| Галоўная » Усё пра шыццё » Мастацтва шыцця |
Сукенкі з вертыкальнымі рэльефамі
| Вырабы з вертыкальнымі фасоннымі лініямі папулярныя ў жанчын заўсёды, так як такі крой робіць постаць больш стройнай і глядзельна памяншае яе аб'ём. Разгледзім некалькі мадэляў сукенкі з рознымі варыянтамі ліній. МАДЭЛЬ 1 (мал. 31)  Сукенка суцэльнаскроеная. Вертыкальныя рэльефы спераду і ззаду праходзяць да лініі сцёгнаў. Зашпілька размешчана ў шве спінкі. Накладныя кішэні. Нанясенне фасонных ліній Спінка. Для нанясення фасоннай лініі на аснове сукенкі ад пункту А₄ направа па лініі нахілу пляча адмяраецца палову даўжыні пляча Дп : 2 = 13 : 2 = 6,5 см (кропка Р). Атрыманую кропку злучаем з кропкай m₁ на лініі таліі пункцірнай лініяй. Дзелім гэтую лінію напалову і па перпендыкуляру ад кропкі дзялення налева адмяраецца 0,5 гл Обрисовываем фасонную лінію злёгку ўвагнутай лініяй. Ад пункту Р направа па лініі нахілу пляча адмяраецца 1,5 см (кропка Р₁), а ўніз па скругленной лініі - 8 - 9 см (кропка Р₂). Пункту Р₁ і Р₂ злучаем ўвагнутай лініяй. Вяршыню вытачки спінкі смещаем да рэльефнай лініі і злучаем яе з кропкай m₂ ўвагнутай лініяй. Месца і глыбіню вытачки спадніцы не змяняны. Перад. Каб нанесці фасонную лінію спераду, адмераюць ад пункту А₆ налева па лініі нахілу пляча палову даўжыні пляча (кропка Р₃) і злучаем гэтую кропку з высокай кропкай грудзей Ц прамой лініяй. Вымяраем глыбіню вытачки А₁₁А₁₂ і гэтым радыусам з пункту Р₃ засякалі дугу на нахілу лініі пляча перада (кропка Р₄). Атрыманую кропку злучаем з кропкай Ц прамой лініяй. Такім чынам пераносім глыбіню нагруднай вытачки на лінію сярэдзіны пляча, не змяняючы месца высокай кропкі грудзей. Пачатак рэльефнай лініі Р₃Ц працягваем па прамой да кропкі m₅. Перамяшчаны вяршыню нагруднай вытачки да праведзенай лініі, не змяняючы яе ўзроўню, і злучаем з кропкай m₆. Месца і глыбіню вытачки на спадніцы не змяняны. Вертыкальныя рэльефы можна працягваць да лініі нізу сукенкі спераду і ззаду або спераду. Рукаў. Каб атрымаць выкрайкі рукавы карацей асноўнага, ад высокай кропкі оката адмяраецца ўніз жаданую даўжыню. Калі рукаў патрэбен вышэй лініі локця, то лінію адрэзу на выкрайцы намячаем гарызантальнай лініяй, а калі ніжэй, то гэтая лінія паўтарае лінію нізу асноўнага рукавы. Кішэню. Кішэню дадзенага фасону мае форму прамавугольніка шырынёй 1б - 17 см, а даўжынёй 18 - 19 см. Для заладкі ўваходу ў кішэню намячаем цельнокроеную обтачку вышынёй 4 - 5 гл Раскладка і раскрой (мал. 32)  Для правільнага раскрою вырабы на мал. 32 паказаны прынцып раскладкі дэталяў на тканіну, г. зн. размяшчэнне дэталяў адносна ліній згіну тканіны і напрамкі нітак. Пры раскладкі выкраек пункцірнымі лініямі паказаны прыпускі на швы. Канкрэтная раскладка дэталяў кожнага фасону можа відазмяняцца ў залежнасці ад шырыні тканіны, асаблівасцяў малюнка, ворса і г. д., аднак пры гэтым неабходна выконваць названы прынцып. Для раскладкі нумеруем дэталі і выразаем іх па контурах. Бакавую частку выкрайкі, дзе адна дэталь заходзіць на іншую, разразаем ад лініі нізу зігзагападобна (як паказана на чарцяжы). Бакавую вытачку выразаем. Лінію сярэдзіны перада ўкладваем на згін тканіны, а лінію сярэдзіны спіны на долевую нітка. Лінію высокай кропкі оката рукавы ўкладваем на долевую нітка. Калі дазваляе малюнак тканіны, для больш эканомнай раскладкі можна раскласці рукаў і так, як паказана на мал. 32. Подкрои гарлавін, або обтачки, паўтараюць форму выраза вароты вырабы. Шырыня іх - 5 - 7 см. Пераносім обтачки на кальку і ўкладваем на тканіну, захоўваючы кірунак нітак раскладзеных дэталяў сукенкі. У швоў, разрэзаных зігзагападобна, злучаем вертыкальныя крайнія адрэзкі прамой лініяй. Расклаўшы дэталі на тканіну, намячаем крэйдавымі лініямі прыпускі на швы: па лініі гарлавіны, проймы, оката 1 - 1,5 см; па лініях пляча, келіх, сярэдзіны спіны, швах рукавы - 2 - 3 см; па лініі нізу рукавы - 3 - 4 см; па лініі нізу сукенкі прамога - 3 - 5 гл Разразаем дэталі па вызначаных лініях. Пашыў Адлегласць паміж нагрудной і подгрудной вытачками не мае запасу на шво, як і шво спінкі. Таму на гэтых участках приметываем з сподняга боку кавалачкі тканіны шырынёй 3 см, даўжынёй 7 - 9 см - для пярэдняга рэльефу і 9 - 12 гл для спінкі. Машынную радок пракладаем з асабовага боку тканіны па лініі рэльефу, ледзь вышэй і ніжэй вяршыняў вытачек. Намётку здымаем і сметываем рэльефы, прымаючы прышытыя кавалачкі тканіны за прыпускі на швы. Здымаем сіло і пракладаем машынную радок бліжэй да наметке. На ўчастку паміж вяршынямі вытачек радок вядзем ўшчыльную да радку притачной палоскі тканіны, каб не обузить станік. Швы заутюживаем ў бок сярэдзіны перада. Сметываем і стачиваем плечавыя швы. Разутюживаем іх. Прынцып сметки і стачивания асноўных швоў дадзены ў раздзеле «Тэхналогія». Апрацоўка гарлавіны обтачками Сметываем і стачиваем плечавыя швы обтачек. Швы разутюживаем. Запас шва па лініі сярэдзіны спіны адгінаюць па силкам з сподняга боку тканіны нз асабовую і прикалываем шпількамі да вырабу. Обтачку гарлавіны ўкладваем на выраз вароты сукенкі асабовымі бакамі ўнутр, прикалываем па лініі сярэдзіны перада, пляча і яшчэ ў некалькіх месцах гарлавіны. Сметываем, сумяшчаючы сіло, з боку асноўнай дэталі. Машынную радок вядзем па обтачке. Запас шва падрэзаў да 0,7 см і надсекаем яго, не дорезая да машыннай радкі 0,1 - 0,15 гл. Для таго каб обтачка не вывертывалась на твар, настрачиваем яе на запас шва. Адлегласць радкі ад шва злучэння подкроя і вырабы - 0,1 - 0,15 гл. Адгінаюць обтачку на сподні бок, выметываем перакат з боку обтачки шырынёй 0,1 см Шво лёгка проутюживаем і здымаем намётку. Отлетной край обтачки падраўноўваюць і обметываем праз край. Прымацоўваем да яе вырабу рэдкімі свабоднымі патаемнымі шыўкамі праз 5 - 7 гл Запас шва спінкі прымацоўваем да обтачке швом «козлік». На правай баку зашпількі маем нитяную пятлю, а з левай прышываць невялікую гузік у ивет тканіны вырабы. Пры вырабе ніцяныя завесы пракладаем спачатку 5 - 6 слаёў нітак, канцы іх замацоўваем. Затым обметываем ніткі петельными шыўкамі, укладваючы іх ўшчыльную адзін да іншага. Сметываем і стачиваем бакавыя швы, разутюживаем іх. Сметываем і стачиваем ніжнія швы рукавы, разутюживаем іх. Адгінаюць спачатку запас шва рукавы па лініі нізу на сподні бок па силкам і заметываем згін. Ніжні зрэз подгибаем яшчэ раз, заметываем і падшываем патаемным швом. Падшываем ніз сукенкі і вметываем рукаў. Кішэню. У вырабах з ваўнянай або шаўковай тканіны можна апрацаваць кішэню на падкладцы. Яна можа быць цельнокроеная з верхам з асноўнай тканіны або притачная ў ніжняй частцы кішэні. Разгледзім другі варыянт. Кішэню раскройваюць з цельнокроеной обтачкой шырынёй 4 - 5 см і притачиваем да лініі зрэзу обтачки падшэўку. Шво разутюживаем. Падшэўка ніжняй часткі ўсяго кішэні павінна быць менш верхняй на велічыню выметки перакату - 0,15 - 2 см, з трох бакоў. Падшэўку кішэні адгінаюць на асабовы бок. Сметываем кішэню па верхняй частцы, у кутках крыху припосаживая тканіна. Строчим па ніжняй часткі, пакінуўшы адтуліну ў 3 гл, для таго каб яго вывярнуць. Зразаем швы куткоў да 0,2 см і запасы швоў да 0, 5 гл. Вывертываем кішэню, выметываем і отутюживаем. Незастроченный кавалачак шва кішэні зашиваем ўручную. Па лініі ўваходу ў кішэню даем аздобную радок, канцы нітак замацоўваем. Приметываем кішэню на выраб і настрачиваем з трох бакоў. Обметываем швы і отутюживаем выраб. | |
| Праглядаў: 439 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |