| Галоўная » Усё пра шыццё » Мастацтва шыцця |
Канструяванне
| ПАБУДОВА ЧАРЦЯЖА АСНОВЫ СУКЕНКІ З ВШИВНЫМ РУКАВОМ Для таго каб пашыць сукенка складанага фасону, неабходна спачатку навучыцца будаваць аснову сукенкі. Аснова з'яўляецца базавым чарцяжом для пабудовы чарцяжоў з лифом реглан, суцэльнаскроеная рукавоў, а таксама пры мадэляванні фасонаў сукенкі. Для пабудовы чарцяжа трэба прыгатаваць вялікі ліст паперы, доўгую лінейку, цыркуль, лякала, просты і каляровыя алоўкі. Аснову сукенкі будуюць у натуральную велічыню па папярэдне знятым мерках. Выкажам здагадку, што пры зняцці мерак атрымаліся такія вынікі: Сш = 18 см, Сб = 52 см, Дв = 34,5 см, Сгр₁ = 45 см, Ор = 29 см, Ц = 9,5 см, Сгр₂ = 48 см, Дтс = 38 см, Шс = 18 см, Урв = 10 см, Дп = 13 см, Ды = 100 см, Ст = 39 см, Дтз = 51 см, Др = 60 см. Гэтыя меркі адпавядаюць стандартнай постаці 48 памеру 3-га росту. Памер сукенкі вызначаецца меркай Сгр₂, якая і прымаецца за асноўную пры пабудове чарцяжа. Пабудова сеткі асновы сукенкі (мал. 2) Пабудова чарцяжа  пачынаецца з пабудовы сеткі, якая складаецца з некалькіх узаемна перпендыкулярных ліній, якія палягчаюць наступную працу. 1. Лінія шыі - АА₁. Намецілі на лісце паперы зыходную кропку А, адступіўшы ад верхняга зрэзу ліста ўніз 10 - 15 см, а направа,ад левага зрэзу - 5 - 7 гл Ад пункту А направа па гарызанталі адмяраецца адлегласць, роўнае мерцы Сгр₂, дадаўшы прыпуск на свабоднае облегание ў 4 см, г. зн. 48 + 4 = 52 см і паставім кропку А₁. Кропкі А і А₁ злучаем прамой лініяй. Адлегласць АА₁ = Сгр₂ + 4 см вызначае шырыню сеткі чарцяжа асновы сукенкі. Прыпуск на свабоднае облегание забяспечвае свабоду і зручнасць пры шкарпэтцы вырабы. 2. Лінія сярэдзіны спіны - АН. Кропка на чарцяжы адпавядае сёмага шыйным позвонку на постаці. Ад кропкі А вертыкальна ўніз праводзім лінію, адклаўшы на яе адлегласць, роўнае мерцы даўжыні вырабы Ды = 100 см, ставім кропку Н. АН = Дзі = 100 гл 3. Лінія сярэдзіны перада. Ад кропкі А₁ ўніз адмяраецца мерку Ды = 100 см і праводзім лінію паралельна лініі сярэдзіны спіны, ставім кропку Н₁. А₁Н₁ = Дзі = 100 см. 4. Лінія нізу НН₁. Злучаем пункту М і Н₁ гарызантальна прамой лініяй. НН₁ = АА₁. 5. Лінія таліі ТТ₁. Ад кропкі А ўніз па лініі сярэдзіны спіны адмяраецца адлегласць, роўнае мерцы даўжыні спіны Дс = 38 см, ставім кропку Г Праз гэтую кропку праводзім гарызантальную лінію да перасячэння з лініяй сярэдзіны перада, якую пазначым кропкай Т₁. 6. Лінія грудзей ГГ₁. Ад кропкі А ўніз па лініі сярэдзіны спіны адмяраецца адлегласць, роўнае палове меркі даўжыні спіны плюс 2 см (38 : 2 + 2 = 21), ставім кропку Г. Праз атрыманую кропку праводзім гарызантальную лінію да перасячэння з лініяй сярэдзіны перада. Кропку перасячэння пазначым кропкай Г₁. 7. Лінія сцёгнаў ББ₁. Ад кропкі Т лініі таліі адмяраецца ўніз па лініі сярэдзіны спіны адлегласць, роўнае палове меркі даўжыні спіны 38 : 2 = 19 см, і адзначаем кропкай Б. Праз атрыманую кропку праводзім гарызантальную лінію да перасячэння з лініяй сярэдзіны перада. Кропку перасячэння пазначым кропкай Б₁. 8. Лінія сярэдзіны спіны. Ад кропкі А па лініі шыі направа адмяраецца адлегласць, роўнае мерцы шырыні спіны плюс 1 см на свабоду (18 + 1 = 19 см), ставім кропку А₂. Праз гэтую кропку праводзім вертыкальную лінію да перасячэння з лініяй грудзей. Кропку перасячэння пазначым кропкай Г₂. АА₂ = ГГ₂ = Шс + 1 гл. 9. Лінія шырыні проймы Г₂Г₃. Ад кропкі Г₂ направа па лініі грудзей адмяраецца адлегласць, роўнае мерцы акружнасці рукі, падзеленае на тры плюс 2 гл Ставім кропку Г₃. Г₂Г₃ = Ор: 3 + 2 ≈ 11,6 см. 10. Лінія выступу проймы Г₃П₃. Ад кропкі Г₃ вертыкальна ўверх адмяраецца адлегласць, роўная адной дзесятай велічыні меркі Сгр₂, ставім кропку П₃. Г₃П₃ = Сгр₂ : 10 = 48 : 10 = 4,8 см. 11. Лінія месцы бакавога шва. Шырыню проймы Г₂Г₃ дзелім папалам (11,6 : 2 = 5,8 см) і пазначаем кропкай Г₄. Ад кропкі Г₄ налева адмяраецца адлегласць, роўнае 2 гл, ставім кропку Г₅. Праз кропку Г₅ праводзім вертыкальную пункцірную лінію да перасячэння з лініяй нізу. Кропкі перасячэння ліній бакавога шва з лініямі таліі, сцёгнаў і нізу пазначым адпаведна Т₂, Б₂, Н₂. Пабудова сеткі асновы сукенкі скончана. Пабудова чарцяжа спінкі (мал. 3) Выкарыстоўваючы сетку  асновы сукенкі, пабудуем чарцёж спінкі сукенкі. 1. Лінія шырыні выраза вароты спіны. а) Шырыня выраза вароты на спіне (шырыня парастка) АА₃ = Сш : 3 + 0,5 см. Ад кропкі А па лініі шыі направа адмяраецца адрэзак, роўны Сш : 3 + 0,5 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 глядзі, і ставім кропку А₃. Пры размеркаванні шырыні парастка трэба звярнуць увагу на форму шыі. Часцей за ўсё шыя ў сваім падставе мае форму акружнасці. У гэтым выпадку адрэзак АА₃ трэба разлічваць так, як паказана вышэй. Калі шыя сціснута па переднезаднему дыяметру, то адрэзак АА₃ павялічваем на 0,5 см. Калі шыя сціснута ў папярочным дыяметры, то памяншаем на 0,5 гл Змяняны таксама адрэзкі А₆А₅ гарлавіны перады. б) Вышыня парастка А₃А₄ = АА₃ : 3 гл Ад пункту А₃ паралельна лініі сярэдзіны спіны адмяраецца уверх адрэзак, роўны АА₃ : 3 = 6,5 : 3 ≈ 2,2 см, ставім кропку А₄. Кропкі А і А₄ злучаем плыўнай ўвагнутай крывой - гэта і будзе лінія выраза вароты спіны. 2. Лінія пляча. а) Нахіл, пляча спіны - А₂П 2 гл Ад пункту А₂ ўніз па лініі шырыні спіны адмяраецца 2 см і пазначаем кропкай. П. Такое пабудова даецца для фігуры з нармальнымі плячыма. Калі плечы пакатыя, то адлегласць А₂П бярэцца 2,5 см, а калі плечы высокія, то 1,5 см. б) Лінія пляча А₄П₁ = Дп + 1,5 гл. З пункту А₄ праз кропку П праводзім пункцірную лінію і, адклаўшы адлегласць А₄П₁ = Дп + 1,5 = 13 + 1,5 = 14,5 см, ставім кропку П₁. Даўжыню пляча знятай па мерцы павялічваем на 1,5 см для таго, каб можна было зрабіць вытачку, якая забяспечвае невялікую слабіну вырабы на спіне, на выпукласць лапатак. Калі фігура сутуловатая, то глыбіню вытачки павялічваюць да 2 см, г. зн. даўжыню пляча бяруць А₄П₁ = Дп + 2 см, калі фігура перегибистая, то вытачку памяншаюць да 1 гл. у) Вытачка на спіне. Ад кропкі А₄ па лініі нахілу спіны адмяраецца адлегласць Дп : 3 і ставім кропку І. А₄И = Дп : 3 = 13 : 3 ≈ 4,3 см. Ад кропкі І направа па гэтай жа лініі адмяраецца глыбіню вытачки і ставім кропку И₂. ИИ₂ = 1,5 см. Ад кропкі І па лініі, праведзенай паралельна лініі сярэдзіны спіны, адмяраецца ўніз 6 - 8 см і ставім кропку И₁. Кропкі І, И₁, И₂ злучаем паміж сабой прамымі лініямі і робім раўненне вытачки. Вымяраем левую бок вытачки ИИ₁ і ад пункту И₁ па правай баку вытачки адмяраецца гэтую велічыню. Ставім кропку И₃. И₁И = И₁И₃. Злучаем кропкі И₃ з кропкай П₁ канца пляча. Обрисовываем лінію нахілу пляча разам з плечавы вытачкой, з пункту А₄ ў кропкі І, И₁, И₃ і ў кропку П₁. 3. Лінія проймы спіны.  Для абмалёўкі проймы спіны трэба знайсці дзве дапаможныя кропкі. Кропка 1 - адлегласць ад пункту П да кропкі Г₂ па лініі шырыні спіны. Дзелім яго напалову і ставім кропку П₂. Для атрымання пункту 2 правядзем биссектрису кута, адукаванага лініяй грудзей Г₂ Г₃ і лініяй шырыні спіны А₂Г₂. З вяршыні кута кропкі Г₂ адкладзем адрэзак Г₂П₄, велічыня якога бярэцца з табл. 1. Обрисовываем пройму спіны плыўнай крывой з пункту П₁ ў пункту П₂, П₄ і ў кропку Г₄. Лінію месцы бакавога шва даводзім да лініі проймы спіны і ставім у пункце перасячэння кропку П₅. Ўчастак проймы П₅Г₄ ставіцца да проймы палічкі. 4. Разлік вытачки па лініі таліі. Для прылеганія сукенкі па таліі на вырабе зашываецца вытачки, у якія прыбіраюць лішкі тканіны. Лішкі ўтвараюцца за кошт рознасці паміж шырынёй сеткі і меркай Ст са свабодай облегания. Прычым свабоднае облегание па лініі таліі можа змяняцца па жаданні, у залежнасці ад ступені прылеганія вырабы. Для разліку вытачек па таліі знаходзім гэтую рознасць, якую абазначым ∆т ∆т = (Сгр₂ + 4) - (Ст + 3). Для разгляданага прыкладу яна складае: ∆т = (48 + 4) - (39 + 3) = 52 - 42 = 10 гл. Гэты лішак залазіць у бакавую, пярэднюю і заднюю вытачки, глыбіня якіх разлічваецца наступным чынам: глыбіня бакавой вытачки ∆т : 2 - 1= 10 : 2 - 1 = 4 см; глыбіня пярэдняй вытачки ∆т : 4 = 10 : 4 = 2,5 см; глыбіня задняй вытачки ∆т : 4 +1 = 10 : 4 + 1 = 3,5 гл. а) Вытачка на спінцы. Лінію шырыні спіны ГГ₂ дзелім напалову і адзначаем кропкай Ст. Праз гэтую кропку ўніз праводзім пункцірную лінію паралельна лініі сярэдзіны спіны да перасячэння з лініяй сцёгнаў і ставім кропку В₁. Кропку перасячэння пунктира з лініяй таліі пазначым кропкай m. Ад кропкі m налева і направа размяркоўваем глыбіню задняй вытачки пароўну mm₁ = mm₂ = 1,75 см. Вышыня яе не даходзіць да лініі грудзей на 2 - 3 гл, а ніжні канец вытачки знаходзіцца вышэй лініі сцёгнаў на 3 - 4 гл. б) Бакавая вытачка. Глыбіню бакавой вытачки Т₃Т₄ = 10 : 2 - 1 = 4 см дзелім напалову і отмвряем ад пункту Т₂ налева і направа Т₂Т₃ = Т₂Т₄ = Т₃Т₄ : 2 = 2 см. 5. Бакавы шво. Перш чым акрэсліць лініі бакавога шва, неабходна вызначыць розніцу паміж шырынёй вырабы па лініі сцёгнаў і шырынёй сеткі чарцяжа, якую абазначым ∆б. Справа ў тым, што ў большасці жанчын мерка Сб больш меркі Сгр₂, па якой разлічваецца шырыня сеткі. І калі гэта не ўлічыць, то выраб у вобласці сцёгнаў можа быць заужено. Пазначаную розніцу з улікам дадатку на свабоднае облегание знаходзім так: ∆б = (Сб + 2) - (Сгр₂ + 4). Атрыманую розніцу дзелім напалову і адмяраецца ад пункту Б₂ налева і направа пароўну. Ставім пункту Б₃ і Б₄. Для разгляданага прыкладу: ∆б = (Сб + 2) - (Сгр₂ + 4) = (52 + 2) - (48 + 4) = 2 см, Б₃Б₂ = Б₂Б₄ = ∆б : 2 = 2 : 2 = 1 гл. Кропку Т₃ злучаем з кропкай Б₄ пункцірнай лініяй. Ад сярэдзіны адрэзка Т₃Б₄ направа адмяраецца 0,5 см і ставім кропку. зн. Обрисуем лінію бакавога шва спіны. Кропку П₅ злучаем прамой лініяй з кропкай Т₃, а кропкі Т₃, е, Б₄ - плыўнай крывой выпукласцю направа. Ад кропкі Б₄ праводзім прамую паралельна лініі сярэдзіны спіны да перасячэння з лініяй нізу - кропка Н₄. Пры гэтым адлегласці Б₂Б₄ і Н₂Н₄ павінны быць аднолькавымі. Лінія нізу спіны НН₄ супадае з лініяй нізу сеткі. Пабудова чарцяжа палічкі 1. Гарлавіна палічкі. а) Паніжэнне лініі таліі Т₁Т₅ = 0,5 - 1 гл Ад пункту Т₁ ўніз па лініі сярэдзіны перада адмяраецца 0,5 - 1 гл, ставім кропку Т₅. Пункту Т₅ і Т₄ злучаем злёгку ўвагнутай лініяй. б) Вышыня выраза вароты Т₅А₅ = Дтз - (Сш : 3 + 0,5) гл Мерка даўжыні пераду здымаецца ад сёмага шыйнага пазванка да лініі таліі праз шыю. Але ўчастак шыі, вымераны ззаду, ставіцца да шырыні выраза вароты спіны, таму: ад кропкі Т₅ ўверх па лініі сярэдзіны перада адмяраецца адрэзак, роўны Т₅А₅ = Дтз - (Сш : 3 + 0,5) см = 51 - 6,5 = 44,5 см, і ставім кропку А₅. у) Шырыня гарлавіны палічкі А₆А₅ = Сш + 0,5 гл Ад пункту А₅ налева перпендыкулярна лініі сярэдзіны перада адмяраецца адрэзак, роўны Сш + 0,5 = 6,5 см, і ставім кропку А₆. г) Глыбіня гарлавіны А₅А₇ = Сш : 3 + 2 гл Ад пункту А₅ ўніз адмяраецца адлегласць, роўнае Сш : 3 + 2 = 8 см, і ставім кропку А₇. Для таго каб абмаляваць лініі выраза вароты палічкі, трэба пункту А₆ і А₇ злучыць дугой акружнасці радыусам R = А₇А₅. З гэтай мэтай з кропак А₆ і А₇ радыусам, роўным R = А₇А₅ = 8 см, робім засечкі правей лініі сярэдзіны перада і знаходзім цэнтр акружнасці - О. З знойдзенага цэнтра радыусам, роўным 8 см, обрисовываем выраз вароты з пункту А₆ ў кропку А₇. 2. Нагрудная вытачка палічкі. Ад кропкі Г₁ налева па лініі грудзей адмяраецца адлегласць, роўнае мерцы Ц = 9,5 см, і ставім кропку Г₆. Праз гэтую кропку ўверх і ўніз ад лініі грудзей праводзім дапаможную лінію паралельна лініі сярэдзіны перада. З пункту А₆ радыусам, роўным мерцы даўжыні вытачки, паменшанай на велічыню выраза вароты спіны А₆Ц = Дв - (Сш : 3 + 0,5) = 34,5 - 6,5 = 28 см, робім засечку на дапаможнай лініі, праведзенай праз кропку Г₆. Кропку перасячэння пазначым кропкай Ц - высокая кропка грудзях. З пункту Ц, як з цэнтра, радыусам А₆Ц налева ад кропкі А₆ праводзім дапаможную дугу. Ад кропкі А₆ па дузе адмяраецца адлегласць, роўнае 1/3 даўжыні пляча Дп : 3 = 13 : 3 = 4,3 см, і ставім кропку А₈. Кропку А₈ злучаем з кропкай Ц - гэта правая бок вытачки. З пункту Ц ад правага боку вытачки праводзім дугу радыусам, роўным велічыні меркі Урв. Кропку перасячэння правага боку вытачки з дугой пазначым кропкай Г₇. Ад кропкі Г₇ налева па дузе адмяраецца адлегласць, роўнае рознасці мерак Сгр₁ і Сгр₂. Гэтую кропку пазначым Г₈. (Сгр₂ - Сгр₁ = 48 - 45 = 3 см). Ад кропкі Ц праз кропку Г₆ правядзем прамую лінію да перасячэння з верхняй дугой. Кропку перасячэння пазначым А₉. Гэта лінія левага боку вытачки. Калі такое пабудова вытачки здасца складаным, то яго можна спрасціць. Для гэтага з пункту Ц радыусам, роўным ЦА₆, ад кропкі А₆ налева спачатку засякалі дугу, пасля чаго адмяраецца таксама налева па дузе глыбіню вытачки, ўзятай з ніжэйпрыведзенай табліцы, атрымліваем кропку А₁₀ і злучаем яе з кропкай П₂ прамой лініяй. Для 48 памеру - 7 - 8 см, для 50 памеру - 9 - 10 см, для 52 памеру - 11 - 12 см, для 54 памеру - 12 - 13 см, для 56 памеру - 13 - 14 см, для 58 памеру - 14 - 15 гл. Ад кропкі А₆ налева па дузе і ад пункту А₁₀ па лініі нахілу пляча адмяраецца 1/3 даўжыні пляча (13 : 3 = 4,3 см). Атрыманыя пункту А₈ і А₁₁ злучаем з кропкай Ц і робім раўненне вытачки. Вымераўшы левую бок вытачки А₁₁Ц, адмяраецца гэта адлегласць ад пункту Ц ўверх па правай баку вытачки (кропка А₁₂). Злучаем атрыманую кропку з кропкай А₆. 3. Лінія нахілу пляча палічкі. Ад кропкі А₉ па дузе направа адмяраецца адлегласць, роўнае 1/3 даўжыні пляча, і ставім кропку А₁₀. А₉А₁₀ = Дп : 3 = 4,3 см. Злучаем кропку А₁₀ і П₂ нахільнай прамой. Ад кропкі А₁₀ ўніз па гэтай лініі адкладзем мерку даўжыні пляча Дп = 13 см і паставім кропку П₇. Кропку скрыжавання левага боку вытачки і лініі пляча пазначым кропкай А₁₁. Вымераўшы адрэзак А₁₁Ц левага боку вытачки, отмерим гэта адлегласць ад пункту Ц ўверх па правай баку вытачки. Атрыманую кропку пазначым А₁₂. Адлегласць А₁₁А₁₂ - глыбіня нагруднай вытачки. Адрэзкі А₆А₁₂ і А₁₁П₇ вызначаюць даўжыню пляча палічкі (у суме). 4. Проймы палічкі. Для правільнай  абмалёўкі проймы палічкі нанесены дзве дадатковыя кропкі. Кропка П₈ - ад сярэдзіны адрэзка П₇П₃ направа па перпендыкуляру адкладзем адлегласць 1 - 1,5 см і адзначым кропку П₈. Кропка П₆ - з пункту Г₃ па раўнасечнай кута Г₄Г₃П₃ адкладзем адрэзак Г₃П₆, даўжыню якога возьмем з табл. 2. Пункту П₇, П₈, П₃, П₆, Г₄, П₅ злучаем плыўнай крывой - лінія проймы палічкі. Гэтая лінія павінна плаўна пераходзіць у лінію проймы спіны. 5. Подгрудная вытачка палічкі. Ад кропкі Ц правядзем ўніз пункцірную лінію да лініі сцёгнаў. Кропку перасячэння пунктира з паніжанай лініяй таліі пазначым кропкай m₃. Ад кропкі m₃ направа і налева па лініі таліі размеркаваў глыбіню пярэдняй вытачки ∆m : 4 = 2,5 см пароўну m₄m₃ = m₃m₅ = 1,25 см. Вяршыня вытачки не даходзіць да пункту Ц на 3 - 5 см, а ніжні канец вытачки вышэй лініі сцёгнаў на 3 - 4 см. 6. Бакавы шво. Пункту П₅ і Т₄ злучаем прамой лініяй. Кропку Т₄ і Б₃ злучаем пункцірнай лініяй. Ад сярэдзіны адрэзка Т₄Б₃ налева адмяраецца 0,5 см і ставім кропку е₁. Злучаем гэтыя тры кропкі плыўнай крывой, звернутай выпукласцю налева. Ад кропкі Б₃ правядзем прамую паралельна лініі сярэдзіны перада да перасячэння з лініяй нізу. Пазначым гэтую кропку Н₃. 7. Лінія нізу палічкі. Лінія нізу спераду павінна быць апушчана адносна сеткі чарцяжа настолькі, наколькі апушчана лінія таліі палічкі. Ад кропкі Н₁ ўніз адмяраецца 0,5 - 1 см і ставім кропку Н₅. Пункту Н₅ і Н₃ злучаем злёгку ўвагнутай лініяй, якая і будзе лініяй нізу перада. Для большай выразнасці чарцяжоў спінкі і палічкі лепш іх абмаляваць алоўкамі розных кветак. Пабудова чарцяжа рукавы з ніжнім швом (мал. 4) Шырыня сеткі  рукавы АВ = Ор + 6 = 29 + 6 = 35 см. Даўжыня сеткі роўная даўжыні рукавы знятай па мерцы АН = Др = 60см. Верхнюю лінію сеткі назавем лініяй пляча, ніжнюю - лініяй нізу рукавы. Вертыкальныя лініі сеткі - лініі ніжняга шва рукавы АН і ВН₄. Ад лініі пляча ўніз па лініі шва рукавы адмяраецца вышыню оката ВА. Яна роўная 3/4 глыбіні проймы, г. зн. 3/4 адлегласці паміж кропкамі П і Г₂, вымеранай на чарцяжы спінкі, АР = У = 3 : 4 ПГ₂ = 3 х 19 : 4 = 14,2 см. Праз атрыманую кропку праводзім гарызантальную лінію - лінію проймы. Шырыню сеткі рукавы дзелім на чатыры часткі і праз кожную кропку дзялення праводзім пункцірныя лініі. Левая пункцірнай лінія - лінія локцевага згіну рукавы О₁Н₁. Сярэдняя - лінія высокай кропкі оката О₂Н₂. Правая - лінія пярэдняга згіну О₃Н₃. Лінія локця - ЛЛ₁. Адлегласць ад лініі проймы да лініі нізу дзелім папалам, ад кропкі дзялення уверх адмяраецца 3 гл Праз атрыманую кропку праводзім гарызантальную лінію. Месцазнаходжанне гэтай лініі можна пракантраляваць на постаці, вымераўшы адлегласць ад канца пляча да згіну локця. ОБРИСОВКА ОКАТА Ад лініі пляча ўніз па лініі локцевага згіну адкладзем адлегласць О₁Р₂ = 1/2ВО - 1 = 14,2 : 2 - 1 = 6,1 гл Атрыманую кропку Р₂ злучаем з кропкамі Р і О₂ пункцірнымі лініямі. Адрэзак РР₂ дзелім напалову і ад кропкі дзялення па перпендыкуляру направа адмяраецца 1 - 1,2 см. Адрэзак Р₂О₂ дзелім напалову і ад кропкі дзялення па перпендыкуляру налева адмяраецца 1,2 - 1,4 см. Ад лініі пляча ўніз па лініі пярэдняга згіну адкладзем адлегласць О₃Р₃ = 1/2ВО + 0,5 = 1/2 х 14,2 + 0,5 = 7,7 см Атрыманую кропку Р₃ злучаем з кропкамі Р₁ і О₂ пункцірнымі лініямі. Адрэзак Р₁Р₃ дзелім напалову і ад кропкі дзялення налева па перпендыкуляру адмяраецца 2 - 2,3 см. Адрэзак Р₃О₂ дзелім напалову і ад кропкі дзялення направа па перпендыкуляру адмяраецца 1,5 - 1,7 см. Обрисовываем окат, злучаючы ўсе кропкі плыўнай крывой, як паказана на мал. 4. Каб абмаляваць лінію нізу, ад лініі сеткі нізу рукавы па лініі локцевага згіну адмяраецца ўніз 1 см - кропка Н₁, а па лініі переднею згіну ўверх 1 см - кропка Н₃. Обрисовываем лінію нізу рукавы, злучыўшы кропкі Н, Н₁, Н₂, Н₃, Н₄ ўвагнутыя-выпуклай лініяй. Пабудова чарцяжа вузкага рукавы (мал. 5) Для пабудовы  зауженного рукавы трэба спачатку пабудаваць чарцёж рукавы з ніжнім швом.Каб разлічыць шырыню вузкага рукавы па лініі нізу, трэба ад шырыні сеткі рукавы адабраць мерку акружнасці запясці са свабодай. Шс - (Озап + 4) = 35 - (17 + 4) = 14 гл Атрыманую велічыню дзелім на тры часткі: (Шс - (Озап + 4)) : 3 = (35 - (17+4)) : 3 ≈ 4,7 гл. Адну частку ≈4,7 см адмяраецца ад правага боку сеткі па лініі нізу налева і ставім кропку Н₁, а ад левага боку сеткі направа па лініі нізу адкладаем дзве часткі 9,3 см і ставім кропку Н₂. Кропку Р₁ злучаем пункцірнай лініяй з кропкай Н₁, дзелім адрэзак Р₁Н₁ напалову і ад кропкі дзялення налева па перпендыкуляру адкладаем 1 гл Атрыманую кропку злучаем з кропкамі Р₁ і Н₁ плыўнай крывой, якую будзем называць лініяй пярэдняга шва вузкага рукавы. Ад левага боку сеткі па лініі локця направа адмяраецца 2 см і ад гэтай кропкі размяркоўваем раўнамерна уверх і ўніз глыбіню локцевы вытачки. Ставім пункту Л₂ і Л₃. Кропку Л₂ злучаем з кропкай Р пункцірнай лініяй, дзелім адрэзак напалову і адмяраецца ад кропкі дзялення налева 0,3 гл Злучым атрыманую кропку з кропкамі Р і Л₂ плыўнай крывой. Кропку Л₃ злучым з кропкай Н₂ пункцірнай прамой і, працягнуўшы яе на 2 см, паставім кропку Н₃. Адрэзак Л₃Н₃ дзелім напалову і ад кропкі дзялення налева па перпендыкуляру отмерим 0,5 гл Атрыманую кропку злучаем плыўнай крывой з кропкамі Л₃ і Н₃. Лінію, якая злучае кропкі Р, Л₂, Л₃, Н₃, будзем называць лініяй локцевага шва. Локцевая вытачка. Ад пункту 2 на лініі локцевага згіну па лініі локця направа отмерим 7 - 8 см - кропка Л₄. Атрыманую кропку злучаем з кропкамі Л₂ і Л₃. Лінія нізу. Кропку Н₃ і кропку Н₁ злучаем пункцірнай лініяй, дзелім яе напалову і ад кропкі дзялення па перпендыкуляру уверх адмяраецца 1 см - кропка Н₅. Обрисуем лінію нізу плыўнай крывой. Локцевую вытачку зауженного рукавы можна перанесці на лінію нізу. Для гэтага адлегласць Н₃Н₅ дзелім напалову і злучаем гэтую кропку з вяршыняй вытачки Л₄. Прызначаную лінію разразаем на выкрайцы рукавы ад лініі нізу да кропкі Л₄. Вытачку Л₂Л₄Л₃ закрываем. Перанесеную вытачку лініі рукавы можна на вырабе зашыць, закласці адной або групай мяккіх складочек, зрабіць зашпільку на рулявых завесах. Часам на пярэдняй частцы рукавы ў проймы ўтвараюцца касыя залай. Каб выправіць гэты дэфект, неабходна пярэдні шво рукавы адцягнуць, змятаць і стачать шво. Атрыманыя лішкі зняць у ніжняй частцы рукавы. | |
| Праглядаў: 368 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |