| Галоўная » Усё пра шыццё » Мастацтва шыцця |
Сукенкі з разнастайнымі кокетками
МАДЭЛЬ 12 (мал. 57)  Сукенка мяккага крою з паглыбленай проймой. На лифе настрочная устаўка з аднабаковым адваротам і зашпількай пад ім. Спадніца з накладнымі кішэнямі і складкамі, якія ідуць ад падрэза. Перад тым як нанесці фасонныя лініі, неабходна пабудаваць станік з паглыбленай проймой і пашыраным рукавом. Такія вырабы ставяцца да мяккай форме крою, таму пры пабудове чарцяжа асновы сукенкі прыбаўляем на свабоднае облегание 5 гл Шс = Сгр₂ + 5 = 48 + 5 = 53 гл. Акрамя таго, пры пабудове нагруднай вытачки глыбіню яе памяншаем на 1 - 2 гл, для ўшчыльнення лифа. Пасадку на плечавым шве бярэм 0 - 1 см, г. зн. памяншаем да мінімуму. Плечавы шво перамяшчаем ў бок пераду. Для гэтага на спінцы ад кропак А₄ і П₁ адмераюць па перпендыкуляру уверх па 1 см (кропкі А₄₁ і П₁₁) і злучаем гэтыя кропкі паміж сабой. Лінію сярэдзіны спіны падымаем на 0,5 - 0,7 см ўверх і злучаем гэтую кропку з кропкай А₄₁ ўвагнутай лініяй. На палічцы ад кропак А₁₀ і П₇ па перпендыкуляру ўніз адмераюць па 1 см (кропкі А₁₃ і П₇₁) і злучаем гэтыя кропкі паміж сабой. Робім раўненне вытачки. Вымяраем адлегласць ад перакладзенага пляча да кропкі Ц левага боку вытачки і гэтую велічыню адмяраецца ад пункту Ц ўверх па правай баку вытачки. Ад кропкі А₆ ўніз па лініі выраза вароты адмяраецца 1 см (кропка А₆₁) і злучаем гэтую кропку з кропкай равнения вытачки прамой лініяй. Ад кропкі Г₄ ўніз па лініі месцы бакавога шва адмяраецца 4 - 6 см (кропка Г₄₁) і праз атрыманую кропку праводзім новую лінію глыбіні проймы паралельна лініі грудзей. Пабудова паглыбленых пройм лифа. Ад кропкі П₁₁ направа па лініі нахілу пляча адмяраецца 0,5 - 3 см (кропка П₈), для пашырэння спінкі ад пункту П₂ направа - 1 см (кропка П₂₁). Па раўнасечнай левага ніжняга кута проймы адмяраецца ад пункту Г₂₁ 4 см, ад кропкі Г₄₁ направа па лініі глыбіні проймы - 1,5 см (кропка г) для дадатковага пашырэння спінкі пад проймой. Обрисовываем пройму спінкі з пункту П₈ ў пункту П₂₁, 4 і ў кропку г. Глыбіню бакавой вытачки бярэм не больш за 3 см і размяркоўваем яе налева і направа ад месца бакавога шва пароўну (кропка Т₃ і Т₄). Обрисовываем бакавы шво спінкі з пункту г у кропку Т₃ злёгку ўвагнутай лініяй налева. Ад кропкі П₇₁ налева па лініі нахілу пляча адмяраецца 0,5 - 3 см (кропка П₉), ад кропкі П₃ налева - 0,5 - 1 см (кропка П₃₁). Па раўнасечнай правага ніжняга кута адмяраецца ад пункту Г₃₁ 3 гл Для дадатковага пашырэння пераду пад проймой адмяраецца ад пункту Г₄₁ налева 1,5 см (кропка г₁). Обрисовываем пройму перада з пункту П₉ ў пункту П₃₁, 3 і ў кропку г₁. Праводзім лінію бакавога шва пераду з пункту г₁ ў кропку Т₄ злёгку ўвагнутай лініяй направа. Рукаў. Для зручнасці руху рукі вышыня оката рукавы да паглыбленай пройме прыніжаная, а рукаў пашыраны. Пры павелічэнні глыбіні проймы памяншаецца вышыня оката. Калі форма проймы щелевидная, то вышыня оката рукавы будзе роўная нулю. На вертыкальнай лініі, праведзенай пасярэдзіне ліста паперы, намячаем кропку О. Ад гэтай кропкі ўніз па лініі высокай кропкі оката адмяраецца вышыню оката рукавы, роўную палове адрэзка ПГ₂₁ (кропка Р). Праз атрыманую кропку праводзім гарызантальную лінію проймы рукавы. Мерку даўжыні рукавы такога крою здымаем разам з даўжынёй пляча на постаці. Ад гэтай меркі адымаем даўжыню пляча, вымераную на чарцяжы, і атрыманую розніцу адмяраецца ад кропкі Аб ўніз па лініі высокай кропкі оката (кропка М). Шырыню рукавы па лініі яго проймы размяркоўваем так. На чарцяжы лифа пераду вымяраем даўжыню проймы і з пункту Аб гэтым радыусам робім засечку направа на лініі проймы рукавы (кропка Р₁). Кропкі Аб і Р₁ злучаем пункцірнай лініяй, дзелім яе на тры часткі і пазначаем кропкамі О₁ і О₂. Ад кропкі О₁ па перпендыкуляру уверх адмяраецца 1,5 гл Ўчастак О₂Р₁ дзелім напалову і ад кропкі дзялення па перпендыкуляру ўніз адмяраецца 0,5 см. Праз атрыманыя пункту обрисовываем окат пярэдняй палоўкі рукавы. Вымяраем даўжыню проймы на спінцы лифа і з пункту Аб гэтым радыусам робім засечку налева на лініі проймы рукавы (кропка Р₂). Кропкі Аб і Р₂ злучаем пункцірнай лініяй, дзелім яе на тры часткі і пазначаем пункт першага дзялення О₃, а другога О₄. Ад кропкі О₃ па перпендыкуляру уверх адмяраецца 1,5 см, а ад кропкі 04 - 0,5 гл Обрисовываем окат рукавы задняй палоўкі праз атрыманыя кропкі. Рукаў панізе можа мець любую шырыню, ад 22 см і больш. Шырыню рукавы размяркоўваем налева і направа ад кропкі Н пароўну (кропкі Н₁ і Н₂). Адрэзак Н₂Н дзелім напалову і ад гэтай кропкі адмяраецца ўніз 0,7 см. Адрэзак НН₁ таксама дзелім напалову і адмяраецца уверх ад кропкі дзялення 0,7 гл Обрисовываем лінію нізу выпукла-ўвагнутай лініяй. Злучаем кропкі Р₁ і Н₁, а таксама кропкі Р₂ і Н₂ пункцірнымі лініямі, дзелім кожны бок рукавы на тры часткі і ад 1/3 верхняга дзялення адмяраецца ў бок сярэдняй лініі рукавы 2 гл Обрисовываем гэтыя лініі ўвагнутымі лініямі. На рукаве такога крою пры апушчанай руцэ ідуць касыя заломы, што характэрна для цельнокроеного рукавы. Калі руку паставіць на лінію таліі або сцягно, то рукаў глядзіцца як вшивной. Нанясенне фасонных ліній Для нанясення лініі ўстаўкі сукенкі ад лініі грудзей ўніз па лініі сярэдзіны перада адмяраецца 3 - 4 см і праводзім праз гэтую кропку гарызантальную лінію. Ўчастак ўстаўкі лифа разгортваем ад лініі сярэдзіны перада направа. Кожны бок нагруднай вытачки, размешчаную бліжэй да лініі сярэдзіны перада, працягваем ўніз да гарызантальнай лініі і ставім кропкі Да і К₁. Для абмалёўкі ніжняй частцы ўстаўкі ад пункту А₆₁ налева па лініі нахілу пляча адмяраецца 2 см (кропка К₂), а ад кропкі Да уверх па левай ўстаўцы - 10 - 12 см (кропка К₃). Злучаем атрыманыя кропкі прамой лініяй. Обрисовываем гэтую частку ўстаўкі з пункту А₆₁ ў пункту К₂, К₃, Да, К₁, К₄, К₅, А₇ і ў кропку А₆₁. На разгорнутай ўстаўцы наносім жаданую форму лініі адварот, напрыклад А₆₁К₆К₁. Разгортваем яго направа па адносінах да лініі перагіну А₆₁К. Обрисовываем верхнюю дэталь ўстаўкі з пункту А₆₁ ў пункту А₁₃, Да, К₁, К₆₁ і ў кропку А₆₁. Спадніца. Перад пабудовай сярэдняй дэталі спадніцы вяршыню вытачки спадніцы (кропка У) маем на лініі сцёгнаў, не змяняючы яе глыбіні. Праз кропку У праводзім вертыкальную лінію да лініі нізу (кропка М), адмяраецца налева 1,5 гл Атрыманую кропку злучаем з кропкай. Для нанясення ліній месцы зморшчын на бакавой дэталі спадніцы ад пункту У, па лініі сцёгнаў налева адмяраецца тры разы па 5 - 6 гл. Праз гэтыя кропкі праводзім вертыкальныя лініі месцы зморшчын паралельна лініі сярэдзіны перада. Ад праведзеных ліній па лініі нізу налева адмяраецца 1,5 см для пашырэння зморшчыны. Злучыўшы гэтыя кропкі з кропкамі пачатку ліній месцы зморшчын, атрымаем лініі згіну зморшчын. На бакавой дэталі, ніжэй лініі сцёгнаў, праводзім гарызантальную кантрольную лінію для раскладкі зморшчын. Кішэню у гатовым выглядзе мае шырыню 16 - 18 см, а ў даўжыню 18 - 20 см. Лінію ўваходу ў кішэню маем ніжэй лініі таліі на адлегласці 7 - 9 см, у залежнасці ад росту фігуры. Раскладка і раскрой (мал. 58)  Нумеруем дэталі, выразаем выкрайкі па контурах і фасонных ліній. Дэталі I і II ўкладваем лініяй сярэдзіны спіны на згін тканіны. Дэталь III - лініяй сярэдзіны перада на згін тканіны. Запас па лініі шва ўстаўкі 2,5 см. Дэталь IV - ніжнюю частку ўстаўкі - ўкладваем па сетцы. Наносім лінію подкроя для апрацоўкі зашпількі і гарлавіны. Дэталь V - верхнюю частку ўстаўкі - раскройваюць па сетцы, подборт паўтарае форму гэтай дэталі. Дэталь VI ўкладваем лініяй сярэдзіны перада на згін тканіны (пры закрытай вытачке). Ад пункту У налева адмяраецца палову глыбіні зморшчыны - 5 - 6 гл. Праз получеиную кропку праводзім лінію паралельна сярэдзіне перада і прыбаўляем на шво 1 гл. У дэталі VII нумеруем часткі 1, 2, 3, 4 і раскладваем гэтыя часткі дэталі на адлегласці адзін ад аднаго 10 - 12 см (глыбіня зморшчыны). Дакладнасць раскладкі кантралюем гарызантальнай лініяй. Ад кропкі, лініі месцы зморшчыны, адмяраецца направа 5 - 6 см (палову глыбіні зморшчыны) і 1 см на шво. Праз атрыманую кропку праводзім вертыкальную лінію зрэзу шва. Рукаў ўкладваем на тканіну лініяй высокай кропкі оката на долевую нітка. Пашыў На дэталях IV і V намячаем лінію сярэдзіны перада, а на пярэднім палотнішча спадніцы - гарызантальную кантрольную лінію. На дэталі III апрацоўваем куты ў кропках Да і К₁ подкройными кавалачкамі (па прынцыпе апрацоўкі кута мадэлі 7). Запасы шва адгінаюць навыварат, заметываем і лёгка приутюживаем. На дэталь V ўкладваем дэталь III, сумяшчаючы лініі А₁₂₁К, і приметываем яе зверху па гэтай лініі. Сметываем і стачиваем плечавы шво, разутюживаем яго. На дэталь IV ўкладваем дэталь III, сумяшчаючы лініі К₄К₁, і приметываем яе зверху па гэтай лініі. Сметываем і стачиваем плечавы шво, разутюживаем яго. Приметываем і притачиваем обтачку гарлавіны спінкі да подкрою гарлавіны дэталі IV і подборту дэталі V па плечавых швах, разутюживаем іх. Скалываем подкрой гарлавін і подборт з вырабам, сумяшчаючы плечавыя швы, лініі сярэдзіны перада і спіны. Приметываем і притачиваем гэтыя дэталі ад пункту К₁ да кропкі А₆₁ па подборту, у кутку даем пасадку і далей па вырабу да кропкі К₃. Запасы швоў падрэзаў да 0,5 см, даем надсечки і зразаем шво ў кутку да 0,2 гл Вывертываем подкрой навыварат, выметываем, лёгка отутюживаем і прымацоўваем да плечавых швах. Дэталь V ўкладваем на дэталь IV, сумяшчаючы лініі сярэдзіны перада і накіраваўшы запасы швоў ўніз, на сподні бок вырабы. Сметываем дэталі III, IV і V па ніжняй лініі рамкі. Стачиваем гэтыя дэталі зверху аздобнай радком на адлегласці 1 - 1,2 гл ад згіну рамкі. Ўчастак К₂К₃ ў перестрочку не трапляе, ён пакінуты для зашпількі пад адваротам. Зашпільку можна апрацаваць па-рознаму. На апрацаваным зрэзе пляча прышыць адну палоўку кнопкі, захопліваючы пры пришиве толькі верхнюю тканіна, каб пры раскрыцці вароты не было відаць слядоў пришива нітак. Другую палоўку кнопкі, плоскую, прышываць да подкрою гарлавіны. Замест кнопкі можна прышыць невялікую гузік да лініі шва вырабы, а па краі плечавага шва зрабіць паветраную пятлю ніткамі ў колер тканіны. Рукаў вметываем і втачиваем ў адкрытую пройму, сумяшчаючы плечавы шво і лінію высокай кропкі оката. Шво накіроўваем на выраб і даем аздобную радок у 1 - 1,2 гл Сметываем і стачиваем бакавыя швы рукавы, разутюживаем іх. Подгибаем і падшываем рукаў. На спадніцы ў дэталі VI у кропцы Ў даем надсечку, папярэдне обметанную ў пятлю, або обтачиваем кут подкройным кавалачкам, як пры апрацоўцы кута на лифе. На дэталі VII закладваем зморшчыны і заметываем іх. Сметываем дэталі VI і VII ад пункту У, па лініі падрэза і вертыкальным шве глыбіні зморшчын. Стачиваем іх адным заходам па дэталі VI. Сметываем і стачиваем бакавыя швы спадніцы, разутюживаем іх. Подгибаем і падшываем спадніцу. Приметываем присобранный станік да спадніцы і притачиваем яго. Шво накіроўваем ўверх. Нарыхтаваны кішэню приметываем і настрачиваем зверху. Прынцып апрацоўкі кішэні дадзены на мадэлі 1. Обметываем швы. Отутюживаем выраб. | |
| Праглядаў: 350 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |