовага боку ўваход у кішэню на пярэдняй частцы бочка, пачынаючы ад сярэдзіны бочка і вакол клапана на шырыню аздобнай радкі 0,7 - 1 гл. 6. Змятаць і стачать правы бакавы шво да падрэза клапана пярэдняга і задняга полак спадніцы (стачать ад лініі таліі, апрацаваць швы з боку выварату). У левым баку апрацаваць зашпільку. 7. Накласці бакавой клін на спадніцу, сумяшчаючы асноўныя лініі выкрайкі, приметать бачок да спадніцы, затым з боку выварату стачать зрэзы зморшчыны на заднім палотнішча спадніцы. На пярэднім палотнішча спадніцы з боку выварату стачать мешкавіну кішэні, адначасова стачивая прыпуск на зморшчыну. 8. Настрочить з асабовага боку заднюю частку бочка на шырыню аздобнай радкі (0,7 - 1 см), працягваючы радок ад сярэдзіны бочка і вакол клапана. 9. Апрацаваць корсажной тасьмой талевый зрэз спадніцы. 10. Падшыць ніз, адпрасаваць і прышыць гузікі. Нанясенне фасонных ліній і раскрой жакета (мал. 296)  Фасон распрацаваны па выкрайцы чарцяжа лифа з цельнокроенным рукавом і цвікля. Спінку (мал. 296, а) выштукаваць па выкрайцы лифа з цельнокроенным рукавом, надтачыўшы жакет ад лініі таліі на 20 - 25 см (па жаданні). Для прамога жакета ад пачатку падрэза для цвікля правесці на прамую лінію нізу жакета, для пашыранага ад прамой лініі налева адкласці 3 - 5 гл Палічка(мал. 296, б). Даўжыня жакета па бакавым зрэзе роўная даўжыні спінкі жакета, г. зн. 20 - 25 сл. Ад вяршыні гарлавіны налева адкласці 10 см і ад лініі нізу налева таксама 10 гл Пункту 10, 10 злучыць, працягнуўшы лінію ўніз на 2 гл Для прамога жакета ад пачатку падрэза для цвікля правесці прамую да лініі нізу, а для пашыранага адкласці направа 4 - 6 см. Аформіць лінію нізу, як паказана на мал. 296. Па выкрайцы спінкі і палічкі выштукаваць падшэўку для жакета. Прыпуск на швы і запасы паказаны на мал. 296. Пощив жакета 1. Адзначыць сярэдзіну палічкі і спінкі пракладачныя швом. 2. Пракласці сіло па асноўным і фасонных лініях выкрайкі. 3. Змятаць і стачать плечавыя і бакавыя швы. 4. Вметать і втачать ластовицу (вметать і втачать з боку вырабы). 5. У такой жа паслядоўнасці стачать падшэўку да жакету. 6. Скласці падшэўку з жакет асабовым бокам унутр, сумяшчаючы плечавыя і бакавыя швы і шво рукавы. Приметать і притачать падшэўку, не притачивая яе па парасткі. 7. Праз парастак вывярнуць жакет на асабовы бок, расправіць шво, не выпускаючы перакату (так як жакет можна насіць на абодва бакі). Прометать, адпрасаваць і падшыць падшэўку ў ростке ручнымі шыўкамі. | |
| Праглядаў: 311 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |