| Галоўная » Усё пра шыццё » Мастацтва шыцця |
Тэхналогія пашыву
| ПРЫМЕРКА Нягледзячы на тое, што чарцёж быў пабудаваны па індывідуальна знятым мерках і, здавалася б, атрыманая форма павінна дакладна паўтарыць вымераную постаць, на практыцы вельмі часта выраб мае дэфекты. Прычын некалькі. Гэта, у першую чаргу, недакладна знятыя меркі і нават тое, што меркі здымаліся на адно бялізну (бюстгальтар, грацыя), а мерилось выраб на іншае. Акрамя таго, рэч нядбайна падрыхтавана да прымеркі, г. зн. пры сметывании дэталяў недакладна сумешчаныя сіло і кантрольныя кропкі пераходу ліній. Постаць таксама можа быць асіметрычна, г. зн. адно плячо вышэй іншага, неаднолькава развітыя грудныя залозы, няроўныя сцягна і г. д. Таму і неабходная прымерка, якая дае магчымасць ліквідаваць усе недахопы на вырабе. Асабліва старанна трэба выявіць і ліквідаваць усе дэфекты на кантрольным лифом. Спінку і палічку гэтага лифа раскраивают, сумяшчаючы лініі сярэдзін са згібам тканіны. У палічкі па лініі сярэдзіны робяць разрэз на глыбіню 12 - 14 см, каб можна было надзець станік праз галаву. Пад разрэз падкладаюць кавалачак тканіны і прышпільваць шпількамі абодва бакі разрэзу, абклаўшы іх ўсутыч. Нельга ўкладваць адну бок разрэзу на іншую, так як у гэтым выпадку гарлавіна будзе заужена. Калі на лифе ёсць зашпілька, то яе скалывают па лініі сярэдзіны перада, сумяшчаючы лініі грудзей і станы. Прымерку неабходна рабіць паслядоўна зверху ўніз. Примеряющему трэба трымацца спакойна, захоўваючы натуральную выправу. Усе змены ўдакладняюць на вырабе па правай баку фігуры. Калі фігура або фасон асіметрычныя, то прымерку робяць па правай і левай баку. Удакладняюць на вырабе становішча ўсіх швоў і рэльефаў, шырыню вырабы ў вобласці грудзей, лініі выраза гарлавіны і проймы, месцазнаходжанне завес. Правяраюць велічыню дэталяў, суадносіны іх па даўжыні і шырыні і г. д. Калі ў вырабы ёсць каўнер, то приметывают толькі подворотник, каб удакладніць форму і лінію адлёту. Гэтую дэталь можна раскроіць з іншай тканіны, падобнай па фактуры. Калі на вырабе не зрабіць переколку, то запас на шво адгінаюць навыварат і прышпільваць дэталь зверху, ставячы шпількі папярок шва. Разгледзім найбольш часта сустракаемыя на прымерцы дэфекты, выпраўленне якіх паказана на малюнках пункцірнымі лініямі. СПІНКА  1. Папярочныя зморшчыны ззаду ніжэй лініі пашыву каўняра (мал. 8). Прычына ўзнікнення дэфекту - плечы ў фігуры вышэй, чым ўзята пры пабудове чарцяжа выкрайкі, або пры раскроі быў дадзены вялікі прыпуск на шво па выраз гарлавіны. Каб выправіць гэты дэфект, трэба выпусціць запас тканіны ў канцы плечавага шва спінкі на няма да вышыні вароты. Калі трэба ззаду паглыбіць выраз вароты, то лепш спачатку даць па запасе шва гарлавіны надсечки, а на стале, сумясціўшы сіло, падрэзаць яе. На чарцяжы кропку нахілу пляча спінкі падняць вышэй, выраз вароты пасярэдзіне спіны паглыбіць, не змяняючы кропку вышыні вароты. 2. На спінцы і палічцы касыя залай каля  проймы (мал. 9). Гэтыя заломы ўзнікаюць у тым выпадку, калі плечы ў фігуры ніжэй, чым прадугледжана пабудовай чарцяжа. Каб выправіць гэтыя недахопы, трэба ў спінкі і палічкі прыбраць лішкі тканіны ў канцы пляча і, калі трэба, паглыбіць пройму. Каб выправіць на чарцяжы гэты дэфект, трэба пункту нахілу ў канцы пляча палічкі і спінкі апусціць ніжэй. 3. Папярочны залай каля проймы спінкі, проймы адстае (мал. 10).  Такі залай атрымліваецца, калі на плячы спінкі малая пасадка. Каб выправіць гэта, трэба павялічыць пасадку за кошт запасу шва ў проймы. Калі такога запасу няма, то можна зрабіць пасадку не больш чым 1 см па запасе шва лініі проймы. Приметать да выварат лініі пасадкі абзу і сутюжить гэты ўчастак проймы. На чарцяжы даўжыню пляча спінкі ўзяць больш. 4. Касыя заломы, якія ідуць ад бакавога шва да выпукласці лапатак. На вырабе спінка цягне палічку назад (мал. 11). Такі дэфект ўзнікае, калі кароткая спінка на ўчастку ад лініі шыі да лініі грудзей.  Каб ліквідаваць заломы, трэба распароць бакавы шво на вырабе і падняць спінку па адносінах да палічцы на патрэбную велічыню. Пройму падразаюць. Спінку падаўжаюць за кошт запасу шва па лініі таліі. Калі гэтага патрабуе фігура, то здымаюць лішкі тканіны ў канцы пляча. На чарцяжы ў далейшым даўжыню спіны бяруць больш знятай меркі на прибавленную велічыню. 5. Папярочныя залай на спінцы ў вобласці лапатак (мал. 12). Гэты дэфект паказвае на тое, што спінка доўгая. Трэба распароць плечавыя швы і зняць лішкі па лініі  гарлавіны і пляча, як паказана на малюнку. На чарцяжы пры пабудове даўжыню спіны варта браць менш знятай раней меркі. 6. Выраб не прылягае да спінкі, у вобласці лапатак пузырит. Гэты дэфект паказвае на тое, што глыбіня вытачки на лініі таліі вялікая. Каб выправіць дэфект, трэба распароць вытачку і паменшыць яе глыбіню. Лішкі тканіны па лініі таліі можна прыбраць у бакавы шво або зрабіць дадатковую вытачку бліжэй да бакавога шве. На чарцяжы змяніць глыбіню вытачки. 7. Вертыкальныя залай на спінцы. Гэта значыць, што спінка шырокая. Трэба прыбраць лішкі тканіны ў бакавы шво і зняць па лініях пройм. На чарцяжы шырыню спінкі браць менш знятай меркі. 8. Выраз гарлавіны спіны выцягнуты. Каб выправіць гэта, трэба присобрать слабіну на зборку і сутюжить. Можна таксама зашыць невялікія вытачки. ПАЛІЧКА  1. Гарлавіна палічкі зацягнутая. Каб выправіць гэты дэфект, трэба паглыбіць выраз вароты, зрабіўшы папярэдне надсечки, або выпусціць запас плечавага шва ў гарлавіны. 2. На палічцы дробныя касыя заломы, якія ідуць ад пачатку плечавага шва ў бок проймы (мал. 13). Такія заломы паказваюць на тое, што шырыня выраза вароты на спінцы малая. Трэба распароць намётку плечавых швоў і павялічыць шырыню гарлавіны спінкі за кошт прыпуску шва ў проймы, а, сметывая плечавы шво, да кропкі вышыні вароты палічкі прыкалоць новую кропку вышыні вароты пашыранай гарлавіны. На чарцяжы шырыню выраза вароты спіны пры пабудове варта браць шырэй і дадаць даўжыню пляча.  3. На палічцы лішкі тканіны, у канцы вытачки пустата (мал. 15). Гэты дэфект кажа аб тым, што нагрудная вытачка зашытая на вялікую глыбіню, чым трэба для дадзенай фігуры. Трэба распароць плечавы шво і паменшыць яе глыбіню. Лішкі тканіны ў проймы зрэзаць. 4. На палічцы ў проймы папярочная зморшчына, проймы адстае (мал. 14). Асноўнай прычынай гэтага можа быць недастатковая глыбіня нагруднай вытачки або проймы ў працэсе прымерак расцягнутая. Каб выправіць гэты дэфект, трэба распароць плечавы шво і паглыбіць вытачку за кошт запасу шва ў проймы. Калі такога запасу няма, то зашыць дадатковую вытачку ў проймы, пры неабходнасці яе паглыбляюць. Расцягнутую пройму збіраюць на нітку, падцягваюць і сутюживают. 5. Касыя заломы, якія ідуць ад бакавога шва да цэнтра грудзей (мал. 16).  Гэты дэфект паказвае на тое, што кароткая даўжыня палічкі ад лініі шыі да лініі грудзей. Варта распораты бакавы шво вырабы і падняць палічку ўверх па адносінах да бакавога шве спінкі. Зняць лішкі тканіны ў канцы пляча, калі гэтага патрабуе фігура. Пройму выраўнаваць. Даўжыня палічкі павялічваецца за кошт запасу на шво па лініі таліі. 6. Калі выраб ў вобласці грудзей шырока, то лішак тканіны забіраюць у бакавыя швы, проймы падразаюць. На чарцяжы мерку паўакружнасці грудзей трэба ўзяць менш. 7. Калі проймы малая і абцяжарвае рух рук, то трэба падчас прымеркі зрабіць надсечки, а затым на стале, склаўшы палічку па силкам, выразаць новую пройму.  8. Падлогі вырабы спераду заходзяць адна на іншую або разыходзяцца. У першым выпадку трэба распароць плечавы шво, выпусціць запас шва ля гарлавіны, не змяняючы запас шва ў проймы (мал. 17). На чарцяжы даўжыню палічкі ўзяць больш на гэтую велічыню. У другім выпадку неабходна распораты плечавы шво і забраць лішкі тканіны ў плечавы шво на няма да канца пляча, гарлавіну паглыбіць (мал. 18). 9. Плечавы шво пераходзіць ад сярэдзіны пляча да спіны. Для таго каб шво праходзіў пасярэдзіне пляча, трэба лішкі тканіны ў плечавага зрэзу палічкі забраць, а ў плечавага шва спінкі столькі ж выпусціць. 10. Плечавы шво пераходзіць ад сярэдзіны пляча да палічцы. У гэтым выпадку лішкі тканіны ў плечавага зрэзу спінкі варта забраць, а ў плечавага шва палічкі столькі ж выпусціць. РУКАЎ  1. На рукаве спераду і ззаду касыя залай з-пад проймы да верхняй часткі, калі рукаў кароткі, то ён возьмуць (мал. 19). Рукаў трэба падрэзаць ў ніжняй часткі, як паказана на малюнку, а вышыню оката павялічыць. 2. Папярочныя заломы ў верхняй частцы оката (мал. 20). Гэта значыць, што вялікая вышыня оката. Каб выправіць дэфект, трэба зрэзаць лішак оката рукавы ў верхняй часткі, як паказана на малюнку. На чарцяжы на гэтую велічыню паменшыць вышыню оката. 3. У рукавы ўтвараюцца касыя заломы спераду (мал. 21). Трэба переколоть рукаў, перамясціўшы яго высокую кропку на спінцы.  4. У рукавы ўтвараюцца касыя заломы ззаду (мал. 22) . Неабходна переколоть рукаў, перамясціўшы яго высокую кропку ў бок палічкі. 5. На пярэдняй частцы рукавы утвараецца ў проймы папярочная зморшчына. Гэта значыць, што плечы ў фігуры разгорнутыя наперад. Трэба падцягнуць пярэднюю частку рукавы пад проймой і павялічыць пасадку спераду, бліжэй да плечевому шве. На чарцяжы рукавы выразаць ў пярэдняй часткі оката больш, г. зн. столькі, колькі было знята на прымерцы. 6. Рукаў разам з проймой цісне пад рукой. У гэтым выпадку можна падрэзаць трохі спераду рукаў і пройму, не паглыбляючыся ўніз. УТЮЖКОМ Перш чым прыступіць да стачиванию вырабы, неабходна пазнаёміцца з тэрміналогіяй і прыёмамі выканання утюжком. Прапрасаваць, отгладить - выдаліць згібы і мятыя месцы з тканіны і вырабы. Приутюжить - паменшыць таўшчыню шва, згіну зморшчыны, краёў дэталі і г. д. шляхам шчыльнага прыціскання праса. Разутюжить - абодва зрэзу шва прапрасаваць разам, пасля чаго раскласці шво на абодва бакі і прагладзіць прасам у такім становішчы. 3аутюжить - абодва зрэзу шва адхіліць ў патрэбным кірунку і замацаваць прасам. Для паляпшэння якасці апрацоўкі швоў спачатку іх разутюживают, а толькі потым заутюживают. Сутюжить - паменшыць памер даўжыні дэталі. Укорачиваемый ўчастак тканіны злёгку ўвільгатняюць, збіраюць пальцамі левай рукі і ставяць на гэты ўчастак прас, падымаючы і апускаючы яго да поўнага высыхання тканіны. Можна таксама на гэтым участку пракласці ніткі, як для зборкі, ледзь падцягнуўшы іх. Абкласці зверху марлю, змочаную ў вадзе, і прыкладваць да тканіны нагрэты прас. Адцягнуць - надтачыць край шва або ўчастка дэталі пры дапамозе праса. Зрэз краю ўвільгатняюць і выцягваюць, фіксуючы яго прасам да поўнага высыхання. Отпарить. Часам пасля утюжком на асабовай паверхні тканіны з'яўляецца бляск - ласы. Гэта значыць, што на вырабе пад ціскам праса вельмі моцна прыціснуты ворс тканіны. Для зняцця лас трэба на бліскучы ўчастак спачатку пакласці добра увлажненную тканіну, прыкласці да яе паверхні гарачы прас, імкнучыся вырабляць ім як мага менш ціску. Анучку зняць. Сэнс гэтай аперацыі заключаецца ў тым, каб пад уплывам пара ворс падняўся ўверх. Калі ворс вельмі шчыльна прыціснуты, то пасля отпарки яго можна расправіць шчотачкай. Добрым памочнікам у такіх працах будзе прас з тэрмарэгулятарам. Варта ведаць, што тканіны ўспрымаюць утюжку па-рознаму, у залежнасці ад іх уласцівасцяў. Тканіны з ворсам можна прасаваць на вазе або прагладзіць на перавернутым прасе, прытрымваючы тканіна толькі за краю дэталі. Пры радку на машыне ворс ў швах заминается. Трэба спачатку з асабовай паверхні шва прайсці па канаўцы іголкай, падымаючы варсінкі, патрымаць шво асабовай паверхняй над парай, а затым правесці па шве жорсткай шчоткай. Пры стачивании вырабы з ворсам трэба прасачыць за нацяжэннем нітак - шво не павінен быць зацягнуты, а таксама адрэгуляваць ціск лапкі, каб пасля стачивания на тканіны не засталося слядоў ад зубцоў якая падае рашоткі і лапкі. Калі тканіна з ворсам вельмі моцна пакамячаная, яе вешаюць на палку над ваннай з гарачай вадой. Тканіна пад уздзеяннем пара расправіцца, пасля чаго яе трэба зняць, распасцерці на гладкай паверхні і даць высахнуць. Panne можна прасаваць з выварату на вельмі мяккай паверхні, склаўшы тканіна асабовай паверхняй ўнутр. Прас лёгка перарухаюць, не прыціскаючы да тканіны. Каб на вырабе не адбіліся сляды запасу шва, глыбіні зморшчын і інш, паміж швом і паверхняй вырабы кладуць кавалачкі шчыльнай паперы, дакладна укладваючы іх зрэзам да машыннай радку. Для утюжком выгнутых вытачек або рэльефаў трэба з паперы зрабіць шаблоны па іх форме. Пры заутюжке обтачных дэталяў (каўнер, борт, клапан) пажадана карыстацца шаблонам, дакладна переснятым з выкрайкі. Шаблон трэба абкласці ўнутр дэталі так, каб ён знаходзіўся з сподняга боку верхняй часткі дэталі, а прыпускі на швы ляжалі на шаблоне. Пры пашыве утюжке надаецца вельмі вялікае значэнне. Так, выраб будзе выглядаць нашмат лепш, калі утюжку вырабляць пасля кожнай машыннай аперацыі, а не отглаживать ўсю стаченную рэч. ПАРАДАК АПРАЦОЎКІ ВЫРАБАЎ ПАСЛЯ ПЕРШАЙ ПРЫМЕРКІ Пасля таго як прымерка скончана і ўсе недахопы адзначаны, па лініях, дзе былі якія-небудзь змены, пракладваюць ніткі і здымаюць шпількі. Распарывают сметанное выраб і тканіна отутюживают. Парныя дэталі складаюць дакладна па силкам і выпраўляюць іх па лініях прымеркі. Зрэзы гарлавіны і проймы падразаюць. Удакладніўшы прымерку, прыступаюць да пашыве вырабы. Сметанную нагрудную вытачку пішуць з боку гарлавіны ад шырокай часткі да вяршыні. Канцы нітак машыннай радкі завязваюць або, вдевая кожны канец ніткі ў іголку, ўвінаюць некалькі разоў сцежкі радкі. Лішкі нітак адразаюць. Намётку здымаюць і заутюживают вытачку ў бок гарлавіны. Для таго каб з твару вырабы ў шва не атрымаўся наплыў тканіны, перад носікам праса шво выпростваюць пальцамі папярок вытачки. Прас часта перамяшчаюць, каб шво не расцягнуць. Не даходзячы 4 - 5 см да вяршыні, канец вытачки змочваюць вадой і сутюживают кругавымі рухамі праса. У гарызантальных або нахільных вытачек глыбіню заутюживают ўверх. Калі вытачка размешчана вельмі блізка да проймы, то яе глыбіню можна зрэзаць, пакінуўшы 1 гл як запас на шво. У вырабаў з шчыльнай тканіны глыбіню вытачки разразаюць пасярэдзіне, не даходзячы 3-5 см да канца, і разутюживают. Плечавую вытачку спінкі стачивают ад шырокай часткі да вяршыні па больш прамым зрэзе. Намётку здымаюць і заутюживают ў бок сярэдзіны спіны. Калі вытачка заменена пасадкай, яе сутюживают. Плечавы шво стачивают з боку палічкі. Швы разутюживают на дзве боку або заутюживают абодва зрэзу ў бок спінкі. Бакавыя швы стачивают:па спінцы, разутюживают на дзве боку або заутюживают абодва зрэзу ў бок палічкі. Каб швы па лініі таліі ў цельнокроеного вырабы не зацягвалі, іх папярэдне адцягваюць прасам. Вытачки, размешчаныя па таліі, стачивают з боку сярэдзіны перада і спінкі. Згібы глыбіні вытачек, наколькі магчыма, адцягваюць і заутюживают ў бок сярэдзіны перада ці спіны. Каўнер раскраивают па ўдакладненай ніжняй палоўцы каўняра. Сметывают па верхнім каўняры, ад сярэдзіны налева і направа па адлёту. Стачивают па ніжнім. Падразаюць запасы шва 0,5 см, у кутках зразаюць іх амаль да радкі, выварочваюць і выметывают край каўняра тонкай ніткай. Лёгка приутюживают, каб сляды нітак на каўняры не моцна адбіліся. Вметывают каўнер па гарлавіне вырабы. Перад вметкой рукавы стачивают ніжні шво, разутюживают яго на два бакі або заутюживают ў бок верхняй палоўкі. Ніз рукавы апрацоўваюць. Запас шва падшыўкі нізу падгінаюць па силкам і заметывают першы раз па згіну, а другі - на адлегласці 2 - 3 см вышэй лініі нізу вырабы. ДРУГАЯ ПРЫМЕРКА На другі прымерцы правяраюць, ці правільна вметан рукавы і каўнер. Ўдакладняюць лінію пришива спадніцы, даўжыню вырабы. Вызначаюць і ліквідуюць усе невыявленные недахопы. ПАРАДАК АПРАЦОЎКІ ВЫРАБЫ ПАСЛЯ ДРУГОЙ ПРЫМЕРКІ Пасля правядзення другой прымеркі выраб канчаткова аздабляюць. Втачивают каўнер і рукавы, ашалёўваюць ніз сукенкі. Каб край шва пры утюжке не аддрукавалася на адным баку, на ўзроўні падшыўкі пракладваюць кавалачкі шчыльнай паперы, роўнай па таўшчыні згіну падшыўкі. Чысцяць выраб ад намёткі, дапаможных сілкоў, валокнаў і інш Пры канчатковай утюжке сочаць за тым, каб выпрасаваныя дэталі не заминали іншыя. Отглаженное выраб пакідаюць на два, тры гадзіны на вешалцы. Паслядоўнасць апрацоўкі вырабаў розных фасонаў можа адрознівацца адна ад іншай. Асаблівасці тэхналогіі пашыву мадэляў разгледзім у наступным раздзеле «Мадэляванне». | |
| Праглядаў: 393 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |