| Галоўная » Усё пра шыццё » Мастацтва шыцця |
Драпіроўкі
МАДЭЛЬ 17 (мал. 68)  Сукенка з цельнокроеным кароткім рукавом і втачной планкай. Каўнер на притачной стойцы. Плечавыя швы і ніз рукавы аздобленыя кантрасны бейками. Такія ж бейка імітуюць лініі пройм. Спадніца з сустрэчнай зморшчынай. Нанясенне фасонных ліній На аснове сукенкі з цельнокроеным кароткім рукавом будуем планку на лініі сярэдзіны перада. Шырыню яе - 2 - 3 см - размяркоўваем ад пункту А₇ налева і направа пароўну і праводзім праз атрыманыя пункту ўніз паралельныя прамыя даўжынёй 24 - 27 см (кропка С₁ і С₂). Злучаем гэтыя кропкі паміж сабой. Левы бок планкі працягваем уверх да лініі выраза вароты. Каб нанесці лінію подборта, ад кропкі А₆ налева па лініі нахілу пляча адмяраецца 2 - 3 см (кропка С₄), а лінію нізу планкі працягваем налева на 1 см (кропка С₃). Обрисовываем подборт праз кропкі А₆, А₇, З, С₂, С₁, С₃, С₄. Для нанясення лініі пришива бейка на спінцы кропку канца пляча а₂ злучаем пункцірнай лініяй з кропкай перасячэння ліній бакавых швоў (кропка Р). Дзелім гэтую лінію напалову і ад кропкі дзялення па перпендыкуляру налева адмяраецца 5 см (кропка Р₁). Обрисовываем гэтую лінію праз кропкі а₂, Р₁Р. Для нанясення такой жа лініі спераду кропку а₃ злучаем з кропкай Р пункцірнай лініяй, дзелім яе напалову і ад кропкі дзялення па перпендыкуляру направа адмяраецца 5 - 6 гл Обрисовываем гэтую лінію праз кропкі а₃, Р₂, Р Спадніца. Для пабудовы лініі сустрэчнай зморшчыны ад пункту Н₁ направа па лініі нізу адмяраецца 2 - 3 см (кропка Н₂). З гэтага пункту праз кропку Б₁ праводзім прамую лінію да лініі таліі (кропка Т₂). Частка глыбіні вытачки Т₁Т₂ прыбіраем у зморшчыну і памяншаем глыбіню пярэдняй вытачки на гэтую велічыню. Лініі нізу бакавых швоў пярэдняга і задняга полак спадніцы пашыраем на 4 - 6 см. Каўнер з притачной стойкай (мал. 69). Праводзім дзве ўзаемна перпендыкулярныя лініі, вертыкальную і гарызантальную, з вяршыняй у кропцы А.  Ад кропкі Аб направа адмяраецца даўжыню выраза вароты спінкі і перады (кропка А) і ад гэтай кропкі направа - адрэзак А₇С (кропка А₁). Праз атрыманыя пункту праводзім вертыкальныя лініі ўверх. Ад кропкі Аб ўверх адмяраецца 3,5 - 4,5 см (кропка А₂) і ад гэтай кропкі уверх - 6 - 7 см (кропка А₃). Праз атрыманыя пункту праводзім направа гарызантальныя лініі да перасячэння з вертыкальнымі (кропкі А₄ і А₅). Ад кропкі А₁ адмяраецца ўверх 1,5 см (кропка А₆) і злучаем гэтую кропку з сярэдзінай адрэзка ОА плыўнай ўвагнутай лініяй - гэта лінія пришива стойкі да выраз вароты. Ад кропкі А₂ ўніз адмяраецца 1,5 см і злучаем з кропкай А₅ плыўнай ўвагнутай лініяй, а кропкі А₅ і А₆ - выпуклай. Лінія А₂А₅А₆ - лінія верху стойкі. Для нанясення лініі пришива каўняра да стойцы ад пункту А₂ уверх адмяраецца 1,5 см (кропка А₈). Злучаем гэтую кропку з кропкай А₅ плыўнай выпуклай лініяй. Для абмалёўкі лініі адлёту каўняра ад пункту А₃ ўніз адмяраецца 1 см, а ад яе налева - 0,5 см (кропка А₇). Злучаем атрыманую кропку з кропкай А₄. Пункту А₄ і А₅ злучаем прамой лініяй. Лінія згіну каўняра - А₇А₈. Раскладка і раскрой (мал. 70)  Дэталь I разразаем ад плечавага шва да лініі таліі і ўкладваем лінію сярэдзіны спіны на згін тканіны, рассоўвае яе уверсе на 2 - 3 гл. Дэталь II ўкладваем лініяй сярэдзіны спіны на згін тканіны. Раскладку гэтай дэталі не паказваем з-за прастаты яе раскрою. Дэталь III - планку - раскройваюць разам з цельнокроеным подбортом. Такіх дэталяў дзве. Дэталь IV ўкладваем лініяй сярэдзіны перада на згін. Дэталь V адсоўваем ад згіну тканіны на глыбіню зморшчыны 8-16 см. Лінію сцёгнаў выкрайкі ўкладваем на папярочную нітку. Подкройные бейка з аздобнай тканіны для заладкі нізу рукавы раскройваюць, паўтараючы кірунак асноўных дэталяў. Лініі згіну стойкі каўняра і ўкладваем на згін тканіны. У верхняга каўняра прыбаўляем на шво 0,7 - 1 см, а ў ніжняй - 0,5 - 0,7 гл. Верхнюю палоўку стойкі раскройваюць з асноўнай тканіны, дадаючы на шво 0,7 - 1 см, ніжнюю - з аздобнай тканіны (на шво прыбаўляем 0,5 - 0,7 см). Пры расчыненым вырезе вароты сукенкі ніжняя стойка як бы паўтарае аддзелачныя бейка і пройм рукавоў. Бейка для апрацоўкі пройм раскройваюць па касой ніткі шырынёй 3,5 - 4 см, даўжынёй, роўнай даўжыні пришива да вырабу. Пашыў Прышыўшы планкі пачынаем з папярэдняй апрацоўкі ніжняй частцы рамкі, якая ўмацоўвае обтачкой, каб куты рамкі былі выразныя і больш трывалыя. Для гэтага ў ніжняй частцы рамкі сподняга бокам унутр кладзем і приметываем обтачку. Радок притачки праходзіць па ніжняй лініі планкі і вышэй кутоў на 1,5 - 2 гл Планкі ўкладваем да асноўнай дэталі асабовымі бакамі ўнутр і приметываем планкі да рамцы па силкам вертыкальных ліній. Притачиваем планкі з боку асноўнай дэталі ад гарлавіны ўніз, дакладна да лініі нізу рамкі. Замацоўваем канцы радка. Запасы швоў планак заутюживаем на планцы. У куты нізу рамкі і обтачки даем надсечки, не даводзячы разрэз на 0,1 см да машыннай радкі. Прыпуск па ніжнім краі рамкі адгінаюць на сподні бок і, праверыўшы гарызантальнасць рамкі, приутюживаем. Подборт адгінаюць на планкі сподняга бокам унутр. Згібы замацоўваем наметочным швом. Ніжнія зрэзы планак і подборта накіроўваем на сподні бок вырабы. Верхнюю планку ўкладваем на ніжнюю, сумяшчаючы лініі сярэдзіны перада. Сметываем гэтую лінію. Запас плечавага шва подборта адгінаюць навыварат і прымацоўваем яго да плечевому шве вырабы ўручную. Подборт приметываем з двух бакоў да вырабу па асобнасці. Прыпадняўшы асноўную дэталь лифа уверх па ніжняй лініі рамкі, приметываем зрэзы планак і подборта. Праверыўшы пасля сметки на адным баку вырабы выразнасць рамкі, радок вядзем як мага бліжэй да радку пришива обтачки. Раскройваюць па касой ніткі палоскі з аздобнай тканіны (бейка) шырынёй 3,5 - 4 гл Кладзем іх да фасонным лініях пройм асабовым бокам унутр. Приметываем і строчим па бейке на адлегласці 0,5 гл ад зрэзу, адгінаюць іх на асабовы бок і подгибаем на патрэбную шырыню. Падшываем бейку впотайную або настрачиваем ў край. Для чысціні заладкі бакавы шво стачиваем выворотным швом (мал. 7 е). Каб апрацаваць плечавыя швы і ніз рукавы подкройными бейками, на адлегласці 1,5 і 2 гл ад сілкоў пракладаем дзве машынныя радкі з саслабленай ніжняй ніткай. Розніцу паміж даўжынёй верхніх швоў чарцяжа і раскладкі збіраем на зборку і приутюживаем яе праз вільготную марлю. Подкройные бейка скалывем па бакавым шве асабовымі бакамі ўнутр, сметываем, стачиваем. Шво разутюживаем. Асабовы бок бейка прикалываем да выварат вырабы. Приметываем іх. вкруговую ад гарлавіны перада па плечевому шве, далей па нізе рукавы і па плечевому шве спінкі да проймы вароты. У кутках пры приметке бейка даем пасадку. Притачиваем па наметке. Прыпадняўшы притаченные бейка ўверх, скалываем плечавыя швы спінкі і перада сподняга бокам унутр. Сметываем іх ад гарлавіны ў бок проймы на 12 - 13 см і стачиваем шво. Канцы радка замацоўваем. Адгінаюць бейка на асабовы бок вырабы, выметываем перакат, подгибаем яе на патрэбную шырыню і падшываем впотайную. Прышыўшы каўняра Нарыхтаваны каўнер (гл. мадэль 6) ўкладваем паміж ніжняй і верхняй стойкамі, сумяшчаючы лініі сярэдзін. Сметываем і стачиваем стойку разам з каўняром, вывертываем і выправляем. Злёгку заутюживаем. Ніжнюю стойку каўняра прикалываем асабовым бокам да сподняга баку выраза вароты, сумяшчаючы краю стойкі і планак, а таксама лініі сярэдзіны вырабы і стойкі. Приметываем адначасова да лініі пляча тры зрэзу: асноўную дэталь, подборт і стойку, па лініі выраза вароты спінкі толькі стойку. Канцы радка замацоўваем, шво накіроўваем на стойку. Запас шва верхняй стойкі подгибаем ўнутр і падшываем яе за сцежкі машыннай радкі ніткай у колер асноўнай тканіны. Сметываем глыбіню сустрэчнай зморшчыны і раскладваем яе. Сметываем і стачиваем бакавыя швы спадніцы, разутюживаем іх. Подгибаем ніз спадніцы і злёгку заутюживаем. Приметываем і притачиваем спадніцу да лифу, шво накіроўваем ўверх. Здымаем намётку сустрэчнай зморшчыны і падшываем ніз спадніцы. Обметываем швы і отутюживаем выраб. | |
| Праглядаў: 300 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |