| Галоўная » Усё пра шыццё » Мастацтва шыцця |
Сукенкі з вертыкальнымі рэльефамі
МАДЭЛЬ 3 (мал. 35)  летні Сукенка без рукавоў, суцэльнаскроеная спераду. Спінка і бакавыя дэталі перада отрезных. Спадніца панізе пашырана. Авальны выраз вароты і пройм аздобленыя кантам. Нанясенне фасонных ліній На аснове сукенкі праводзім лінію месцы бакавога шва пасярэдзіне проймы. Спінка. Для абмалёўкі выраза вароты ад пункту А ўніз адмяраецца 6 см (кропка З), а ад пункту А₄ направа па лініі нахілу пляча - 3 - 4 см (кропка С₁). Злучаем атрыманыя пункту ўвагнутай лініяй. Каб нанесці рэльефную лінію спінкі, адмераюць ад пункту П₂ ўверх па лініі проймы 2 - 3 см (кропка Р). Злучаем гэтую кропку з вяршыняй вытачки спінкі ўвагнутай лініяй. Для нанясення лініі адрэзу лифа на спадніцы адлегласць ад лініі таліі да лініі сцёгнаў дзелім на тры часткі і праз ніжнюю кропку дзялення (кропка М) праводзім гарызантальную лінію. Для раскладкі пашыранай спадніцы дзелім лінію адрэзу на 4 - 5 частак і праз атрыманыя пункту праводзім вертыкальныя пункцірныя лініі да лініі нізу. Перад. Каб абмаляваць лінію выраза вароты, ад кропкі А₆ налева па лініі нахілу пляча адмяраецца 3 - 4 см (кропка С₂), а ад пункту А₇ ўніз - 7 - 8 см (кропка С₃). Пункту С₂ і С₃ злучаем пункцірнай лініяй, ад сярэдзіны якой направа адмяраецца 3,5 см (кропка С₄). Злучаем атрыманыя пункту ўвагнутай лініяй. Наносім лінію рэльефу пераду. Ад кропкі П₃ уверх па пройме адмяраецца 3 см (кропка Р₁). Адлегласць ад пункту Т₁ да кропкі Б₁ па лініі сярэдзіны перада дзелім напалову і ад кропкі дзялення налева адмяраецца 7 - 8 см (кропка Р₂). Пункту Р₁ і Р₂ злучаем пункцірнай лініяй, дзелім яе напалову і ад кропкі дзялення пад прамым вуглом да гэтай лініі адмяраецца направа 3 см (кропка Р₃). Обрисовываем рэльеф праз атрыманыя кропкі. Адлегласць ад пункту Т₄ да кропкі Б₃ па лініі келіх дзелім на тры часткі. Ніжнюю кропку дзялення (кропка М₂) злучаем з кропкай Р₂ пункцірнай лініяй. Дзелім гэтую лінію напалову, адмяраецца ўніз ад гэтай кропкі 1 - 1,5 см і обрисовываем ніжнюю лінію бакавой дэталі плыўнай лініяй. Для пашырэння спадніцы лінію М₂Р₂ дзелім на чатыры часткі і праз атрыманыя пункту праводзім вертыкальныя пункцірныя лініі да лініі нізу. Пры обрисовке рэльефу подгрудную вытачку отрезного келіх бярэм не глыбей 1,5 - 2 см. Калі сукенка неабходна приталить больш, то лішкі волі на вырабе здымаем пры прымерцы з боку бакавога шва. Можна таксама пабудаваць дадатковую вытачку на бакавой дэталі. Пройму кароткага рукавы будуем па прынцыпе пабудовы рукавы мадэлі 2. Рэльефныя лініі спінкі і перада працягваем да лініі проймы кароткага рукавы.  Раскладка і раскрой (мал. 36) Нумеруем дэталі злева направа. Перад тым як разревать рэльефы, намячаем некалькі кантрольных ліній. Выразаем выкрайку па контурах і разразаем па фасонных ліній. Дэталь I ўкладваем лініяй сярэдзіны спіны на згін тканіны, лінію таліі дэталі II і IV - на касую нітка. Для раскладкі спадніцы на дэталі III намячаем лінію сярэдзіны спіны і нумеруем дадаткова часткі дэталі 1, 2, 3, 4, 5. Разразаем пункцірныя лініі ад лініі нізу ўверх, не дорезая да верхняй лініі дэталі на 0,1 гл. Першую частку дэталі ўкладваем лініяй сярэдзіны спіны на згін тканіны. Другую і ўсе наступныя часткі адсоўваем па лініі нізу на 3 - 5 см адну ад іншай, для расклеша спадніцы. Дэталь V раскладваем аналагічна дэталі III пры закрытай вытачке. Обтачки гарлавіны і пройм паўтараюць ніткі асноўных дэталяў. Пашыў Каб зрэзы проймы вароты сукенкі пры прымерцы не выцягнуліся, перад сметкой вырабы па запасе шва гарлавіны пракладаем машынную радок. Сметываем і стачиваем плечавыя швы, разутюживаем іх. Апрацоўка гарлавіны кантам са шнуром Пры апрацоўцы гарлавіны кантам са шнуром вымяраем на вырабе даўжыню ўсёй гарлавіны вкруговую і нарыхтоўваем шнурок таўшчынёй 0,1 - 0,15 см, роўны гэтай даўжыні. Акрамя таго, раскройваюць аздобную палоску з тонкай шаўковай тканіны па касой ніткі, пад кутом 45'. Даўжыню яе бярэм больш даўжыні шнура на 1,5 - 2 см, а ў шырыню - 2,5 - 3 гл Стачиваем яе так, каб яна ўтварыла замкнёны круг. Калі не хапае даўжыні палоскі, то стачивать яе можна толькі па прамым ніткам (мал. 37).  Зрэз стаченной палоскі адгінаюць на 0,7 см на сподні бок і вметываем ў згін шнурок, ледзь припосаживая палоску. Шнур замацоўваем машыннай радком так, каб тканіна адзін сябар вышэйшы за яго як мага шчыльней. Нарыхтаваную ўкладваем палоску адагнутым вузкім краем на асабовы бок тканіны выраза вароты, пры гэтым обрезные краю палоскі і запас шва гарлавіны накіроўваем у адзін бок. Прометываем яе і притачиваем па радку пришива шнура. Запасы шва гарлавіны падрэзаў да 0,7 см, надсекаем і огибаем іх шырокай часткай палоскі. Зрэз подгибаем яшчэ раз і прымацоўваем ўручную да сподняга баку шва. Калі шво атрымаецца патоўшчаным, то можна зрэз не подгибать, а падрэзаць. Прымацоўваем яго да выварат шва «козлік». Пасля апрацоўкі гарлавіны приметываем і притачиваем сярэднюю дэталь спінкі да бакавых, сумяшчаючы кантрольныя лініі, запас шва адгінаюць на бакавую дэталь. Сметываем і стачиваем бакавыя швы лифа і спадніцы (па асобнасці), разутюживаем іх. Па запасе шва ў кропку Р₂ намячаем надсечку, обметываем яе тонкай ніткай, колер тканіны, у пятлю, пасля гэтага разразаем яе. Скалываем пярэднія рэльефы дэталяў IV і V, а таксама лініі адрэзу лифа і спадніцы, сумяшчаючы кантрольныя лініі (кропкі Р₂, лініі таліі, лініі сярэдзіны спіны, бакі і г. д.). Сметываем гэтыя лініі па силкам. Проконтролировав дакладнасць сметки прымеркі, стачиваем гэты шво. Здымаем намётку і накіроўваем вертыкальны шво на бакавую дэталь, а гарызантальны уверх на станік вырабы. Пройму апрацоўваем кантам са шнуром па прынцыпе апрацоўкі гарлавіны сукенкі. Лінію нізу вырабы подгибаем і падшываем. Обметываем швы і отутюживаем сукенка. | |
| Праглядаў: 349 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |