Галоўная » Усё пра шыццё » Мадэляванне і мастацкае афармленне жаночай і дзіцячай адзення |
Мадэляванне адзення
ФІГУРА ЧАЛАВЕКА І ЯЕ ПРАПОРЦЫІ Мастак-мадэльер падобна скульптару стварае аб'ёмныя формы з розных матэрыялаў (тканіны, трыкатажу, футра, скуры і інш.). Але якія б прадметы адзення не ствараліся, яны цесна звязаны з чалавекам, з яго целаскладам. Таму мастак і канструктар-мадэльер павінны вельмі добра ведаць постаць чалавека, форму і прапорцыі асобных яго частак, г. зн. быць дасведчанымі ў галіне пластычнай анатоміі. Ніжэй коратка выкладаюцца элементарныя звесткі аб будове чалавечай фігуры і яе прапорцыях. Цела чалавека сіметрычна. Калі ў думках правесці вертыкальную плоскасць па лініі пазваночніка, то атрымаюцца дзве роўныя часткі. Аднак няма, мабыць, ні аднаго чалавека, у якога не было б адступленняў ад сіметрыі. З узростам яны становяцца асабліва прыкметнымі. Найбольш часта сустракаюцца такія віды асіметрыі, як розная вышыня плячэй, неаднолькавая велічыня грудных залоз, розныя па форме і аб'ёму сцягна. Апорай цела з'яўляецца шкілет; ён вызначае форму цела і яго памеры. Да шкілета мацуюцца цягліцы; менавіта мышцы разам са шкілетам ўтвараюць знешні контур цела і сістэму органаў руху. Пазваночны слуп складаецца з 33 - 34 пазванкоў; з іх сем пазванкоў - шыйныя. Сёмы шыйны пазванок лёгка прамацваецца, калі нахіліць галаву тварам уніз, таму яго называюць выступоўцам. Прапорцыі цела чалавека Суадносін велічынь розных частак цела чалавека паміж сабой і да ўсёй постаці называюцца прапорцыямі. Пры вывучэнні прапорцый цела чалавека па антычнай скульптуры было выяўлена, што няма істотнага адрозненні паміж гэтымі эталонамі прыгажосці і прапарцыйна складзенымі людзьмі нашага часу. Чалавек можа быць высокага ці нізкага росту, хударлявым або поўным і ў той жа час мець прапарцыйнае целасклад, калі, вядома, няма відавочна выяўленай дыспрапорцыі ў постаці. Усе разнастайнасць телосложений людзей нельга вызначыць толькі як прыгожы ці брыдкі. Кожны раз, сустракаючыся з канкрэтнай фігурай, мадэльер павінен зрокава вызначыць, якія найбольш істотныя адхіленні ад прапарцыянальнага складання маюцца ў дадзеным выпадку, і паспрабаваць адлюстраваць іх у схематычным пабудове фігуры, у яе контурных абрысах фаса і профілю. Яшчэ ў старажытныя часы людзі цікавіліся прапорцыямі цела чалавека і спрабавалі ўсталяваць заканамернасці ў суадносінах яго асобных частак. У мастацтве былі ўсталяваныя розныя каноны, якія мелі свае модулі. Канонам называецца заканамернасць у прапорцыях чалавечага цела, якая прымаецца за ідэальную і выражаемая найпростым суадносінамі лікаў. У шырокім сэнсе слова канон - гэта ўсякая сістэма дакладных правілаў і прадпісанняў, якая існавала ці існуючая ў галіне выяўленчага мастацтва. Адзінка меры, узятая для пабудовы таго ці іншага канону, называецца модулем. У якасці модуля ў розных канонах прымалі памеры самых разнастайных частак цела: даўжыня сярэдняга пальца рукі, даўжыню ступні, пэндзля, галавы.Так, егіпцяне за адзінку вымярэння бралі даўжыню сярэдняга пальца рукі (па вышыні ўсёй фігуры гэтая даўжыня ўкладваецца 19 разоў). Модулем так званага канону мастакоў з'яўляецца вышыня галавы (па вышыні ўсёй фігуры ўкладваецца 7,5 разоў). Устаноўлена, што вышыня галавы - велічыня даволі пастаянная, роўная ў сярэднім 22 см Адхіленні могуць быць не больш за 1 см у бок змяншэння і 2 см у бок павелічэння. Для пабудовы фігуры чалавека пры распрацоўцы эскізаў касцюма найбольш зручна карыстацца канонам, у якім адзінкай вымярэння з'яўляецца вышыня галавы (ад цемені да падбародка), ўкладваецца па вышыні ўсёй фігуры 8 разоў (мал. 5). ![]() Прапарцыйнае чляненне фігуры па вертыкалі. Зыходзячы з таго, што вышыня галавы - велічыня пастаянная, вызначаем рост жанчыны ў см: Высокі рост........... 22 Х 8 = 176 Сярэдні» ............ 22 Х 7,5= 165 Нізкі» ............. 22 Х 7 = 154 Канец сярэдняга пальца апушчанай рукі ў чалавека сярэдняга росту прыпадае на сярэдзіну сцягна, у чалавека нізкага росту - некалькі ніжэй, а высокага росту - трохі вышэй сярэдзіны сцягна. Калі за зыходную прыняць постаць жанчыны высокага росту, то яе можна глядзельна раздзяліць на наступныя ўчасткі (гл. мал. 5): I . . . . . . . .Галава II . . . . . . .Ад лініі падбародка да грудзей III . . . . . . Ад лініі грудзей да пупка IV ........... Ад пупка да лабковай скрыжавання V ............ Ад лабковай скрыжавання да сярэдзіны сцягна VI ........... Ад сярэдзіны сцягна да ніжняй мяжы каленаў VII ......... Ад ніжняй мяжы каленаў да сярэдзіны галенкі VIII ........ Ад сярэдзіны галёнкі да падставы ступні (падэшвы) У сувязі з тым, што жанчыны часцей за ўсё носяць абутак на абцасе, глядзельна увеличивающем рост, апошняе, восьмае; дзяленне даецца з улікам вышыні абцаса, роўнай 4 гл. Цэнтр фігуры жанчыны сярэдняга росту прыпадае на лонное зрашчэнне (лобковое скрыжаванне). Чым чалавек вышэй ростам, тым ніжэй будзе апускацца цэнтр фігуры. Акрамя таго, сваімі абрысамі жаночая постаць нармальнага целаскладу глядзельна падзяляецца на верхнюю частку - ад цемені галавы да лініі таліі і ніжнюю - ад лініі таліі да падэшвы ступні. Гэтыя часткі знаходзяцца паміж сабой у суадносінах меншай велічыні да большай (вертыкаль I на мал. 6). Абедзве гэтыя часткі ў сваю чаргу дзеляцца (вертыкаль II): 1 - ад цемені галавы да падставы шыі; 2 - ад падставы шыі да лініі таліі;3 - ад лініі таліі да лініі каленаў; 4 - ад лініі каленаў да падставы ступні. Для больш дакладнай ўвязкі прапорцый асобных частак адзення з натуральнымі прапорцыямі фігуры, для дасягнення больш гарманічнай суразмернасці існуюць дадатковыя дзялення фігуры (вертыкаль III): 1 - вышыня галавы; 2 - даўжыня шыі; 3 - ад падставы шыі да лініі грудзей (лініі, якая праходзіць праз самыя выступоўцы пункту грудзей); 4 - ад лініі грудзей да лініі таліі; 5 - ад лініі таліі да лініі сцёгнаў (лініі, якая праходзіць праз самыя выступоўцы пункту ягадзіц); 6 - ад лініі сцёгнаў да лініі каленаў; 7 - ад лініі каленаў да падэшвы.Адлегласць паміж лініямі падставы шыі і верхняй кропкі сучлянення рукі з лініяй пляча вызначае вышыню плячэй. Гэтая велічыня характарызуе ступень покатости плячэй. Членение галавы. Галава падзяляецца на чатыры часткі (класічная прапорцыя): ад цемені да лініі валасоў, ад лініі валасоў да пераносся, ад пераносся да падставы носа, ад падставы носа да падбародка. Кожная частка роўная даўжыні носа. Членение рукі. Рука па даўжыні падзяляецца на тры часткі (вертыкаль IV): 1 - ад злучэння рукі з лініяй пляча да локцевага згіну; 2 - ад локцевага згіну да пачатку пэндзля; 3 - ад пачатку пэндзля да кончыка сярэдняга пальца. Пры гэтым адрэзак 1 - плячо рукі - роўны двум кісцях рукі, адрэзак 2 - перадплечча - роўны паўтары кісцях рукі, а адрэзак 3 - пэндзаль - роўны даўжыні асабовай частцы галавы мужчыны і некалькі менш асабовай частцы галавы жанчыны. Даўжыня рукі ад падпахавай западзіны да канца сярэдняга пальца пэндзля роўная тром вышынь галавы. Членение ногі. Нага падзяляецца на тры часткі: сцягно, роўную па даўжыні двух вышынь галавы, галёнка і ступня, роўныя па даўжыні ў суме даўжыні сцягна. Прапарцыйнае чляненне фігуры па гарызанталі. Па гарызанталі„або па шырыні, асобныя часткі фігуры таксама знаходзяцца ў пэўных адносінах паміж сабой. Для кожнай з гэтых частак характэрныя найбольш істотныя велічыні, якія маюць асабліва вялікае значэнне пры выкананні малюнка фігуры і пры вызначэнні прапорцый у вопратцы ў працэсе мадэлявання. На вертыкалі V (гл. мал. 6) дадзены гарызантальныя адрэзкі, якія адпавядаюць: 1 - самай шырокай часткі галавы; 2 - шырыні шыі ў яе заснавання; 3 - шырыні плячэй; 4 - шырыні фігуры па лініі грудзей; 5 - шырыні па лініі таліі; 6 - шырыні па лініі сцёгнаў; 7 - найменшай шырыні каленаў;8 - самай шырокай частцы галёнкі і 9 - самай вузкай частцы галёнкі. Звесткі аб постаці чалавека прапарцыянальнага складання з'яўляюцца асновай пры пабудове фігуры-эталона, на якую трэба арыентавацца пры мадэляванні для выяўлення розных адхіленняў у постаці, якія сустракаюцца ў практычнай працы. Канструктыўныя паясы Сучасная адзенне адрозніваецца незвычайным разнастайнасцю асартыменту, яго формаў і канструкцый, якія вызначаюцца напрамкам моды, прызначэннем адзення і іншымі фактарамі. Для адзення характэрная тая ці іншая ступень облегания фігуры ў розных яе частках (мал. 7). Таму пры мадэляванні прыходзіцца мець справу з так званымі апорнымі, абоканструктыўнымі, паясамі фігуры чалавека, обозначаемыми у залежнасці ад іх размяшчэння на постаці (мал. 8). ![]() Галаўны пояс (1) з'яўляецца асновай пры стварэнні галаўных убораў, служачых дадаткам да касцюму рознага прызначэння. Некаторыя віды адзення ствараюцца суцэльнаскроеная з часткамі, пакрываюць галаву, з капюшонам, шлемам, капором. Шыйны пояс (2) пазначае падстава шыі і ўлічваецца пры праектаванні каўняроў і лініі гарлавіны адзення. Форма і памеры шыі могуць быць самымі рознымі. З дапамогай рознага роду каўняроў, выразаў гарлавіны або упрыгожванняў шыю можна зрокава пакараціць або надтачыць, зрабіць яе менш тонкай або тоўстай, а таксама змяніць яе абрысы. Плечавы пояс (3) вызначае шырыню і форму адзення з улікам формы плячэй: вузкіх або шырокіх, пакатых або прамых, разгорнутых назад або выступоўцаў наперад (у плечавых суставах). Акрамя таго, плечавы пояс мае вялікае значэнне пры вызначэнні раўнавагі (балансу) адзення. Подмышечный пояс (4) размяшчаецца на ўзроўні падпахавых западзін. Спераду ён праходзіць над выпукласцю грудзях, ззаду - у вобласці лапатак. Подмышечно-плечавы (5) пояс злучае подмышечную западзіну з плечавых суставам і вызначае абрысы проймы. Грудной пояс (6) праходзіць спераду праз самыя выступоўцы пункту грудзей і вызначае размяшчэнне рэшт верхняй вытачки, размешчанай ад плечавага і бакавога зрэзаў і ад проймы. Памер груднога паясы, форма грудзей і спіны ўплываюць на характар канструкцыі лифа і яго аб'ём. Пояс лініі таліі (7) праходзіць праз найбольш уціснуты кропкі тулава, вызначае ступень аб'ёмнасці, шырыня вырабы па лініі таліі і з'яўляецца месцам асноўнага дзялення фігуры па гарызанталі. Яго ўлічваюць пры праектаванні спадніц, штаноў, фартухоў і інш Асноўны тазасцегнавы пояс (8) выяўляе самую шырокую частку жаночага тулава. Аб'ём адзення павінен быць не менш велічыні гэтага пояса, якая ўплывае на канструкцыю вырабы, на характар фалды, зморшчын, драпіровак і іншых канструктыўных асаблівасцяў. Два іншых тазасцегнавых паясы размешчаны паміж паясамі лініі таліі і асноўным тазасцегнавым і ўлічваюцца пры праектаванні штаноў, спадніц, блузак, куртак, швэдраў і г. д. Паясы рукі размешчаны паралельна адзін аднаму ад падпахавай западзіны да запясця рукі. Да іх ставяцца паясы: плечавы (9) - ад падпахавай западзіны да локцевага згіну; локцевы (10) - у месцы сучлянення пляча рукі і перадплечча; предплечные (11) - ад локцевага згіну да запясця; запясцевыя (12) - у месцы сучлянення перадплечча з пэндзлем рукі. Памеры частак рукі часта абумоўліваюць шырыню і даўжыню рукавоў. Локцевы пояс вызначае размяшчэнне локцевы вытачки на рукаве. Паясы ногі размешчаны паралельна адзін аднаму ад лабковай скрыжавання да месца сучлянення галенкі са ступней. Да іх ставяцца паясы: сцягна (13) - ад лабковай скрыжавання да каленным кубачкі; коленный (14) - у месцы сучлянення сцягна ногі і галёнкі; голенные (15) - ад ніжняй мяжы каленным кубачкі да ступні (асноўныя з іх - падкаленнай, ікроножных і надступный). Паясы ног вызначаюць даўжыню і шырыню адпаведных вырабаў (штаноў, спадніц і інш.). Умець правільна вызначаць размяшчэнне апорных паясоў на постаці аднолькава важна як для пабудовы чарцяжа канструкцыі вырабы разліковым спосабам, так і для распрацоўкі формы з дапамогай макета. У практыцы канструктыўныя (апорныя) паясы выяўляюцца шляхам замацавання шпількамі вузкай тасьмы на шчыльна аблягаў цела трыкатажнае бялізну. ТЫПЫ ЖАНОЧЫХ ФІГУР ПА РОСТУ, ПАМЕРАХ І ЦЕЛАСКЛАДУ Пры мадэляванні адзення зыходнымі прыкметамі фігуры чалавека з'яўляюцца рост, памер і целасклад. Прынята падзяляць усіх людзей і адпаведна гэтаму швейныя вырабы на пяць растоў. У табл. 1 прыведзена дзяленне жаночай адзення па росту ў залежнасці ад росту фігуры. ![]() Памеры адзення вызначаюць велічыней полуобхвата па лініі грудзей, выяўленай у гл., Швейная прамысловасць выпускае жаночую вопратку 44 - 58 памераў з межразмерной розніцай, роўнай 2 см. Целасклад характарызуецца паставай фігуры і паўнатой. У залежнасці ад нахілу тулава пастава можа быць нармальнай, сутулой або перегибистой. Паўнату фігуры вызначаюць трыма асноўнымі вымярэннямі: полуобхватами грудзей, станы і сцёгнаў. Для жаночых фігур прынята тры паўнаты: малая, сярэдняя і вялікая. У табл. 2 прыведзены вымярэння ў см жаночай фігуры аднаго і таго ж памеру (48), але розных полнот. ![]() Паўната ў значнай меры абумоўлена узростам чалавека: малая і сярэдняя паўнаты характэрныя для жанчын маладога і сярэдняга ўзросту, большая паўната - для жанчын старэйшага ўзросту. Малая паўната для жанчын старэйшага ўзросту нехарактэрна; сярэдняя і вялікая паўнаты ўласцівыя жанчынам любога ўзросту. Размеркаванне узроставых тыпаў па полнотам і памерах прыведзена ў табл. 3. ![]() НЕКАТОРЫЯ ТЫПЫ ЖАНОЧЫХ ФІГУР НЯПРАВІЛЬНАГА ЦЕЛАСКЛАДУ Праектоўніку адзення трэба не толькі тэарэтычна ведаць пра існаванне розных апорных паясоў і месцах размяшчэння іх на постаці, але і вельмі добра ўяўляць сабе разнавіднасці канфігурацый гэтых паясоў у залежнасці ад асаблівасцяў целаскладу. Навучыцца вызначаць пункту, па якім праходзіць той ці іншы апорны пояс на постаці прапарцыянальнага складання, не цяжка. Значна складаней правільна знайсці размяшчэнне ліній канструктыўных паясоў на постаці, якая мае розныя адхіленні ад нормы - значна выяўленую дэфармацыю яе асобных частак або участкаў.Некаторыя прыклады найбольш часта сустракаюцца ў практыцы адхіленняў прыведзены на мал. 9. ![]() 1. Выпуклы пачынаючы ад дыяфрагмы жывот і прогибистая паясніца з крута акрэсленымі ягадзіцамі ў верхняй частцы. У гэтым выпадку апорны пояс лініі таліі размешчаны не гарызантальна, г. зн. не паралельна плоскасці падлогі (як на постаці нармальнага складання) а са значным нахілам да западзіне паясніцы. Тазасцегнавы пояс праходзіць амаль паралельна плоскасці падлогі (мал. 9, а). 2. Фігура з нізка апушчанымі плоскімі ягадзіцамі і шарападобным кірпаты жыватом. Напрамкі паясоў ліній таліі і сцёгнаў ў дадзеным выпадку будуць зваротнымі першага (мал. 9, б). 3. Сцягна, выпуклыя на розных узроўнях. Пры такім будынку тазобедренной часткі контуры гэтага ўчастка тулава, як правіла, маюць розную крутасць - спадзістую з аднаго боку і крутую з другога. Тут канструктыўны пояс лініі таліі размешчаны з невялікім нахілам у напрамку пакатага бакі. Лінія тазасцегнавага паясы праходзіць з вялікім нахілам і ў тым жа кірунку (мал. 9, у). 4. Нераўнамерная таўшчыня рук (мал. 9,г). Вялікі аб'ём верхняй часткі рукі, як правіла, прыводзіць да скажэння формы плячэй. Лінія плячэй глядзельна пашыраецца за кошт яе праламлення ў кропцы сучлянення з плячом рукі. Пры гэтым пояса пляча рукі будуць размешчаны: I - на самай утолщенном участку рукі нахільна да падпахавай западзіне; II - на найбольш тонкай часткі пляча рукі гарызантальна; III - пасярэдзіне паміж I і II паясамі з невялікім нахілам. 5. Дэфекты шыі: кароткая, доўгая, худая, жилистая. Часта сустракаюцца такія формы шыі, пры якіх бывае цяжка вызначыць лінію яе падставы: мускулістая, з рэзкімі покатами да плячах (мал. 9, д), шыя, тонкая ў падставы і пашыраецца да галавы (мал. 9, е), і г. д. Важная задача мадэлявання, асабліва індывідуальнага, складаецца ў тым, каб правільна выявіць усе дэфекты фігуры чалавека і ўмець выпраўляць іх з дапамогай праектаванай адзення. | |
Праглядаў: 407 | |
Усяго каментарыяў: 0 | |