| Галоўная » Усё пра шыццё » Мастацтва шыцця |
Сукенка з рукавом цельнокроеным
ЧАРЦЁЖ ЛИФА З ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ БЕЗ НАГРУДНАЙ ВЫТАЧКИ (мал. 84)  Для пабудовы такога чарцяжа шырыню сеткі бярэм Сгр₂ + 5 см на свабоднае облегание. Каб нанесці лінію месцы бакавога шва, адмераюць ад пункту сярэдзіны шырыні проймы направа 1 см (кропка Г₄) і праз атрыманую кропку праводзім вертыкальную лінію. Шырыню выраза гарлавіны спінкі будуем больш разліковай на 0,5 гл АА₃ = Сш : 3 + 1 = 18 : 3 + 1 = 7 гл Адпаведна вышыня вароты А₃А₄ роўная (Сш : 3 + 1) : 3 ≈ 2,3 гл. Глыбіню проймы апускаем ніжэй лініі грудзей на 9 - 14 см (кропка Г₄₁). Глыбіню бакавой вытачки таліі бярэм не больш за 2 см. Спінка. Для нанясення лініі нахілу пляча адмяраецца ўніз ад пункту А₂ па лініі шырыні спіны 2 см (П кропка). Злучыўшы кропкі А₄ і П прамой лініяй, адмераюць на ёй ад кропкі А₄ направа даўжыню пляча знятай па мерцы (кропка П₁). Спінку уверсе прадаўжаем. Для гэтага адмераюць ад пункту А уверх 0,5 - 1 см (кропка а), а ад пункту А₄ - 1 см (кропка а₁). Обрисовываем прыпаднятую лінію выраза вароты ўвагнутай лініяй. Ад кропкі П₁ па перпендыкуляру уверх адмяраецца 1,5 - 2 см (кропка а₂). Каб правесці лінію верхняга шва рукавы, злучаем пункту а₁ і а₂ прамой лініяй і працягваем яе направа ад кропкі а₂ на даўжыню рукавы 60 см (кропка М). Ад кропкі М пад прамым вуглом уніз адмераюць шырыню рукавы 12 - 16 см (кропка М₁). Кропку Г₄₁ злучаем з кропкай М₁ і працягваем на 1 - 2 см направа (кропка М₂). Лінію нізу рукавы обрисовываем выпуклай лініяй. Каб нанесці лінію ніжняга шва рукавы, злучаем пункту Г₄₁ і Т₃ прамой лініяй і па раўнасечнай кута Т₃Г₄₁М₁ адмяраецца 3 - 8 см. Обрисовываем лінію, як паказана на малюнку. Бакавы шво апускаем ніжэй лініі таліі на 1 - 2 см і з гэтага пункту праводзім плаўную лінію да сярэдзіны лініі таліі спінкі. Перад. Для абмалёўкі гарлавіны адмяраецца ад пункту Т₅ ўверх па лініі сярэдзіны перада адрэзак, роўны Т₅А₅ = Дтз - (Сш : 3 + 0,5) = 51 - 6,5 = 44,5 гл Ад пункту А₅ налева па гарызанталі,адмераюць шырыню выраза вароты А₅А₆ = Сш : 3 + 0,5 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 гл. Адмяраецца глыбіню выраза вароты ат пункту А₅ ўніз па лініі сярэдзіны перада і ставім кропку А₇. А₅А₇ = Сш : 3 + 2 = 18 : 3 + 2 = 8 гл. Для абмалёўкі выраза вароты з кропак А₆ і А₇ засякалі дугі радыусам, роўным глыбіні выраза вароты А₅А₇. З іх пункту перасячэння (кропка Аб), як з цэнтра, праводзім дугу з пункту А₆ ў кропку А₇. Каб правесці лінію нахілу пляча, неабходна спачатку адмераць ад пункту А₆ па гарызанталі налева даўжыню пляча знятай па мерцы (кропка П₂) і ад гэтай кропкі ўніз па перпендыкуляру - 2 - 4 см (кропка П₃), у залежнасці ад покатости плячэй. Злучаем кропкі А₆ і П₃ нахільнай лініяй. Лінію верхняга шва рукавы праводзім, працягваючы лінію нахілу пляча налева. Адмераюць на гэтай лініі ад пункту А₆ паслядоўна даўжыню пляча і рукавы (кропка М₃). З гэтага пункту ўніз пад прамым вуглом праводзім лінію нізу рукавы і адмяраецца на ёй шырыню рукавы 9 - 10 см (кропка М₄). Злучаем кропку Г₄₁ з кропкамі М₄ і Т₄ прамымі лініямі. На чарцяжы спінкі вымяраем лінію ніжняга шва Г₄₁М₂ і кантралюем гэтую велічыню на лініі ніжняга шва пераду (кропка М₅). Атрыманую кропку злучаем з кропкай М₃ ўвагнутай лініяй. Для абмалёўкі ніжняга шва па раўнасечнай кута Т₄Г₄₁М₄ адмяраецца 3 - 8 см і обрисовываем гэты ўчастак ўвагнутай лініяй. Бакавы шво апускаем ніжэй лініі таліі на 1 - 2 см і з гэтага пункту праводзім плаўную лінію да сярэдзіны лініі таліі. МАДЭЛЬ 23 (мал. 85)  Сукенка з цельнокроеным рукавом, отрезного па таліі. На какетка і поясе праходзяць гарызантальныя аддзелачныя радкі. Спадніца ад бакавых падрэза присобрана. Нанясенне фасонных ліній Рукаў. Пры пабудове цельнокроеного рукавы без нагруднай вытачки даўжыню яго бярэм карацей асноўнага на велічыню, роўную вышыні абшэўкі, і прыбаўляем 2 - 3 см на напуск. Інш - 12 + 2 = 60 - 12 + 2 = 50 гл Спінка. Для нанясення лініі какеткі ад пункту а₁ направа па лініі верхняга шва рукавы адмяраецца даўжыню какеткі 11 - 14 см (кропка Да) і ад гэтай кропкі ўніз па перпендыкуляру адмяраецца 4 - 5 см (кропка К₁). Ад кропкі а ўніз адмяраецца 4 - 5 см (кропка К₂). Злучаем кропкі К₂ і К₁ плыўнай лініяй. Перад. Для нанясення какеткі ад пункту А₆ налева па лініі верхняга шва рукавы адмяраецца 11 - 14 см (кропка К₃) і ад гэтай кропкі ўніз па перпендыкуляру - 4 - 5 см (кропка К₄). Праз атрыманую кропку праводзім лінію паралельна лініі плечавага шва рукавы. Стойка. Будуем прастакутнік АА₁А₂А₃, у якога вертыкальная лінія АА₁ роўная вышыні стойкі 2,5 - 4 см, а гарызантальная АА₃ - лініі пришива стойкі да гарлавіне. Лініі А₁А₂ і АА₃ дзелім папалам (кропкі А₄ і А₅). Ад кропкі А₃ уверх адмяраецца 1,5 - 2,5 см (кропка А₆) і злучаем яе з кропкай А₅ пункцірнай лініяй. Адрэзак А₅А₆ дзелім напалову і адмяраецца ўніз 0,5 - 0,7 гл Обрисовываем лінію пришива стойкі да гарлавіне праз кропкі А, А₅, А₆. З пункту А₆ пад прамым вуглом да лініі А₅А₆ праводзім лінію, роўную вышыні стойкі (кропка А₇), і злучаем яе плыўнай лініяй з кропкай А₄. Кут А₄А₈А₆ можа быць скругленным. Абшэўка. Для нанясення абшэўкі будуем прастакутнік АА₁А₂А₃, вышыня якога роўная вышыні абшэўкі 10 - 14 см, а гарызантальная лінія - 27 - 29 см. Лінію А₁А₂ дзелім напалову і ад гэтай кропкі уверх слмеряем 1,5 см (кропка А₅). Обрисовываем лінію пришива абшэўкі да рукава праз кропкі А₁, А₄, А₂ выпуклай лініяй. Лінію АА₃ дзелім папалам. Ад гэтай кропкі уверх адмяраецца 1,2 см (кропка А₅), а налева і направа размяркоўваем сіметрычна велічыню, роўную Ок + 2 = 18 + 2 = 20 см (кропкі А₆ і А₇). Обрисовываем лінію нізу абшэўкі праз кропкі А₆, А₅, А₇. Пункту А₆ і А₁, а таксама А₇ і А₂ злучаем прамымі лініямі. Спадніца. Вытачку задняга полкі будуем даўжынёй 11 - 13 см, а пярэдняга - 12 - 14 гл. Праз атрыманыя кропкі да бакавых швоў праводзім лініі падрэза паралельна лініі таліі. Ад вяршыняў вытачек наносім вертыкальныя лініі да лініі нізу спадніцы. Раскладка і раскрой (мал. 86)  Адразае какеткі лифа і сумяшчаем іх па плечавых швах. Лінію сярэдзіны спіны гэтай дэталі ўкладваем на згін тканіны. Для таго каб па лініі пришива какеткі атрымаць зборку, неабходна на лифе нанесці некалькі дапаможных ліній паралельна лініях сярэдзіны перада і спінкі. Разразаем іх ад лініі адрэзу какеткі да лініі таліі (не дорезая на 0,1 см), рассоўвае кожную на 2 - 3 см і подклеиваем знізу выкрайкі кавалачкі паперы. Пры раскроі лифа плечавыя швы рукавоў сумяшчаем. Для гэтага лінію сярэдзіны спіны ўкладваем на долевую нітка. Верхнія швы рукавоў спінкі і перада адсоўваем ў кропках Да і К₃ на 7 - 8 см, а ў кропках нізу рукавы - на 3 - 5 гл Па лініі сярэдзіны перада дадаем 5 - 6 см, на подборт, паўтараючы уверсе выраз вароты. Лініі сярэдзіны стойкі ўкладваем на згін тканіны. У верхняй дэталі прыбаўляем на шво 0,7 - 1 см, а ў ніжняй - 0,5 - 0,7 гл. Лініі падрэза спадніцы разразаем ад бакавых швоў да вяршыняў вытачек і закрываем іх. Каб атрымаць у ніжняй лініі падрэза зборку, разразаем вертыкальныя лініі спадніцы і, захоўваючы гарызантальнасць лініі сцёгнаў, адсоўваем гэтую частку дэталі ў бок бакі на 15 - 20 гл Запас на шво па лініі падрэза - 1 - 1,5 см. Для паясы раскройваюць долевую палоску тканіны ў два разы шырэй жаданай шырыні пояса, а даўжынёй, роўнай Ад + 2 - 3 см на зашпільку. Абшэўку раскройваюць па сетцы. У верхняй дэталі прыбаўляем на шво 0,7 - 1 см, а ў ніжняй - 0,5 - 0,7 см. Пашыў На сподняга боку какеткі приметываем пракладку так, каб яна на 0,1 - 0,15 см не даходзіла да сілкоў. Па запасе шва ў кропкі канца падрэза даем надсечки. На лифе па лініях пришива какеткі пракладаем машынныя радкі з саслабленай ніжняй ніткай і падцягваем іх на велічыню, роўную адпаведным лініях какеткі. Нарыхтаваную какетку накладваем зверху лифа, приметываем, настрачиваем ў край і пракладаем аддзелачныя радкі на адлегласці 0,6 - 0,7 гл. Сметываем і стачиваем сярэдні шво пераду на жаданую глыбіню, у канцы выраза вароты даем замацаванне. Подборт адгінаюць на сподні бок. Стойку сметываем па верхняй яе часткі, стачиваем па ніжняй. Вывертываем і выметываем перакат, лёгка заутюживаем і здымаем намётку. Прикалываем стойку да гарлавіне вырабы асабовымі бакамі ўнутр, сумяшчаючы лініі сярэдзіны спіны і сярэдзіны стойкі, а таксама канцы стойкі і лініі сярэдзін пераду лифа. Приметываем па гарлавіне, строчим па стойцы. Запас шва накіроўваем на стойку. Подгибаем шво ніжняй боку стойкі ўнутр і падшываем яе ўручную. На асабовы бок абшэўкі па адной з вертыкальных, ліній приметываем рулявыя завесы патрэбнай велічыні так, каб іх канцы былі накіраваны ў бок зрэзу. Сметываем, стачиваем і приметываем абшэўку да рукава па прынцыпе апрацоўкі абшэўкі мадэлі 7. На спадніцы ў канцы падрэза па запасе шва даем надсечку, не даходзячы да вяршыні вытачки на 0,5 - 0,7 см, і обметываем яе для трываласці ў пятлю. Па ніжняй лініі падрэза пракладаем дзве машынныя радкі з саслабленай ніжняй ніткай і падцягваем іх на даўжыню верхняй лініі падрэза. Разраўноўваюць зборку і сметываем падрэз. Машынную радок вядзем ад бакавога шва і зводзім яе на няма да канца падрэза, ніткі радкі замацоўваем, запас шва заутюживаем ўверх. Сметываем і стачиваем бакавыя швы. Разутюживаем іх. Подгибаем запас шва нізу спадніцы і падшываем яго впотайную. Приметываем і притачиваем спадніцу да лифу. Шво накіроўваем ўверх. На сподні бок пояса так жа, як на какетку, приметываем пракладку. Складаем яго асабовымі бакамі ўнутр. Сметываем і стачиваем пояс з трох бакоў, пакідаючы незастроченный кавалачак (4 - 6 см) для таго, каб вывярнуць пояс. Запас шва ў кутках падрэзаў, вывертываем. Незастроченный ўчастак паясы падшываем патаемнымі шыўкамі. Пояс проутюживаем праз вільготную марлю і даем аздобную радок., як на какетка. Обметываем швы і отутюживаем выраб. | |
| Праглядаў: 485 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |