| Галоўная » Усё пра шыццё » Мастацтва прыгожа апранацца |
Распрацоўка канструкцый мадэляў
| ТЭРМІНЫ І АЗНАЧЭННІ Обтачка - дэталь швейнага вырабы для апрацоўкі зрэзаў. Пракладка - дэталь ці вузел швейнага вырабы для надання калянасці; размяшчаюць паміж верхнім і ніжнім пластамі матэрыялу. Лісточка - дэталь кішэні, оформляющая ніжнюю частку разрэзу і замацаваная па бакавым бакам. Клін - притачная або цельновыкроенная з рукавамі дэталь па нізе проймы, якая забяспечвае зручнасць ў руху. Мешкавіны - дэталь для афармлення кішэняў глыбіні. Клапан - дэталь кішэні, якая затуляе верхнюю лінію разрэзу. Шлевка - дэталь швейнага вырабы для продевания і ўтрымання паясы, рамяня ў пэўным становішчы. Бейка - дэталь для аздаблення швейнага вырабы ў выглядзе палоскі матэрыялу, злучанай з дэталлю або вырабам па двух падоўжных палосах. Руш - дэталь для аздаблення швейнага вырабы ў выглядзе вузкай палоскі матэрыялу, присборенной або з адукацыяй зморшчын пасярэдзіне. Валан - дэталь для аздаблення швейнага вырабы ў выглядзе шырокай паласы тканіны, присборенной або з адукацыяй зморшчын пасярэдзіне. Камплект - поўны набор адзення і прадметаў, якія дапаўняюць яе і складаюць разам з ёй касцюм, які адказвае вызначаным, канкрэтным прызначэнні. Важнай асаблівасцю камплекта з'яўляецца ўзаемазаменнасць яго частак. Ансамбль - адзенне і дапаўняюць яе прадметы, якія складаюць мастацкае цэлае. Ансамбль павінен адпавядаць абліччу чалавека. Характэрнай рысай сучаснай моды з'яўляецца многопредметность ансамбля. Гардэроб - набор камплектаў адзення і дапаўняюць іх прадметаў, неабходных для розных выпадкаў і часоў года, гэта значыць сукупнасць ўсёй адзення аднаго чалавека і сям'і. Гарнітур - набор прадметаў, адзення пэўнага прызначэння, зробленых звычайна з аднаго і таго ж матэрыялу (шапка, шалік, пальчаткі). Рэтра - стыль у вопратцы і творах мастацтва, запазычаных з моды першых дзесяцігоддзяў нашага стагоддзя. Міні - даўжыня адзення да сярэдзіны сцёгнаў. Мідзі - даўжыня адзення да сярэдзіны ікры або галенкі. Блузон - куртка, замкнёная па нізе на гумку, кулісу, пояс. Спенсер - скарочаны жакет з класічным афармленнем каўнер і лацканы. Даўжыня да таліі ці крыху ніжэй. Кардіганы - жакет без каўняра з остроугольным зрэзам бартоў. Год - форма спадніцы, абліпальнай сцягна, з рэзкім пашырэннем клінаў дадолу. Часам за кошт увядзення па нізе паміж рэльефамі спадніцы ўстаўных клінаў остроугольной формы. Кімано - цельновыкроенный рукаў, характэрны для японскай нацыянальнай адзення. Лятучая мыш - цельновыкроенный рукаў з проймой, які даходзіў да лініі таліі або сцёгнаў. ПАДРЫХТОЎКА ДА РАСКРОЮ ЛЕКАЛ Перш чым прыступіць да раскрою праектаванага вырабы з маральна састарэлых вырабаў, неабходна для забеспячэння рацыянальнага раскрою вырабіць лекала дэталяў крою. Лекала вырабляюць без прыпускам на швы і раскладваюць іх такім чынам, каб заставалася месца для прыпускам на швы і запас для падрыхтоўкі вырабы па постаці.   Пры раскроі праектаванага вырабы неабходна выконваць шэраг правілаў, якія забяспечаць затым добрае якасць пашыву. Матэрыялы з натуральных і штучных валокнаў перад раскрыем варта прадекатировать. Декатировке не падвяргаюцца аксаміт, вельвет, плюшу, а таксама матэрыялы з сінтэтычных валокнаў і смесовых, якія змяшчаюць 60% сінтэтычных валокнаў. Матэрыял старанна праглядаюць з пярэдняга і сподняга бакоў. Заўважаныя дэфекты (дзіркі, плямы) адзначаюць мелам з сподняга боку, каб пры раскроі дэфекты не трапілі на асноўныя дэталі. Калі матэрыял мае малюнак, накіраваны ў адзін бок, то ў вырабе ён на ўсіх дэталях павінен быць аднолькавым. Калі малюнак вельмі буйны, неабходна, каб ён быў сіметрычна размешчаны на парных дэталях, каб сярэдзіна спінкі і палічкі супала з сярэдзінай малюнка. ПАДРЫХТОЎКА ВЫРАБУ ДА ПРЫМЕРКІ Перанясенне контурных ліній, сметывание. Для правільнага злучэння дэталяў вырабы пасля раскрою пры сметывании іх да першай прымерцы усе контурныя лініі, намечаныя пры обмеловке лекал на адной (верхняй) дэталі, павінны быць пераведзены на іншую парную дэталь або на іншую (сіметрычную) бок цэлай дэталі. Для гэтага парныя дэталі крою разам складаюць асабовымі бакамі ўнутр, а цэлыя (сіметрычныя) перахіляюць па сярэдняй лініі таксама асабовым бокам унутр. Контурныя лініі з адной дэталі на іншую пераносяць рознымі спосабамі. Адзін з іх складаецца ў тым, што абедзве дэталі скалывают адну з іншага шпількамі ўздоўж крэйдавых ліній контуру верхняй дэталі і затым на ніжняй дэталі вырабляюць обмеловку абазначылася контуру лекала. Пасля гэтага шпількі выдаляюць і па меловым лініях на кожнай дэталі асобна пракладваюць ніткі сметочными шыўкамі. Даўжыня шыўкоў на прамых участках контураў можа быць 2-3 см, фігурных 1-2 см, на закругленых. - не больш за 1 гл Іншым, найбольш распаўсюджаным спосабам перакладу контуру з'яўляецца пракладанне капіявальных шыўкоў-сілкоў. Пасля пракладання сілкоў дэталі крою рассоўваюць, сіло расцягваюць і разразаюць. Атрымліваецца контур адразу на двух аднолькавых дэталях. На светлых гладкокрашеных баваўняных тканінах пераклад контуру дэталі на ніжні пласт тканіны рэкамендуецца рабіць з дапамогай разца. Акрамя агульнага контуру на рукаве і палічцы павінны быць вызначаны кантрольныя кропкі для злучэння рукавы з проймой. Пасярэдзіне дэталяў перада і спінкі пракладваюць нітку. Сметывание вырабы вырабляюць дакладна па вызначаным лініях нітак або сілкоў. Перад сметыванием дэталі вырабы складаюць асабовым бокам унутр і скалывают шпількамі па вызначаным лініях, пры гэтым шпількі трэба ставіць папярок шва. Падчас сметывания выраб павінна ляжаць на стале, каб пазбегнуць перакосаў або зрушэнняў. Выраб, падрыхтаванае да прымеркі, павінна быць старанна выутюжено. Сметывание лифа пачынаюць са сметывания вытачек. Перад сметыванием боку вытачек сумяшчаюць па вызначаным лініях, скалывают шпількамі і сметывают ад вузкай часткі да шырокай сметочными шыўкамі. Даўжыня шыўкоў павінна быць ад 1,5 да 2,5 см Плечавыя зрэзы спінкі і палічкі (мал. 435 а) скалывают шпількамі і сметывают з боку спінкі, каб зручней было рабіць па іх пасадку. Даўжыня сцежка 0,7-1 см. Бакавыя зрэзы сметывают з роўным нацяжэннем з боку перада. Даўжыня сцежка 1,5-2 гл.  Пры сметывании бакавых зрэзаў сочаць за дакладнасцю злучэння палічкі і спінкі ў пачатку зрэзу проймы. Рукаў сметывают па шве сметочными шыўкамі даўжынёй 1-1,5 гл. У вырабах з тканін, лёгка якія паддаюцца расцяжэнню, рэкамендуецца па пройме, на адлегласці 1,2 см ад краю, пракласці машынную радок або абзу. Проймы перада прострачивается ад плечавага зрэзу ўніз на 10-12 гл, а проймы спінкі - па найбольш косому зрэзе для засцярогі ад расцяжэння. Рукаў вметывается з боку рукавы, каб пазбегнуць расцяжэння проймы. Пры вметывании неабходна раўнамерна размяркоўваць пасадку і сумяшчаць кантрольныя надсечки. Сметывание спадніцы пачынаюць з вытачек, кіруючыся тымі ж прыёмамі, што і для лифа (мал. 435 б). Для сметывания бакавых швоў спадніцу размяшчаюць на стале швом да сабе, змацоўваюць шво ў некалькіх месцах шпількамі і сметывают сметочными шыўкамі даўжынёй 1-1,5 гл. Пры сметывании бакавых швоў спадніцы трэба асабліва добра сачыць за тым, каб не атрымлівалася пасадка на адной з бакоў шва. На левым бакавым шве зверху ў лініі таліі пакідаюць 12 - 15 см несметанными для апрацоўкі зашпількі. Пры злучэнні лифа з спадніцай па лініі таліі спачатку скалывают цэнтральныя лініі і бакавыя швы, а затым сметывают, сумяшчаючы намечаныя лініі і вытачки на спадніцы і лифом. Правядзенне прымеркі. Праца зводзіцца да трох асноўных момантах:
 Калі выраб мае правільную пасадку, на постаці не павінна быць ніякіх перакосаў, заломаў. У пераду і спінкі павінен быць правільны адвес, аб чым сведчыць вертыкальнае становішча іх сярэдзін. Пры наяўнасці недахопаў неабходна ў першую чаргу усталяваць прычыны іх узнікнення, затым ўстараняць. Прымерку жаночых вырабаў выконваюць па правай баку. У першую чаргу ўдакладняюць баланс вырабы. Ўдакладненне рэкамендуецца праводзіць шляхам переколки плечавых швоў, выпускаючы або забіраючы іх у вышэйшых кропках гарлавіны. Для гэтага неабходна распораты плечавы шво, выправіць рукаў, папярэдне удакладніўшы яго форму, шырыню уверсе і ўнізе. Пры переколке плечавых швоў варта звярнуць увагу на правільнасць облегания пераду на плечавым участку, у галіне гарлавіны, проймы, грудзей і спінкі. Таксама неабходна ўдакладніць велічыню раствора і даўжыню нагрудной і плечавы вытачек. Затым варта звярнуць увагу на суадносіны шырыні гарлавіны спінкі і палічкі (пераду) і правільнасць размяшчэння плечавага шва. Наколку плечавых швоў варта вырабляць накладных швом, падгінаючы обрезной край спінкі. Шпількі укалваюць папярок шва, што дазваляе правільна засяродзіць пасадку ў неабходным месцы і забяспечвае дакладнае вызначэнне напрамкі шва. У тонкіх тканінах няправільны баланс вырабы можна выправіць, закалывая лішкі тканіны на спінцы і палічцы паралельна плечевому шве, калі плечавыя зрэзы не патрабуецца ссоўваць па гарлавіне. Баланс ўдакладняюць шляхам зрушэння спінкі і палічкі па бакавым шве ў тым выпадку, калі прыпускі па плечевому зрэзе апынуліся малыя для выпраўлення недахопаў і пры няправільным вызначэнні прыпуску на свабоднае облегание да даўжыні спіны да лініі таліі пры наяўнасці вялікай крывізны спіны або выпукласці лапатак. Калі дастаткова ўдакладніць форму і аб'ём вырабы за кошт бакавога шва, яго скалывают, падгінаючы обрезной край спінкі і вкалывая шпількі папярок шва. Часам нават у правільна збалансаваным вырабе патрабуецца ўдакладненне ўчастка вяршыні проймы з-за недакладна знятага вымярэння - вышыні пляча касая. У гэтых выпадках плечавы шво таксама распарывают па ўсёй даўжыні, выпусціўшы запасы або забраўшы лішкі тканіны, захоўваючы правільнае кірунак шва ад проймы да гарлавіне. На постацях, якія маюць адхіленне ад умоўна прапарцыйнай, а таксама ў выпадках несіметрычнага бакоў фігуры, варта вырабляць ўдакладненне абодвух бакоў вырабы. У прылеглых і полуприлегающих вырабах вызначаюць лінію таліі ў адпаведнасці з прапорцыямі, диктуемыми формай вырабы і асаблівасцямі целаскладу фігуры. Пасля ўдакладнення на постаці асноўных канструктыўных участкаў прыступаюць да ўдакладнення формы з абраным сілуэтам і з улікам індывідуальных асаблівасцяў фігуры. Форму вырабы ўдакладняюць, змяняючы вытачки, рэльефы, вызначаючы іх правільнае кірунак і становішча, а таксама велічыню і ўзровень раствораў. Калі змяняюць толькі кірунак рэльефаў або іншых дэкаратыўных ліній без змены раствораў, то новае становішча мэтазгодна адзначаць мелам, не распарывая смятаны швоў. Для канчатковага ўдакладнення агульнай формы вырабы рэкамендуецца зноў прыкалоць рукаў, папярэдне намелив лінію втачивания рукавы, пры гэтым неабходна звярнуць асаблівую ўвагу на правільнасць адвеса рукавы і форму оката. Канчаткова ўдакладняюць даўжыню вырабы і рукавы, вызначыўшы пры гэтым правільнасць прапорцый вырабы. Апошнім этапам правядзення прымеркі з'яўляецца вызначэнне месцазнаходжання, памераў і формы дэталяў (каўняра, кішэняў, клапанаў, абшэвак і інш.). Калі плечавыя швы перекалывались, то, перш чым знайсці форму каўняра, удакладняюць выраз гарлавіны. Каўнер прышпільваць па лініі выраза гарлавіны, удакладняюць яго форму, вышыню стойкі, ступень адставання або прылеганія да шыі. Памеры, форму і размяшчэнне асобных дэталяў ўдакладняюць ў адпаведнасці з фасоном, асаблівасцямі і прапорцыямі фігуры, падпарадкоўваючы ўсе дэталі агульнай форме і характары вырабы, адначасова вызначаюць месца завес. Пры прымеркі касцюмаў спачатку ўдакладняюць лініі і якасць пасадкі спадніцы, затым верхняй часткі камплекта. Пасля прымеркі выраб здымаюць з фігуры, удакладняюць крэйдавыя знакі, зробленыя падчас прымеркі. Па ўдакладненых лініях правага боку вырабы ўздоўж шпілек праводзяць выразныя крэйдавыя лініі або пракладваюць ніткі сметочными шыўкамі. Крэйдавыя лініі (або ніткі) пракладваюць па ўсім змененым лініях, а таксама па лініях оката рукавы і пройм, гарлавіны, станы, нізу вырабы і рукавы. Затым выдаляюць непатрэбныя сцежкі, шпількі, дэталі приутюживают, скалывают сіметрычныя дэталі правай бокам уверх і канчаткова намеляют ўсе дэталі, а затым пераносяць копировальными шыўкамі на сіметрычную дэталь. Падрыхтоўка вырабы да другой прымерцы. Да другой прымерцы ў вырабе павінны быць апрацаваны ўсе вытачки, рэльефныя лініі, зморшчыны, зборкі, защипы лифа, кішэні, борта, каўнер, рукавы, стачаны бакавыя і плечавыя зрэзы, вметаны рукавы. Другую прымерку праводзяць у той жа паслядоўнасці, што і першую. Выраб апранаюць на постаць правяраюць правільнасць пасадкі, шырыню даўжыню вырабы, правільнасць выканання ліній, злучэння каўняра з гарлавінай, рукавы з проймой (мал. 436 б). У выпадку неабходнасці ўносяць адпаведныя выпраўлення ў выраб. | |
| Праглядаў: 373 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |