| Галоўная » Усё пра шыццё » Мастацтва шыцця |
Сукенка з суцэльнаскроеная рукавамі
| Большай папулярнасцю карыстаюцца сукенкі мяккіх, пластычных формаў, з павелічэннем аб'ёму ў вобласці проймы. Такі эфект можа быць дасягнуты выкраиванием рукавоў суцэльнымі са спінкай і палічкай. Форма лифа пры такім кроі самая разнастайная, ад свабоднай мехаватай да шчыльна абліпальнай постаць. ПАБУДОВА ЧАРЦЯЖА ЛИФА З ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ КАРОТКІМ РУКАВОМ (мал. 59)  На аснове лифа перад пабудовай чарцяжа ўносім наступныя змены. Глыбіню нагруднай вытачки памяншаем на 1 - 2 гл Месца бакавога шва маем пасярэдзіне проймы. Падаўжаем спінку ў яе верхняй часткі. Для гэтага па лініі сярэдзіны спіны ад пункту А ўверх адмяраецца 0,5 - 0,7 см (кропка а). Ад кропкі А₄ уверх па перпендыкуляру адмяраецца 1 см (кропка а₁) і злучаем яе з кропкай а плыўнай лініяй. Ад кропкі П₁ па перпендыкуляру уверх адмяраецца 1 - 1,5 см (кропка а₂). Пункту а₁ і а₂ злучаем прамой лініяй. Паглыбляем пройму. Ад кропкі Г₄ ўніз па лініі месцы бакавога шва адмяраецца 3 - 6 см (кропка Г₄₁). Глыбіня бакавой вытачки па таліі не павінна быць больш за 2 см. Спінка. Для пабудовы плечавага шва рукавы лінію а₁а₂ працягваем направа і адмяраецца ад пункту а₂ даўжыню рукавы 2 - 12 см (кропка М). Ад кропкі Г₄₁ направа адмяраецца 2 - 4 см (кропка М₁). Пункту М і М₁ злучаем пункцірнай лініяй, ад сярэдзіны якой налева адмяраецца 1 - 1,5 см і праводзім ўвагнутую лінію нізу рукавы спінкі. Ад кропкі М па гэтай лініі адмяраецца ўніз 1 см і скругляем ў гэтую кропку лінію верхняга шва рукавы. Для абмалёўкі бакавога шва злучаем кропкі М₁ і Т₃ пункцірнай лініяй, ад сярэдзіны якой адмераюць па перпендыкуляру налева 1 гл. Праз атрыманыя пункту обрисовываем лінію бакавога шва і апускаем яго ніжэй лініі таліі на 1 - 2 гл. Злучаем гэтую кропку з кропкай Т плыўнай лініяй. Перад. Для пабудовы плечавага шва рукавы ад пункту П₇ адмяраецца уверх па перпендыкуляру 1 - 1,5 см (кропка а₃). Злучаем атрыманую кропку з кропкай А₁₀. Працягваем гэтую лінію налева і адмяраецца ад пункту а₃ даўжыню рукавы 2 - 12 см (кропка М₂). Ад кропкі Г₄₁ адмяраецца налева 2 - 4 см (кропка М₃). Пункту М₂ і М₃ соеаиняем пункцірнай лініяй, ад сярэдзіны якой направа па перпендыкуляру адмяраецца 2 см і обрисовываем лінію нізу рукавы ўвагнутай лініяй. Па гэтай лініі ўніз адмяраецца ад пункту М₂ 1 см і скругляем ў гэтую кропку лінію верхняга шва рукавы. Для пабудовы бакавога шва кропку М₃ злучаем з кропкай Т₄ пункцірнай лініяй і дзелім яе напалову. Ад кропкі дзялення па перпендыкуляру направа адмяраецца 1 гл Обрисовываем лінію бакавога шва ўвагнутай лініяй і працягваем яе ніжэй лініі таліі на 1 - 2 гл. Злучаем гэтую кропку з кропкай Т₁ плыўнай лініяй. Вымераўшы левую бок нагруднай вытачки ад лініі прыпаднятага пляча да кропкі Ц, адмяраецца гэтую велічыню ад пункту Ц ўверх па правай баку вытачки. Злучаем кропку равнения з кропкай А₆ прамой лініяй. Па лініі нізу лифа отрезного сукенкі, акрамя запасу на шво, дадаем 2 см на рэзерв. МАДЭЛЬ 13 (мал. 60)  На отрезном сукенка з цельнокроеным кароткім рукавом ад авальных падрэза лифа ідуць мяккія зморшчыны. Втачной пояс ўзмацняе мяккасць лифа. Спадніца присобрана. Нанясенне фасонных ліній Для нанясення лініі падрэза ад вяршыні нагруднай вытачки Ц ўверх па правай і левай баках вытачки адмяраецца 13 - 14 см (кропкі З і С₁). Кропку С₁ злучаем з кропкай А₆ пункцірнай лініяй, дзелім яе на тры часткі і ад пункту ніжняга дзялення адмяраецца направа 1,5 - 2 см (кропка С₂). Обрисовываем лінію падрэза (пры закрытай вытачке) з пункту А₆ ў пункту С₂, С₁ і працягваем гэтую лінію ў бок проймы на 4 - 6 см паралельна нахілу лініі пляча. Ад кропкі А₇ ўніз па лініі сярэдзіны перада адмяраецца 14 - 15 см (кропка С₃) і злучаем яе з кропкай С₂ прамой лініяй. Пояс. Шырыня паясы спераду - 9 - 10 см, а па лініях келіх і сярэдзіны спіны - 5 - б см Размяркоўваем яго шырыню так: ад кропак Т, Т₃, Т₄ і Т₁ уверх адмяраецца 2/3 яго шырыні, а ўніз - 1/3. Обрисовываем верхнія і ніжнія лініі паясы. Гэтыя лініі перасякаюць вытачки таліі ў кропках Т₅, Т₆, Т₇, Т₈, Т₉, Т₁₀, Т₁₁, Т₁₂. Злучаем гэтыя кропкі паміж сабой прамымі лініямі. Ўчасткі паясы паміж вертыкальнымі лініямі на выкрайцы выпадаюць. Для больш шчыльнага прылеганія паясы пасля прымеркі можна зняць па баку спінкі і перада раўнамерна лішкі. Раскладка і раскрой (мал. 61) Нумеруем дэталі. Выразаем выкрайкі па контурах і фасонных ліній. Дэталь I ўкладваем лініяй сярэдзіны спіны на згін тканіны. Дэталь II (пры закрытай вытачке) ўкладваем лініяй сярэдзіны спіны на згін тканіны. Дэталь III адсоўваем ад згіну тканіны на адлегласць 15 - 20 см для зборкі. У дэталі IV ад падрэза праводзім пункцірныя лініі да вяршыні нагруднай вытачки і да кропкі глыбіні выраза вароты. Разразаем (пры закрытай вытачке), лінію падрэза ад яе канца дорезаем па пунктиру да вяршыні нагруднай вытачки. Разразаем таксама пунктиры ад падрэза да кропкі С₃, не дорезая на 0,1 см. Рассоўвае разрезные часткі да лініі сярэдзіны перада. На суцэльнаскроеная подборт прыбаўляем 4 - 5 гл.  Дэталь V (пры закрытай вытачке) ўкладваем лініяй сярэдзіны перада на згін тканіны. На дэталі VI праводзім гарызантальную кантрольную лінію, разразаем гэтую дэталь на 2 - 3 часткі і рассоўвае іх на 15 - 20 см у суме для зборкі. Подкрой гарлавіны і падрэза паўтарае лінію асноўных дэталяў. Пашыў Сметываем і стачиваем сярэдні шво лифа, разутюживаем яго, отгибая подборт на лініі падрэза. Па ніжняй лініі падрэза лифа пракладаем дзве ніткі для зборкі, падцягваем іх. Сметываем гэтую лінію, расправіўшы зборку. Пры стачивании падрэза ў канцы радка сходзім на няма. На сподняга боку ў подборта, у канцы глыбіні выраза вароты, з'явіцца лішак тканіны. Яго трэба закласці складочкой і замацаваць швом «козлік». Подкрои гарлавіны спінкі і перада сметываем і стачиваем па плечавых швах, разутюживаем іх. Приметываем подкрой гарлавіны да вырабу (па вырабу), притачиваем па подкрою. Па запасе шва даем надсечки і вывертываем подкрой навыварат. Да запасах плечавых швоў подкрой прымацоўваем ўручную. Подгибаем у падрэза лішкі подкроя навыварат і прымацоўваем яго за машынную радок. Для калянасці пояса да кожнай дэталі приметываем па асобнасці пракладку з папярэдне выстиранной тканіны. Приметываем і притачиваем да присобранному лифу і спадніцы пояс, сумяшчаючы кантрольныя кропкі і размеркаваўшы раўнамерна зборку. Зашпільку-«маланку» маем у левым бакавым шве вышэй і ніжэй лініі таліі, прыкладна на роўнай адлегласці. Сметываем бакавыя швы лифа і спадніцы. Строчим па наметке ад проймы ўніз да месца пачатку пришива «маланкі», а далей - ад месца канца пришива «маланкі» да нізу спадніцы. Замацоўваем канцы нітак ўручную. Кожную нітку вдеваем ў іголку і абмотваць сцежкі машыннай радкі ў зваротным кірунку. Не здымаючы намёткі, швы разутюживаем. Запасы швоў адцягваем або даем надсечку, каб шво не зацягваў. З сподняга боку вырабы пад непростроченный ўчастак бакавога шва падкладаюць зашпільку-«маланку» так, каб звёны яе праходзілі па лініі намёткі шва. Приметываем яе з двух бакоў. Притачиваем з асабовага боку вырабы на адлегласці 0,5 - 0,8 см, у залежнасці ад велічыні звёнаў. Зверху пры притачке «маланкі» перашкодзіць замак, таму штабнаваць пачынаем на 2 - 3 гл ніжэй пачатку зашпількі. Пасля таго, як «маланка» будзе прышыта і наметка выдаленая, пристрачиваем верхні кавалачак зашпількі. Подгибаем і падшываем ніз сукенкі. Апрацоўваем подкроем або акантоўкай пройму. Обметываем швы і отутюживаем выраб. | |
| Праглядаў: 339 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |