| Галоўная » Усё пра шыццё » Робім выкрайкі на любую фігуру |
Швейныя машыны
| У цяперашні час швейныя машыны ёсць амаль ва ўсіх. Тэрмін іх службы па прынятым стандартам складае 25 гадоў. Машынная іголка — гэта найбольш важная дэталь швейнай машыны. Доўгі час вынаходнікі спрабавалі выкарыстоўваць у машыне прынцып ручнога шыцця. Была іголка з вушкам на заднім тупым канцы, падобная на ручную, потым іголка з двума лёзамі і вушкам пасярэдзіне. Канструктары ніяк не маглі сысці ад звыклага спосабу шыцця з працягваннем ўсёй іголкі з ніткай скрозь матэрыял. Толькі ў 1834 г. амерыканец У. Хант прапанаваў іголку з вушкам на заостренном канцы і челночное прылада для другой ніткі. Пазней іголка была забяспечаная двума жалабкамі: з аднаго боку доўгім, з другога — кароткім. Менавіта з гэтага моманту швейная машына і стала такой, якой мы яе ведаем зараз. Звярніце ўвагу на прынцып дзеяння машыннай іголкі. Калі яна праколвае тканіна, нітка, якая ідзе з шпулькі, кладзецца ў доўгі жалабок. Дзякуючы гэтаму іголка з ніткай праходзіць скрозь матэрыял вельмі лёгка. Затое ўчастак ніткі, які выходзіць з боку кароткага жалабкамі, адчувае вялікае трэнне. Пакуль іголка апускаецца, яна цягне за сабой нітку. Пры руху іголкі уверх нітка,  якая ляжыць у доўгім желобке, бесперашкодна выходзіць вонкі. Нітка ж з боку кароткага жалабкамі захрасае з-за трэння ў тканіны. Таму, калі іголка цалкам выходзіць з матэрыялу, знізу застаецца пяцелька. Човен захоплівае яе, і ўтворыцца шво (мал. 58). Зразумеўшы, як утворыцца машынная радок, вы ўжо ніколі не пераблытаеце, якім бокам ўстаўляць іголку ў машыну. Іголка павінна быць звернутая доўгім жалабком у той бок, з якой запраўляецца нітка: у прямострочных машын, як правіла, налева, а ў машын зігзагападобнай радкі — наперад. З няправільнай ўстаноўкі іголкі пачынаюцца непрыемнасці нявопытных швачак, якія не надаюць значэння таму, якім бокам ўсталёўваць іголку. У выніку аказваецца, што новая машына не шые. Яшчэ адна даволі распаўсюджаная памылка заключаецца ў наступным. Пры паломкі іголкі вы ўстаўляеце іншую і спрабуеце працягнуць працу. Але машына толькі праколвае тканіна, а сцежкі не ўтварае. Уся справа ў тым, што новая іголка тонкая для запраўленай ў машыну ніткі. Нітка не змяшчаецца ў доўгім желобке, іголка з ёй прабівае занадта вялікія адтуліны ў матэрыяле, і свабодны ўчастак ніткі з боку ложбинки, не выпрабоўваючы дастатковага трэння, выслізгвае з матэрыялу, не утварыўшы завесы для чаўночнага захопу. Шывок альбо зусім не ўтворыцца, альбо атрымліваюцца пропускі. Таму важна сачыць, каб іголкі і ніткі адпавядалі адзін аднаму па таўшчыні. Вось найбольш удалыя спалучэння: для вельмі тонкіх баваўняных тканін, шоўку, шыфону варта выкарыстоўваць іголку № 75 і катушечные ніткі № 80; для паркалю, палатна, штапель — іголкі № 80-90 і ніткі № 60. Тонкі ваўнянай матэрыял, репс, сацін шыюць іголкай № 90 і ніткамі № 50-60. Для ваўняных тканін, сукна, вельвет, джынсавай і плащевой тканін патрэбныя іголкі № 100-110 і ніткі № 40-50. Для пальтовых тканін патрабуюцца іголкі № 110-120 і ніткі № 30-40. Няправільны падбор нумары іголкі і таўшчыні нітак — адна з асноўных прычын няроўнай радкі з пропускамі. Запомніце таксама, што радок выглядае раўней і прыгажэй, калі ніжняя нітка, запраўленая ў човен, на адзін нумар танчэй верхняй; радок кладзецца няроўна, калі таўшчыня ніткі не адпавядае даўжыні сцежка. Правільная бялізнавы радок пры шыццё, напрыклад, ніткамі № 80 павінна мець 6-8 шыўкоў у 1 см. Чым тоўшчы нітка, тым даўжэй павінен быць шывок. Таксама радок можа здавацца няроўнай, калі нітка па колеры дрэнна падыходзіць да матэрыялу. Вопыт паказвае, што каляровыя тканіны лепш шыць ніткамі больш цёмнага адцення, тады радок не вылучаецца. А нітка аднаго колеру з тканінай ў радку здаецца святлей. Шмат непрыемнасцяў пры шыццё здараецца з-за пагарды аперацыяй рэгулявання нацяжэння нітак. Калі зверху на тканіны утвараецца радок з «лохматыми» паветранымі завесамі (кажуць, што радок «петлит»), прыслабце нацяжэнне верхняй ніткі, павярнуўшы ручку рэгулятара нацяжэння супраць гадзінны стрэлкі. Калі радок «петлит» знізу, павярніце ручку рэгулятара ў бок узмацнення нацяжэння (па гадзіннікавай стрэлцы). «Петлить» радок можа з-за няправільнага нацяжэння ніжняй ніткі. Яго можна адрэгуляваць з дапамогай адвёрткі шрубай спружыны нацяжэння на шпульном каўпачку. Калі, узяўшы канец ніткі, які выходзіць з запраўленага шпульного каўпачка, вы зможаце дамагчыся, каб каўпачок нерухома вісеў на ёй, а пры найменшым руху рукі дагары ледзь ледзь саслізгваў уніз, значыць, нацяжэнне ніжняй ніткі адрэгулявана правільна. Але бывае, што рэгуляванне шрубай недастатковая, шпулька занадта лёгка круціцца на восі чоўна. Пачаўшы шыць, вы ўбачыце, што на тканіны знізу ўтворыцца скрутак з нітак, у якім заблытваецца човен. Каб выправіць гэты дэфект, выражыце па памеры шпулькі гурток з тонкай тканіны і, пропитав яго машынным алеем, пакладзеце на донца шпульного каўпачка пад шпульку. Умець рэгуляваць нацяжэнне нітак неабходна для атрымання роўнай, прыгожай радкі. Пры правільнай рэгуляванні  перапляценне верхняй і ніжняй нітак павінна адбывацца ўнутры сшываюць матэрыялаў (мал. 59).Але ў некаторых выпадках карысна рэгуляваць нацяжэнне няправільна — тады самая звычайная высакахуткасны машына зможа выконваць перш неўласцівыя ёй аперацыі. Дапусцім, трэба притачать фальбоны або абшэўку да рукава, сосборить спадніцу. У такіх выпадках належыць па краі сосборившейся дэталі пракласці ўручную два паралельных шэрагу вельмі дробных шыўкоў. Гэта вельмі сумная і доўгая праца. Пасля гэтага ніткі трэба злёгку сцягнуць, у выніку чаго дэталь сосборится да патрэбнага памеру. І ўсё ж зборкі атрымліваюцца нераўнамерныя, буйныя. Машына з гэтай аперацыяй  спраўляецца хутчэй і якасней. Прыслабце на 2 дзялення нацяжэнне верхняй ніткі, усталюйце даўжыню сцежка 3 мм і пракладзеце радок па лініі зборкі. Перапляценне нітак у дадзеным выпадку няправільнае, яно выходзіць на паверхню тканіны (мал. 60).У канцы радкі варта працягнуць ніжнюю нітку наверх і звязаць яе вузлом з верхняй. Затым пацягнуць ніжнюю нітку ў пачатку радкі, пакуль дэталь не сосборится да патрэбнай даўжыні. Тады трэба працягнуць ніжнюю нітку, замацаваць яе. Цяпер можна раўнамерна размеркаваць зборкі, приметать і притачать дэталь па лініі зборкі. Пасля гэтага выдаліце абодва дапаможныя ніткі: спачатку ніжнюю, верхняя пасля гэтага аддзяляецца лёгка. Прыём пракладання радкі з саслабленай верхняй ніткай дапаможа і ў тых выпадках, калі пры стачивании патрэбна ледзь прыкметная припосадка аднаго пласта тканіны адносна іншага, напрыклад пры втачивании каўняра, паясы, галоўкі рукавы. Праклаўшы дапаможны шво з саслабленай верхняй ніткай па краі припосаживаемой дэталі, трэба пазбіваць гэтую дэталь з двух канцоў з асноўнай і асцярожна пацягнуць за ніжнюю нітку, пакуль краю дэталяў не стануць аднолькавымі па даўжыні. Змацуйце іх шпількамі пасярэдзіне, потым яшчэ ў некалькіх месцах. Цяпер можна абыйсціся і без намёткі, а адразу притачать. Прыём з саслабленай верхняй ніткай можна выкарыстоўваць і для дэкаратыўнай аздаблення. Для гэтага трэба пракласці па адным баку тканіны паралельныя шэрагі радкоў, а потым выцягнуць канцы нітак на выварат і, сцягнуўшы да пэўнага памеру, замацаваць іх. Тканіна пры гэтым набудзе новую фактуру, якая нагадвае вафельную зборку. Калі замест ніткі ўправіць ў шпульку тонкую гумку (яе трэба намотваць на шпульку ўручную, з невялікім нацяжэннем), а верхнюю нітку ўзяць звычайную, то, праклаўшы па адным баку тканіны такія радкі, можна атрымаць аб'ёмную фактуру. Падобная аздабленне добрая для пояса, абшэвак, каўняра. Яна эластычная, зашпілек не патрабуецца. У човен можна заправіць і крученую ваўняную нітку (гарус), і залаты або сярэбраны люрексом. Штабнаваць дэкаратыўны шво прыйдзецца па сподняга боку. Нацяжэнне верхняй ніткі павінна быць ледзь ўзмоцнена. Усе гэтыя віды аздаблення можна выканаць на самай простай машыне, нават на падольскай даваеннага выпуску. Аднак лепш не запраўляць у човен залішне тоўстыя ніткі — можа зламацца спружына. І ўсё ж тоўстымі ніткамі (нават ваўнянымі) можна зрабіць прыгожую, роўную радок, праўда з прымяненнем ручной працы. Для гэтага трэба заправіць у човен і ў іголку катушечные ніткі ў тон тканіны, усталяваць даўжыню сцежка 3-4 мм і пракласці радок па адным баку. Цяпер трэба вдеть ў тоўстую іголку аздобную нітку і ўручную апрацаваць радок, уводзячы іголку ў кожны шывок з адной і той жа боку. Атрымаецца прыгожы,  выпуклы шво, вонкава які нагадвае буйную машынную радок (мал. 61).Калі ніткі вельмі тоўстыя, напрыклад кручаны ваўняная пража, можна зрабіць цікавы аздобны шво, уводзячы іголку з ніткай то з аднаго боку радкі, то з другога. Пры гэтым не трэба зацягваць сцежкі да канца. Калі ў машыне часта рвецца нітка, гэта не заўсёды азначае, што яна дрэннага якасці. Па-першае, нітка проста можа быць няправільна запраўленая. Трэба праверыць, не забыліся ці вы прасунуць яе ў нитеводитель, не перехлестнулась яна дзе-небудзь. Па-другое, нітка можа перерезаться бакамі нитенаправителя, вочка іголкавай пласціны або адтуліны іголкавай лапкі, чапляцца за кручок драцяной спружыны рэгулятара нацяжэння верхняй ніткі. Кручок трэба адхіліць, а сапсаваныя дэталі па магчымасці замяніць або адшліфаваць дробнай наждачнай паперай. Па-трэцяе, абрывы бываюць, калі шпулька на штырьке машыны круціцца нераўнамерна: або захрасае, або, наадварот, раскручваецца па інэрцыі так, што нітка з яе змотваецца хутчэй, чым патрабуецца. Асабліва часта гэта здараецца з сучаснымі кардоннымі шпулькамі. Менавіта для такіх выпадкаў і прыкладаецца да машынцы пластмасавы дыск пад катушку. Калі дыск страчаны, дастаткова выразаць з тоўстай ваўнянай тканіны невялікі гурток і, праколаў яго ў сярэдзіне, надзець на загваздка пад катушку. Ёсць і яшчэ адна прычына абрыву верхняй ніткі: на драўляных шпульках з аднаго боку зроблены глыбокі касой надрэз, у які трэба заводзіць нітку, каб яна не разматывалась. Калі вы паставіце катушку на штырок надрэз ўніз, то нітка можа трапляць у яго і абрывацца. Драўніна ў месцы надрэзу часта скалывается, і нітцы дастаткова зачапіцца за отколотый борцік шпулькі. Заўсёды стаўце катушку на загваздка так, каб нітка ішла да заправочному прылады машыны ззаду шпулькі, тады яна будзе стаяць надрэз ўверх. Якасць нітак таксама гуляе вельмі важную ролю. Калі нітка шурпатая, кудлатая, з вузельчыкамі, якія захрасаюць у ушке іголкі, яе лепш замяніць. Калі замяніць няма чым, дапаможа змазка, але не машыны, а нітак: за некалькі гадзін да шыцця трэба прахарчаваць ніткі высакаякасным машынным алеем. Для гэтага дастаткова некалькі разоў правесці носікам масленкі па виткам ніткі на шпульцы і падыхаць на яе, каб насычэнне размеркавалася раўнамерна. Савет аб змазцы нітак гучыць дзіўна, але дапамагае добра. Ніткі становяцца эластычней, менш захрасаюць, лягчэй праходзяць скрозь вушка іголкі, раўней кладуцца і ўтвараюць больш акуратную і прыгожую радок, а абрывы адбываюцца значна радзей. Бывае так, што іголка  ўпіраецца ў тканіну, але не рухаецца. Хутчэй за ўсё, справа ў няправільнай зборкі махового колы (мал. 62). Памыліцца пры зборцы, не ведаючы адной тонкасці, вельмі лёгка. Напрыклад, у ім ёсць шайба з трыма вонкавымі выступамі і з двума тырчаць ўнутр ражкамі. А ва ўтулцы, у якую ўстаўляецца шайба, — дзве прарэзы, як раз пад гэтыя рожкі. Шайба вельмі добра кладзецца ў прарэзы выпуклай бокам. Але ставіць яе трэба па-іншаму, інакш машына не зможа прашываць тоўстыя тканіны або зусім не будзе працаваць.Маховое кола мацуецца на ўтулцы размеркавальніка на галоўным вале з дапамогай фрыкцыйнай шайбы і фрыкцыйнага шрубы. Фрикционная шайба ўстаўляецца ў прарэзы ўтулкі выпуклай бокам рожек вонкі, а не ўнутр, як, здавалася б, зручней. Часам бывае і так: шайба правільна ўсталяваная, але пры зборцы рожкі выскачылі з прарэзы ўтулкі. Так што, калі машына не спраўляецца з тоўстымі тканінамі, у першую чаргу правярайце зборку махового колы. Пры правільнай зборцы машына здольная прашываць тканіны сумарнай таўшчынёй да 4,5 мм. Гэтая лічба вызначаецца дыяметрам галоўнага вала — плячом рычага, ад якога перадаецца высілак на іголку. Павялічваць яго няма неабходнасці. Магчымасці машыны дастатковыя для шыцця любых тканін і нават тонкай скуры. А ці зможаце вы цалкам адштабнаваць пакладзеныя 4,5 мм, залежыць усё ад той жа шайбы з рожкамі. Калі вы правільна паставілі рожкі, звярніце ўвагу на становішча яе трох вонкавых выступаў. Калі пры становішчы шайбы, калі выступ знаходзіцца, напрыклад, справа, машына ўсё ж такі не прашывае тоўстую тканіну, паспрабуйце павярнуць шайбу на 180° і замацаваць фрыкцыйным шрубай. У яго адсутнічае інгібіруе вінцік. Выступоўца канец апошняга трапляе паміж двума суседнімі вонкавымі выступамі фрыкцыйнай шайбы. Ён не дасць павярнуцца фрикционному шрубе больш, чым на траціну абароту. Новае становішча шайбы дазволіць тужэй зацягнуць фрыкцыйны вінт і забяспечыць лепшае счапленне. Але нават пры добрай рэгуляванні патоўшчаныя швы трэба пракладваць павольна, паварочваючы маховое кола рукой. У цяжкіх месцах лепш прыўздымаць лапку машыны і трохі перарухаць матэрыял рукой (вядома, пры паднятай ігле). Пры працы з вельмі тонкімі, ворсистыми або эластычнымі тканінамі шво непазбежна сцягваецца і моршчыць. Ціск лапкі ў гэтым выпадку трэба аслабіць, а паміж тканінай і зубцамі рухавіка пад шво падкласці палоску тонкай паперы і прострочить разам з ёй. Потым вы лёгка аддзеліце паперу (калі гэта не радок «зігзаг»). Пры апрацоўцы гладкіх, слізкіх матэрыялаў тыпу балонні, хлорвинила, цыраты, поліэтылену радок атрымліваецца нераўнамернай, сцежкі то кароткія, то доўгія, часта касыя. Прыслабце ціск лапкі і намочыце краю стачиваемых дэталяў. Матэрыял будзе менш слізгаць, і радок стане раўней. Для змазкі швейнай машыны падыходзяць толькі спецыяльна прызначаныя для гэтага змазачныя масла І 20А або І 8А. Ні ў якім разе нельга ўжываць раслінныя або жывёлы алею — машына пасля такой змазкі набывае цяжкі ход. Трансфарматарнае і маторнае масла таксама не падыходзяць: яны прызначаныя для змазкі бесперапынна якія працуюць і моцна награваюцца прылад. Выкарыстоўваць веретенное алей таксама непажадана. У крайнім выпадку можна ўзяць тэхнічнае вазеліновое алей (вазеліновое алей, якое прадаецца ў аптэках, не падыходзіць). Як часта трэба змазваць швейную машыну? Гэта залежыць ад умоў працы. Калі вы працуеце на ёй рэгулярна, то гэта трэба паўтараць кожны тыдзень. Калі вы не карысталіся швейнай машынай некалькі месяцаў, перад працай абавязкова вышмаруйце яе, так як з часам машыннае масла высыхае. Засохлае масла, змешваючыся з очесами тканіны, пылам, назапашваецца і прыводзіць да цяжкага ходу машыны. Для выдалення старога алею вышмаруйце машыну газай, а затым новым машынным алеем — ход адразу стане лёгкім. Калі няма газы, выкарыстоўвайце нашатырны спірт. Якія кропкі механізму трэба рэгулярна змазваць? Іх каля 25, і яны падрабязна паказаны ў прыкладаемай да машыны інструкцыі. Калі інструкцыя не захавалася, запомніце асноўныя правілы. Трэба заліць па 1-2 кроплі ў кожнае адтуліну, акрамя адтулін, якія маюць разьбу: яны прызначаныя для мацавання дадатковых прыстасаванняў. Не забудзьцеся адкрыць франтальную вечка ў галаўной часткі, а ў машыне тыпу «зігзаг» — зняць яшчэ і верхнюю накладную частка рукавы. Затым, паклаўшы машыну набок, закапайце алей ва ўсе адтуліны пад платформай. Акрамя таго, неабходна вышмараваць ўсе сучлянення і паверхні, якія выпрабоўваюць трэнне. Челночное прылада пажадана змазваць кожны раз перад працай. Яго неабходна рэгулярна чысціць ад назапашаных урыўкаў нітак, пылу, валокнаў тканіны. Рабіць гэта лепш спецыяльнай шчотачкай, змочанай у газе. Зубчастую рэйку рухавіка тканіны трэба абавязкова рэгулярна прачышчаць ад назапашаных валокнаў і ачосы. Інакш, нягледзячы на добрасумленную змазку, ход машыны будзе цяжкім, а радок нераўнамернай. Не варта рабіць гэта джалам адверткі, лепш выкарыстоўвайце завостраную запалку. Калі ў вас швейная машына з нажным прывадам, не забывайце час ад часу чысціць і змазваць усе яго вузлы. І апошняе: пазбягайце траплення алею на прывадныя рэмень. З дапамогай швейнай машынкі можна таксама выконваць наступныя дзеянні. 1. Штопка. Ручная штопка — тонкая і карпатлівая праца, якая патрабуе часу, цярпення, напружання гледжання. Швейная машына дазволіць выканаць яе хутка і якасна. Зразумела, гаворка не ідзе аб мастацкай штопке, якая робіць незаўважным пашкоджаны ўчастак на добрай, дарагой вопратцы. Яе лепш рабіць ўручную. Трывалая і надзейная машынная штопка добрая для рамонту хатняй, працоўнай, спартыўнай адзення, заплечнікаў, турыстычных палатак, а таксама пасцельнай бялізны. Цыраваць можна навучыцца на любой машыне — старой прямострочной, сучаснай многооперационной, ручной, нажной, электрычнай. Для такой працы трэба зняць прижимающую лапку і апусціць зубцы транспортера, передвигающего тканіны падчас шыцця. Падрыхтуйце рэч да рамонту: зрэжце тырчаць па баках разрыву ніткі, выражыце выношенные, пацёртыя месцы. Нацягніце рамантуюцца ўчастак тканіны на пяльцы. Лепш за ўсё падыходзяць для гэтага невялікія пластмасавыя пяльцы дыяметрам 15 см і вышынёй не больш за 8 мм (больш высокія цяжка вымаць з-пад іголкі). Падбярыце ніткі ў тон тканіны. Наладьте машыну для звычайнай прамой радкі. Устаноўленая даўжыня сцежка не мае значэння, так як транспарцёр апушчаны. Нацяжэнне нітак — як пры звычайным шыццё. Пакладзеце пяльцы пад іголку. Апусціце яе ў тканіну ля краю разрыву і выцягніце наверх праз тканіна ніжнюю нітку ад чоўна. Нягледзячы на адсутнасць прыціскной лапкі, не забудзьцеся апусціць яе пад'ёмны рычаг: гэта трэба, каб забяспечыць нацяжэнне верхняй ніткі. Зараз пачынайце, рухаючы пяльцы, пракладваць радок ўздоўж краю разрыву. Звярніце ўвагу на тое, што, калі зубцы транспортера апушчаны, вы можаце пракладваць шво не толькі наперад, але і ў бок і пад вуглом — у любым кірунку. Праўда, за раўнамернасцю радкі прыйдзецца сачыць вам самім. Вядзіце пяльцы плаўна, без штуршкоў, старайцеся не пагнуць іголку, калі яна знаходзіцца ў тканіны. Для пачаткоўцаў вышывальшчыц і штопальщиц выпускаецца спецыяльная лапка. Яна маецца ў камплекце некаторых машын. Лапка і для цыроўкі вышыўкі ўладкованая так, што яе спружынка прыціскае тканіна пры апушчанай ігле і адпускае, калі іголка наверсе. Дзякуючы гэтаму можна працаваць, не баючыся пагнуць іголку. Праўда, вопытныя швачкі такімі лапкамі не карыстаюцца, так як лічаць, што гэта запавольвае працу. Пасля таго як вы апрацавалі шыўкамі ўсю паверхню разрыву, пачынайце рухаць пяльцы да сабе і ад сябе прама праз разрыў у кірунку долевых нітак матэрыялу. Рабіце гэта павольна і раўнамерна. Магчыма, гэты савет вас здзівіць: як можна шыць па пустым месцы? Усё ж паспрабуйце і ўбачыце: верхняя і ніжняя ніткі машыны, які працягнуўся ад аднаго краю разрыву да іншага, ўтвараюць акуратныя пераплеценыя жгутики. Паспрабуйце размясціць іх як мага раўнамерней, каб запоўніць ўвесь разрыў. Дабраўшыся да непашкоджаныя краю, пракладзеце радок па тканіны прыкладна на 1 см, а затым пачынайце рухаць пяльцы назад. Апрацаваўшы такім чынам ўвесь разрыў, павярніце пяльцы на 90° і проштопайте яго ў папярочным кірунку. Пры рамонце тоўстых, жорсткіх тканін варта пракласці сцежкі яшчэ і пад вуглом 45°, а затым зноў павярнуць пяльцы на 90° і проштопать яшчэ раз па дыяганалі. 2. Латы. Машыннай цыроўкі можна латаць толькі невялікія пашкоджанні, прычым нават пры дакладна падабраным колеры нітак яна будзе прыкметная. Значна акуратней будуць глядзецца латы, таксама выкананыя на швейнай машыне. З дапамогай прямострочной машыны накладанне латы варта выконваць такім чынам. Вакол пашкоджанага месца трэба выразаць роўны прастакутнік, адна з бакоў якога павінна супадаць з кірункам долевай ніткі тканіны. Па кутах прамавугольніка зрабіце надрэзы па 0, 5 гл. Затым адхіліце краю прамавугольніка на выварат так, каб яны ўтварылі рамку, приметайте або закалеце шпількамі. Пасля гэтага падрыхтуйце лоскут для латы, памеры якога павінны быць на некалькі сантыметраў больш, чым выразаны прастакутнік. Падхіліце краю лоскута на асабовы бок прыкладна на 0,5 гл Зрэжце наўскос куты, каб пры подгибе не было патаўшчэнняў. Накладзяце лапік на дзірку з сподняга боку вырабы так, каб напрамкі долевых нітак супадалі. Загнутыя краю лоскута і дзірка павінны заставацца ўнутры, паміж асноўнай тканінай і заплаціць. З асабовага боку іх не павінна быць відаць. Приметайте лапік. І апошняе. Пракладзеце на машыне два радкі: уздоўж краю лоскута і ўздоўж краю ўнутранай рамкі, адыходзячы ад згінаў на 1 мм. На машыне, якая выконвае радок «зігзаг», ставіць латы яшчэ прасцей і хутчэй. Пры гэтым нават не трэба загінаць краю тканіны. Падбярыце для латы лоскут трохі большы, чым дзірка. Накладзяце яго на рамантаваны ўчастак так, каб напрамкі долевых нітак супадалі, і приметайте да тканіны або прыколаў шпількамі. Пракладзеце радок «зігзаг» па контуры латы, адступіўшы ад краю лоскута 0,5 гл. Цяпер, адступіўшы яшчэ на 1-2 см ўнутр, выканайце аналагічную аперацыю па контуры пашкоджанні. Выміце намётку або шпількі. Пашкоджанае месца аказваецца зняволеным у рамку з двух зігзагападобных радкоў. Застаецца толькі выразаць ўнутраны прастакутнік з пашкоджаным участкам, а вонкавы край латы абрэзаць па вонкавым зигзагообразному шве. Шво не дазволіць абсыпацца ніткам тканіны пры мыцці і не ўтварае залішняй таўшчыні. Радок не павінна быць занадта частай, дастаткова кроку 2-3 мм. Вышыню варта вар'іраваць, зыходзячы з таўшчыні і фактуры тканіны. Каб пазбегнуць абсыпання нітак, на вышыні радкі павінны ўкладвацца па меншай меры 5-6 долевых або уточных нітак тканіны. 3. Прышыванне гузікаў. На швейнай машыне, здольнай выконваць «зігзаг», лёгка прышываць гузікі з двума або чатырма дзірачкамі. Прышываць на машыне адну адарваную гузік або кнопку, магчыма, не варта. Ўручную гэта можна зрабіць хутчэй, не марнуючы часу на ўстаноўку і наладжванне машыны для такой аперацыі. Але калі трэба прышыць адразу некалькі аднолькавых гузікаў, машына аблегчыць вам працу і дазволіць зрабіць яе якасна і акуратна. Для гэтага ў камплекце  прыладаў, якія прыкладаюцца да швейнай машыне, звычайна маецца спецыяльная лапка (мал. 63). Вы яе лёгка знойдзеце — яна самая кароткая, яе функцыя — прыціснуць гузік да тканіны ў патрэбным месцы. Выключыце зубцы транспортера, машына павінна будзе шыць на месцы. Нацяжэнне верхняй і ніжняй нітак звычайнае. Прыцісніце гузік лапкай так, каб яе адтуліны былі бачныя ў прарэзы лапкі. Усталюйце на перамыкачы шво «зігзаг». Круцячы маховое кола рукой, асцярожна пачынайце апускаць іголку, падпраўляючы гузік так, каб іголка прайшла пасярэдзіне аднаго з яе адтулін. Павярніце маховое кола на адзін шывок. Спыніце машыну, калі іголка зноў апусціцца і апынецца над гузікам. Цяпер падбярыце з дапамогай рэгулятара зігзагападобнай радкі такую даўжыню «зігзаг», каб іголка ўвайшла ў іншае адтуліну для гузікі. Пракладзеце 8-10 шыўкоў; тканіна з гузікам не павінна рухацца, а іголка павінна ўваходзіць то ў адно, то ў іншае адтуліну. Калі ў гузікі чатыры адтуліны, то, не абрываючы ніткі, размесціце два іншых адтуліны ў вырезе лапкі так, каб іголка ўваходзіла ў сярэдзіну аднаго з іх. Далейшае наладжванне даўжыні «зігзаг» паўтараць ужо не трэба. Зрабіўшы 8-10 шыўкоў, замацуеце нітку, рэгулятар вышыні «зігзаг» пастаўце на 0, то ёсць перайдзіце да прамой радку. 3-4 сцежка на адным месцы надзейна замацуюць шво. Такім жа спосабам можна прышываць металічныя зашпількі, кручкі, кнопкі. Вельмі зручна прышываць на машыне металічныя або пластмасавыя колцы да фіранкі і портьерам, тонкім кілімка і пано. Кальцо трэба размясціць пад лапкай так, каб іголка прокалывала тканіна то звонку, то ўсярэдзіне кольца. Зрабіўшы 8-10 шыўкоў «зігзагам», замацуеце нітку парай шыўкоў прамой радкі. 4. Обметывание завес. У выкананні гэтай аперацыі ні адна якая працуе ўручную швачка не зможа паспрачацца са швейнай машынай, якая мае функцыю «зігзаг». Пры добрым валоданні машынай на обметывание завес ў вас сыдзе літаральна некалькі хвілін. Усталюйце ў спецыяльную машыну лапку для обметывания завес. Яна адрозніваецца ад звычайнай лапкі для радкі «зігзаг» падоўжным жалабком на падэшве. Дзякуючы гэтаму желобку атрымліваецца раўнамерная обметка. Выпуклая частая радок «зігзаг», патрапіўшы ў жалабок, ужо не дасць лапцы ухіліцца ад курсу. Акрамя таго, у гэтай спецыяльнай лапцы ёсць маленькае круглае адтуліну для лепшага обметывания завес. Але калі па якім небудзь прычынах у камплекце вашай машыны не аказалася гэтай спецыяльнай лапкі, не хвалюйцеся, так як можна абысціся і звычайнай лапкай для радкі «зігзаг». Вось самы просты варыянт апрацоўкі прорезной завесы. Усталюйце вельмі маленькую даўжыню сцежка, для чаго павярніце дзяржальню бліжэй да 0. Калі тканіна сярэдняй таўшчыні, усталюйце вышыню «зігзаг» на 2 мм. Для больш тоўстай тканіны і, адпаведна, больш тоўстых нітак вышыню «зігзаг» павялічце, для тонкай тканіны — паменшыце. Завесы перад обметкой прарэзаць не трэба, азначце іх мелам або ніткай. Прытрымліваючы рукой верхнюю і ніжнюю ніткі ззаду лапкі, пракладзеце ўздоўж намёткі першую радок. Дайшоўшы да канца вызначанага адрэзка, спыніце машыну, калі іголка ў радку «зігзаг» будзе адхіленая направа і апушчана ў тканіну. Прыпадняўшы лапку, павярніце тканіна вакол іголкі па гадзінны стрэлцы на 180°. Пракладзеная радок апынецца наперадзе, у кірунку шыцця, але будзе зрушаная налева ад іголкі. Затым трэба пракласці паралельна ёй другую, дакладна такую ж. Але перш трэба выканаць трывалую папярочную замацаванне, якая не дазволіць пятлі вырвацца пры шкарпэтцы. Для гэтага усталюйце вышыню «зігзаг» удвая больш (прыкладна 4 мм) і зрабіце 5-7 шыўкоў ва ўсю шырыню будучай завесы. Пакінуўшы іголку ў паднятым стане, вярніце дзяржальню вышыні «зігзаг» у ранейшае становішча і пракладзеце другі шво. Калі іголка апынецца на ўзроўні пачатку першай радкі, спыніце яе ў верхнім становішчы, павялічце вышыню «зігзаг» удвая і зрабіце другую папярочную замацаванне. Цяпер замацуеце нітку, каб радок не распусцілася. Для гэтага дзяржальню «зігзаг» усталюйце на 0 і прашу 3-4 сцежка прамой радком. Засталося толькі прарэзаць тканіна паміж двума радамі обметки лязом бяспечнай брытвы або спецыяльным кравецкімі ножыкам — лупцоўкай. Для атрымання трывалай і прыгожай рэльефнай завесы ў спецыяльнае адтуліну лапкі можна забэрзаць тонкі шнур або крученую нітку. Трохі прыслабце нацяжэнне верхняй ніткі. Шнур працягніце ззаду лапкі і прытрымваліся, нацягваючы, разам з верхняй і ніжняй ніткамі. Пачынайце обметывать пятлю ў такім кірунку, каб выгіб шнура быў звернуты да краю вырабы, тады пятля будзе трывалей. У астатнім парадак працы застаецца ранейшым. Дзякуючы прыладзе лапкі обметка сама будзе класціся над шнура. Зрэшты, пры добрым спрыце можна пракласці пад наметкой шнур і без спецыяльнай лапкі. Рэльефныя завесы можна атрымаць і без дапаможнага шнура. Для гэтага трохі прыслабце нацяжэнне ніткі ў чоўне (злавіце той момант, калі запраўленая шпулька, падвешаная на нітцы, пачынае сама паціху слізгаць уніз па ёй за кошт уласнай вагі). Верхнюю нітку, наадварот, нацягніце. Паслядоўнасць аперацый пры обметке звычайная. Рэльефнасць атрымліваецца за кошт суадносін натяжений і падбору таўшчыні нітак. Зразумела, перш чым обметывать завесы на вырабе, варта патрэніравацца на лоскутке такой жа тканіны, каб правільна падабраць памеры зигзагообразного сцежка і таўшчыню нітак. 5. Шво вподгибку. Каб подогнуть краю на машынцы, трэба ўжыць адмысловую лапку рубільнік. Вы даведаецеся яе па спіральнай накіроўвалай, так званай слімаку. Ўнутры слімакі знаходзіцца цэнтральны штырок. Калі ўставіць у слімака краёчак тканіны, пры працы машыны слімак сама будзе подгибать край на пэўную шырыню, а іголка тут жа яго застрочит. Выпускаюцца лапкі рубільнікі для рознай шырыні подгиба. У залежнасці ад формы слімакі тканіна трэба подгибать ўнутр альбо адзін раз (шво вподгибку з адкрытым зрэзам), альбо двойчы за адзін праход. У другім выпадку абсыпаюцца край тканіны варта схаваць ўнутр (шво вподгибку з закрытым зрэзам). Перш чым выкарыстоўваць лапку рубільнік, папрактыкавацца з ёй на лоскутке. Куток тканіны, з якога вы збіраецеся пачаць працу, зрэжце наўскос на шырыню подгиба (для большасці лапак рубільнікаў — 5-7 мм). Падніміце іголку ў верхняе становішча, абедзве ніткі запраўце пад лапку і адцягніце назад. Тканіна з боку зрэзанага кутка падхіліце прыкладна на 5 мм і запраўце ў слімака паднятай лапкі рубільніка да іголкі. Апусціце лапку і прашу 2-3 сцежка, асцярожна круцячы маховое кола рукой. Пераканаўшыся, што тканіна ідзе ў  слімака і падхінаецца так, як трэба, адцягніце тканіна разам з кончыкамі нітак назад і пачынайце пракладваць шво (мал. 64). Па ходзе працы трэба патроху падпраўляць тканіна, каб яна подгибалась раўнамерна. 6. Запошивочный шво. Запошивочный шво незаменны для рэчаў, якія часта сціраюць: пасцельнай бялізны, мужчынскіх кашуль, спартыўных баязліўцаў, начных кашуль. Калі паглядзець на зрэз гэтага шва, не адразу можна зразумець, як ён зроблены: абедзве абзы стачиваемых дэталяў схаваны ўнутр і ні пры якіх умовах не могуць абсыпацца. Сам шво зусім плоскі, яго не трэба разгладжваць з выварату, як звычайна, такім чынам, прасоўка моцна спрашчаецца. Добры гэты шво і для рэчаў, у якіх не павінна быць выварату, — ён выглядае аднолькава з абодвух бакоў. Для выканання запошивочного шва звычайна патрабуецца чатыры аперацыі: два разы змятаць і два разы пракласці машынную радок. Але спецыяльная лапка запошиватель дазваляе пракласці такі шво без усякай намёткі. На выгляд гэтая лапка вельмі простая, яна адрозніваецца толькі вузкай прарэзам пасярэдзіне. Адрэгулюйце машыну на звычайную прамую радок з крокам 2-3 мм (у залежнасці ад фактуры тканіны). Стачиваемые складзеце дэталі асабовымі бакамі адзін да аднаго так, каб ніжні край выступаў з-пад верхняга прыкладна на 5 мм. Куток ніжняй дэталі зрэжце наўскос. Верхнюю нітку забэрзайце ў адтуліну лапкі і адцягніце разам з ніжняй ніткай таму. Выступае край тканіны протащите ў прарэз паднятай лапкі да іголкі. Апусціце лапку і зрабіце 2-3 сцежка, асцярожна круцячы маховое кола. Адначасова злёгку адцягваць матэрыял разам з кончыкамі нітак таму, пакуль зубцы рухавіка тканіны не захопяць тканіна і не змогуць раўнамерна падаваць яе самі. Цяпер можна пракладваць шво. Лапка сама отгибает выступае край тканіны наверх, а іголка прашывае адразу тры пласта. Затым разгарніце абедзве дэталі ў адну плоскасць так, каб атрыманы рубец апынуўся наверсе, і зноў запраўце яго ў прарэз лапкі запошивателя. За першы і другі праходы машына акуратна выканае шво. 7. Притачивание зашпілек -маланак. Для гэтага таксама існуе спецыяльная лапка. Яна дазваляе пракладваць радок зусім блізка да зубцах маланкі. Тады зашпілька добра працуе і менш прыкметная. Зашпіленым маланку варта падкласці пад матэрыял у патрэбным месцы. Приметывать яе не трэба. Некаторыя аддаюць перавагу заметывать з сподняга боку краю разрэзу, у які ўстаўляецца маланка. Дзякуючы гэтаму пасля часовага канфіскацыі шва абзы тканіны цалкам закрываюць зашпільку. Праўда, праца ўскладняецца, так як маланку даводзіцца притачивать на навобмацак. Але вузенькая лапка добра спраўляецца з гэтым, намацваючы край зубцоў скрозь тканіна і слізгаючы ўздоўж іх. Абавязковае правіла: притачивая маланку, нацягвайце не матэрыял, а зашпільку. Тады яна ляжа роўна і не будзе адцягваць тканіна. З дапамогай гэтай жа лапкі зручна пракладаць роўныя паралельныя радкі, калі прышрубаваць да ёй прыкладзеную накіроўвалую лінейку. Незаменная яна і пры простегивании дэталяў сучаснай адзення на цёплай падкладцы. 8. Настрачивание гумовай тасьмы. Звычайна гумку прасоўвалі ў спецыяльную кулиску. Такім чынам, у гэтым месцы атрымліваюцца тры пласта тканіны (край кулиски трэба подогнуть) і гумавая тасьма, гэта нязручна і непрыгожа. Швейная машына «зігзаг» дазваляе трывала настрочить гумку прама на тканіна ў любым месцы вырабы. Усталюйце звычайную лапку для радкі «зігзаг». Наладзьце машыну на даўжыню сцежка 2 мм, а вышыню «зігзаг» выберыце такую, каб яна была нашмат менш шырыні гумкі (для пристрачивания шырокай гумовай тасьмы лепш прайсціся двойчы па яе краях «зігзагам» невялікай вышыні). Сучасныя машыны забяспечаныя асаблівым трехстежковым зігзагападобнымі швом, які ідэальна падыходзіць для такой працы дзякуючы сваёй эластычнасці. У ім кожны элемент «зігзаг» выкананы трыма асобнымі прамымі шыўкамі. Зрэшты, і звычайны шво «зігзаг» досыць эластычны. Нацяжэнне нітак усталюйце звычайнае. Приметайте пачатак гумкі некалькімі шыўкамі. Размесціце яе па лініі меркаванай радкі на распраўленым матэрыяле. Адцягніце гумку так, каб адмераны кавалак лёг на патрэбную даўжыню, і пачынайце настрачивать. Паколькі пры гэтым вы цягнеце гумку на сябе, прасоўванне тканіны зубцамі рухавіка можа быць абцяжарана. Дапамагайце іншы рукой, выцягваючы гатовую працу з пад лапкі. Гумовы шнур круглага перасеку (так званую шляпную гумку) можна настрочить на тканіну з дапамогай спецыяльнай лапкі для аздобнага шнура. У яе падэшве ёсць жалабок, дзякуючы якому шнур або ў дадзеным выпадку шляпная гумка накіроўваюцца дакладна пад зігзагападобную радок. Можна скарыстацца і лапкай для обметывания завес: у яе падэшве таксама ёсць такі жалабок. Гумку наматаць на невялікую бабіну. Канец гумкі завядзіце пад іголкавы пласціну, злёгку высунуўшы задвижную пласціну, і забэрзайце гумку знізу ўверх праз спецыяльнае адтуліну ў лапцы, прызначанае для шнура пры обметывании завес. Усталюйце памеры «зігзаг», каб нітка обхватывала гумку з двух бакоў, і настрочите яе. 9. Апрацоўка махроў на  швейнай машыне (мал. 65). Махры на краях ручнікі, сурвэткі, абрусы, шаліка — прыгожая аздабленне, да таго ж яе нескладана вырабіць. Ўпрыгожваюць махрамі і некаторыя віды адзення. Досыць выцягнуць некалькі дзясяткаў нітак па краі тканіны — і эфектная аздабленне гатовая. Але яна не вельмі надзейная. Тыя, што засталіся на краі ніткі паступова пачынаюць абсыпацца, надаючы рэчы нягег выгляд. Таму махры трэба апрацаваць. Звычайна непрыкметна обметывают край на руках. Машынка дазволіць зрабіць гэта нашмат хутчэй і акуратней. Дастаткова пракласці па падставе гатовай махроў зігзагападобны шво.А калі зрабіць гэта каляровы ніткай, атрымаецца дадатковая прыбраная аздабленне. 10. Сметывание. Гэта вельмі працаёмкая ручная аперацыя. Але ў многіх выпадках яе можна нашмат хутчэй выканаць на швейнай машыне. Асноўнае патрабаванне да сметочному шве — ён павінен лёгка выдаляцца, калі стане непатрэбным. Можна выкарыстоўваць для наметочного шва той жа прыём, што і для атрымання зборак: злёгку аслабіць нацяжэнне верхняй ніткі, усталяваць максімальную даўжыню сцежка і, сколаў дэталі шпількамі, пракладваць прамую радок па лініі, вызначанай копировальными шыўкамі, пасля прымеркі ўсталяваць на машыне правільнае нацяжэнне верхняй ніткі, патрэбную даўжыню сцежка і пракласці канчатковую радок побач са сметочной. Выдаліць сметку проста: спачатку выцягнуць ніжнюю нітку, яна ідзе лёгка, так як не ўтрымліваецца саслабленай верхняй ніткай. Пасля гэтага верхняя нітка аддзяляецца сама. Намётку лепш рабіць ніткамі, кантрасны колеры тканіны. У інструкцыі да машыны сказана, што максімальная даўжыня сцежка — 4 мм. Але аказваецца, можна прымусіць швейную машыну «зігзаг» пракладваць значна больш доўгія сцежкі. Калі иглодержатель варта ледзь вышэй, чым трэба, машына будзе прапускаць сцежкі. Гэты дэфект рэгулявання можна выкарыстоўваць. У рэжыме «зігзаг» човен будзе захопліваць нітку, калі іголка праколвае тканіна злева, і не паспявае спрацоўваць справа. Замест шва «зігзаг» у вас атрымаецца прамая радок з падвоенай даўжынёй сцежка — 8-9 мм. Гэта ўжо сапраўдны сметочный шво. Зразумела, няма сэнсу разрегулировать машыну кожны раз, калі вам трэба пракласці сметочный шво. Проста для сметывания на машыне зрабіце спецыяльную скарочаную іголку. Колбачкамі яе спілуеце прыкладна на 2 мм. А каб не зблытаць гэтую іголку з іншымі, пазначце яе чырвоным лакам для пазногцяў. Карысныя парады па працы са швейнай машынай 1. Падчас работы на швейнай машыне, асабліва пры штопке і вышыванні (калі лапка знятая), неабходна сачыць, каб пальцы не набліжаліся да іголцы. Небяспечна не толькі яе вастрыё, але і хутка ўздымаецца і апускаюцца иглодержатель. 2. Пры рабоце на швейнай машыне не цягніце матэрыял з-пад іголкі. Яе вастрыё можа зламацца, стукнуўшыся на хуткім хаду аб іголкавы пласціну або лапку. Здаралася, што отлетевшие абломкі траплялі ў вочы. 3. Машыну з электрычным прывадам нельга пакідаць без нагляду, калі яна ўключана ў сетку. Перад уключэннем машыны пераканайцеся ў спраўнасці ізаляцыі правадоў. 4. Самая распаўсюджаная прычына выхаду швейных машын з ладу — парушэнне паслядоўнасці дзеянняў у пачатку працы, якая павінна быць наступнай: не апускаючы лапкі, адцягніце рукой запраўленыя пад яе верхнюю і ніжнюю ніткі і, круцячы маховое кола рукой, апусціце іголку ў тканіну. Затым апусціце лапку і зрабіце 2-3 сцежка. Зараз можна адпусціць канцы нітак і прыступіць да працы. 5. Ніткі ў канцы радка не абрывайце, а абразайце, пакінуўшы канцы даўжынёй 8-10 гл Заканчваць радок варта пры паднятым нитеперетягивателе. Тады тканіна легка вызваляецца з пад лапкі, і нітка патрэбнай даўжыні свабодна выцягваецца. 6. Гарлавіну, пройму рукавы швейнага вырабы часта апрацоўваюць з дапамогай касой бейка — вузкай палоскі тканіны, выразанай ў касым напрамку адносна долевых нітак і нітак качка. Такая бейка эластычная, лёгка цягнецца, ёй можна надаць любую патрэбную форму. Касую бейку прынята вырабляць так: з рэшткаў тканіны нарэзаць палоскі шырынёй 3-4 см, сочачы, каб долевая нітка ішла пад вуглом 45° да краях. Для атрымання неабходнай даўжыні гэтыя палоскі злучаюць, сметывая, а затым стачивая па долевай ніткі. Затым швы разутюживают. Столькі аперацый! І ўсё ж бейка атрымліваецца не вельмі роўная. Нарыхтоўку бейка можна спрасціць і паскорыць. Вазьміце квадратны лапік тканіны і разрэжце яго па дыяганалі. Стачайте па долевай ніткі два атрыманых трыкутніка. Цяпер злучыце дзве іншыя бакі трыкутнікаў так, каб адзін канец выступаў на 3-4 гл Пракладзеце стачной шво, разутюжьте швы. У вас павінен атрымацца цыліндр, з якога вы, пачынаючы ад выступоўцы краю і рухаючыся па спіралі, можаце выразаць вельмі доўгую і роўную бейку. 7. Пры працы са слізгальнымі тканінамі або пры вырабе вялікіх вырабаў (напрыклад, падкоўдранікі) выбавіць навалачка, заціснутая злева пад падставу машыны. Тканіна не будзе спаўзаць на падлогу, а збярэцца ў навалачцы. 8. Каб не смяціць зрыўкамі нітак і абрэзкамі тканіны, на час працы з правага боку падставы машыны прымацуеце клейкай стужкай невялікую пустую скрынку. Туды і збіраецца ўвесь смецце. 9. Чысціць механізм машыны, і ў першую чаргу зубчастую рэйку рухавіка тканіны і човен, ад ачосы тканіны, пылу, засохлага масла лепш за ўсё шчотачкай, якая ўваходзіць у камплект электрабрытвы. Там яна, як правіла, застаецца без справы, затое для швейнай машыны спатрэбіцца. 10. Каб пры пракладванні аздобнага шва ў чоўне не сканчалася нітка, пры намотванні каляровай ніткі на шпульку першы метр яе шаруюць мелам. Калі знізу падалася намеленная нітка, новы шво пачынаць не варта. 11. Заўсёды старайцеся купляць дзве аднолькавыя шпулькі патрэбнага колеру. Адну стаўце на штырок машыны наверсе і з яе запраўляць нітку ў іголку. А з другой намотвайце шпульку, не парушаючы запраўкі машыны. Гэта эканоміць час. 12. Пры вырабе швейных вырабаў некаторыя дэталі ў кутках варта надсекать да самога шва, тады тканіна не моршчыць, роўны шво. Каб ніткі ў гэтых месцах не абсыпаліся, пакрыйце краю надрэзу тонкім пластом бясколернага лаку для пазногцяў. Пэндзлік для лаку цалкам спатрэбіцца для гэтай аперацыі. Такая абарона выдатна вытрымлівае мыццё. | |
| Праглядаў: 349 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |