| Галоўная » Усё пра шыццё » Азбука шыцця |
Выкарыстанне гатовых выкраек
| Як скарыстацца гатовай выкройкой У цяперашні час у нашай краіне выдаецца шмат часопісаў мод, альбомаў розных Дамоў мадэляў. Паступае нямала перыядычных выданняў замежных краін - «Мода», «Прамо», «Бурда», якія заваявалі папулярнасць сваімі гатовымі выкрайкамі. Усе часопісы маюць ўкладышы з выкрайкамі, дзе пазначаны размерные прыкметы фігур, на якія гэтыя выкрайкі падыдуць. Скапіяваць выкрайкі патрэбнага або сумежнага памеру (калі няма патрэбнага) можна трыма спосабамі. 1. З дапамогай разца. На стол з мяккай абрусам пакласці паперу для выкрайкі, зверху ліст-укладыш і па патрэбным лініях правесці разцом, адзначаючы месцы надсечек, вытачек, надточак і інш. Недахоп гэтага метаду ў тым, што ўвесь ліст выкраек будзе прабіты разцом і пры далейшым выкарыстанні паўстануць цяжкасці, ліст выкраек пастаянна трэба будзе падклейваць. 2. З дапамогай калькі. На ліст выкраек накладваецца калька, на якую пераносяцца па патрэбным лініях дэталі выкраек. Гэта агульнапрыняты спосаб. Для большай даўгавечнасці скапіяваным выкрайкі, асабліва калі гэта аснова, а не пэўны фасон, кальку можна замацаваць шпількамі на больш шчыльную паперу, зрабіць неабходныя прыпускі і выразаць дэталі выкрайкі. Так пры неабходнасці можна выразаць і некалькі асобнікаў пэўнага фасону. 3. З дапамогай капірку. Гэты спосаб капіявання найбольш практычны, калі ўвесь час карыстацца выкрайкамі з часопісаў мод або буклетаў. Лісты капіявальнай паперы злучаюцца паміж сабой склейваюцца клеем або стужкай па памеры ліста выкраек. На капіравальную паперу накладваецца ліст, зверху ліст выкраек. Контуры дэталяў абводзяць алоўкам, таксама адзначаючы месцы надсечек, сумяшчэння з іншымі дэталямі, вытачки і інш. Захоўваецца капіравальную ліст у складзеным выглядзе матавай бокам дагары. Хапае гэтага ліста для капіявання 200-220 фасонаў.  Ўнясенне неабходных змяненняў у выкрайкі. Пасля таго, як скапіяваная форма з часопіса, правяраецца яе адпаведнасць постаці па знятым мерках. Дэталі выкрайкі промеряются па наступных участках: а) па лініі грудзей (мал. 83 а) ад сярэдзіны спінкі па ніжнім краі проймы да лініі полузаноса, вызначанай на дэталі з зашпількай спераду, або сярэдзіны палічкі. Велічыня павінна раўняцца 1/2 Ог + прыпуск на свабоднае облегание (4-12 см у залежнасці ад аб'ёму вырабы); б) па лініі таліі (мал. 83 а) таксама ад сярэдзіны спінкі да сярэдзіны перада без вытачек, велічыня павінна раўняцца 1/2 Ад + прыпуск на свабоднае облегание, які можа быць розным у залежнасці ад сілуэту (для прылеглага сілуэту 2 - 3 см, для полуприлегающего 8 - 10 см). Пры нязначных адхіленнях можна павялічыць або паменшыць раствор вытачек або змяніць кірунак бакавога шва; в) па лініі сцёгнаў (мал. 83 б) ад сярэдзіны задняга полкі да сярэдзіны пярэдняга. Велічыня можа быць розная ў залежнасці ад фасону спадніцы, але мінімальная, 1/2 О6 + 2,0 гл. У вырабах, отрезных па лініі таліі, правяраюцца дэталі: а) спінка па даўжыні таліі (мал. 83 а). Калі сутулая спіна, у дэталь варта ўнёс і змяненне па сваёй мерцы (мал. 83, у). Дэталь спінкі на ўзроўні лапатак разразаецца з боку сярэдняга шва ў проймы. Кропка А перамяшчаецца ўверх у кропку А1 да атрымання патрэбнай даўжыні, роўнай Дтс + 0,2 см. Калі мерка даўжыні таліі спіны супадае з даўжынёй дэталі на выкрайцы, то ў гэтым выпадку пры сутулой спіне абавязкова робяць вытачку ў плечавым шве; б) даўжыня спадніцы (мал. 83 б). Даўжыня дэталі выкрайкі павінна адпавядаць знятай мерцы Ды II. Для гэтага дэталь выкрайкі падганяюць пад патрэбную даўжыню; у) лінія таліі спадніцы (мал. 83 6) ад сярэдзіны задняга полкі да сярэдзіны пярэдняга без вытачек. Пры нязначных адхіленнях можна адразу паменшыць або павялічыць раствор вытачек і бакавога шва. Але можна гэта зрабіць і ў далейшым на прымерцы; г) па вышыні грудзей (мал. 83 г) правяраецца даўжыня вытачки, уносяцца змены. Для нізкай грудзей пераносіцца толькі цэнтр грудзей, даўжыня палічкі не мяняецца. Для высокай грудзей даўжыня таліі спераду больш, чым пры нізкай грудзей, таму ў верхняй частцы припускается розніца паміж меркай Вг і гэтым жа участкам на дэталі, размяшчэнне вытачки ўдакладняецца на прымерцы.  Пасля ўдакладнення дэталяў выкрайкі па зрэзах. даюцца прыпускі на швы і подгибку, калі яны адразу не закладзеныя, уработка тканіны ў гатовых выкройках ужо ўлічаная (мал. 84). Для стачивающих прыпускі швоў складаюць 1,0 см; у отрезных па таліі вырабах на притачивание спадніцы да лифу пакідаюць 1,5 см; падгінаючы прамой спадніцы - 4,0; калі спадніца расклешенная, то на падгінаючы нізу трэба 1,5 - 2,0 см, каб выкласці роўна закругленне нізу; для притачивания паясы спадніцы - 1,0 см; для злучэння бакавых швоў спадніцы - 1,0 см і яшчэ 1, 5 гл для притачивания тасьмы маланка. У спадніцы зручней даць адразу прыпуск на бакавы шво 1,5 гл. Падганянне выкрайкі да патрэбнага памеру і росту. Пры карыстанні гатовымі выкрайкамі можа не быць патрэбнага памеру або росту ўпадабанай мадэлі. На сумежныя памеры і росту можна скарыстацца той выкройкой, якая даецца ў часопісе, але і ўнесці ў яе змены, напрыклад, для 88 і 96 памераў скарыстацца выкройкой 92 памеру, а для растоў 158 і 170 - выкройкой росту 164. Пры павелічэнні памеру дэталь рассоўваюць па цэнтры, робяць вертыкальны разрэз, спінку рассоўваюць на 0,7 гл і да бакавога шве дадаюць 0,3 см (мал. 85, а).Палічку па вертыкальнай лініі, якая праходзіць праз вытачку, рассоўваюць на 0,7 гл і да бакавога шве дадаюць 0,3 см (мал. 85 6).  Для памяншэння памеру па гэтых лініях указаная велічыня закладваецца зморшчынай, з бакавых швоў здымаецца па 0,3 см. Так як даўжыня плечавага зрэзу змяняецца ад памеру да памеру на 0,1 - 0,2 см, яе вымяраюць, вызначаюць новую лінію проймы. Вытачка змяняецца ад памеру да памеру на 0,3 см, калі накіравана да цэнтра грудзей, ад пляча, і на 0,5 см, калі ідзе ад бакавога шва да цэнтра грудзей. Да бакавых баках рукавы дадаецца або зьмяншаецца па 0,3 см (мал. 85). Гэты метад прымальны толькі для сумежных памераў, дзе хібнасці не так прыкметныя.У цэлым розніца па абхопе грудзей, станы і сцёгнаў павінна складаць у сумежных памерах 4,0 см. У спадніцы з пярэднім і заднім полкамі кожную дэталь трэба паменшыць або павялічыць на 2,0 см (мал. 85 г), каб у цэлым па абхопе таліі і абхопе сцёгнаў атрымалася прырашчэнне або памяншэнне на 4,0 см. Даўжыня сукенак ў сумежных ростах (напрыклад, 158 ад 164) адрозніваецца на 3,0 см. Калі сукенка отрезного па лініі таліі, змены па даўжыні лифа роўныя 1,0 см (мал. 85 а, б), а па даўжыні спадніцы 2,0 см (мал. 85 г). У дадзеным выпадку захоўваюцца прапорцыі мадэлі, закладзеныя мастаком. Даўжыня спадніцы да калена змяняецца па 2,0 см на рост, як у сукенка, а для падоўжаных спадніц - на 2,5 см. На мал. 85 паказана толькі павелічэнне памеру і росту: чорным - для памеру; зялёным - для росту. Для памяншэння памеру і росту дэталь зрушваецца. Дэталі штаноў вымяраюцца па наступных участках: а) даўжыня штаноў па бакавым зрэзе пярэдняй палоўкі (мал. 86, а). Пры неабходнасці дадаецца або здымаецца знізу. Даўжыня палоўкі павінна раўняцца мерцы Ды + прыпуск на уработку тканіны (1,5 - 2,0 см); б) шырыня штаноў па таліі (мал. 86 б) вымяраецца па версе пярэдняй і задняй паловак без вытачек і зморшчын і павінна раўняцца 1/2 Ад + 0,5 гл Пры нязначных адхіленнях шырыня па таліі можа быць павялічана або зменшана за кошт змянення велічыні зморшчын і вытачек. Змены могуць быць унесены па бакавым і сярэдняму зрэзах; в) па лініі сцёгнаў (мал. 86 б) дэталь вымяраецца ад бакавога зрэзу задняй палоўкі праз сярэдні зрэз і лінію банта да бакавога зрэзу пярэдняй палоўкі або, злучыўшы дэталі бакавымі зрэзамі, ад лініі банта пярэдняй палоўкі да сярэдняга зрэзу задняй палоўкі. Велічыня павінна раўняцца 1/2 Аб + прыпуск (2 - 4 см); г) па абхопе сцягна штаны промеряются пры развітой мускулатуры (мал. 86 6). Для звычайных штаноў гэтая велічыня роўная Обедра + 8 - 10 см, у вузкіх штанах - Обедра + 2 - 5 см, у шырокіх - Обедра + 10 - 16 см. Пры неабходнасці уносяцца змены па бакавых зрэзах паловак, штаны ў гэтай частцы пашыраюцца, лінія зводзіцца на няма да лініі калена, вытачки і зморшчыны па лініі таліі адпаведна павялічваюцца на тую ж велічыню (мал. 87, зялёны пункцір); д) вышыню сядзення штаноў вымяраюць ад таліі да лініі, праведзенай гарызантальна з кута крокавага зрэзу (мал. 86, а). Для штаноў, якія носяцца на станы, гэтая велічыня роўная Нд ± 1,0 см, для спартыўных штаноў - Нд - (2 - 4 см); г) даўжыня сядзення вымяраецца толькі ў тым выпадку, калі фігура мае адхіленні або калі штаны носяць шчыльна (мал. 86, а). Пасля ўдакладнення дэталяў і ўнясення ў іх змяненняў даюць прыпускі на швы, улічваючы, што уработка ў дэталях ўжо закладзена (мал. 88): на стачивающие швы - 1,0 см, для притачивания паясы - 1,0 см, для подгиба нізу - 4,0 см. Па сярэдняму зрэзе задняй палоўкі ў верхняй частцы можна дадаць разам са швом 3,0 см, гэты запас неабходны пры пераробцы штаноў па таліі.   Падганянне выкрайкі штаноў да патрэбнага памеру і росту. За адсутнасцю ў часопісе выкрайкі штаноў патрэбнага памеру або росту можна скарыстацца для сумежных памераў і ростаў той выкройкой, якая ёсць, напрыклад, для памераў 96 і 104 - выкройкой памеру 100, а для растоў 176 і 188 - выкройкой росту 182. Для гэтага ўносяцца змены ў пярэднюю і заднюю палоўкі штаноў ( мал. 89). Пры павелічэнні дэталі рассоўваюцца, пры памяншэнні закладваюцца зморшчынай. У цэлым змены павінны скласці па абхопе таліі і сцёгнаў 4,0 см (у палове - 2,0 см), па абхопе сцягна 0,6 - 0,7 см, для росту па даўжыні - 4,0 см.Шырыня штаноў у сумежных памерах прымаецца па жаданні. На мал. 89 паказаны змены па памерах чорным колерам, па росту - зялёным. Праверка спалучэння дэталяў паміж сабой. Пасля таго, як ўнесены ўсе змены па мерках, дадзены прыпускі на швы, удакладнены памер выкрайкі, правяраецца спалучэнне дэталяў выкрайкі паміж сабой па асноўных участках, у месцах злучэння закладваюцца швы. Пры неабходнасці ў дэталі ўносяцца змены.  1. У сукенка: а) палічка і спінка па бакавым шве і нізе проймы (мал. 90, а), правяраецца даўжыня бакавых швоў дэталяў і роўная лінія проймы па нізе; б) па гарлавіне палічкі і спінкі (мал. 90 б) дэталі злучаюцца вяршынямі гарлавіны і плечавых швоў; в) па лініі проймы уверсе (мал. 90, у) злучаюцца спінка і палічка па плечавых швах, уравниваясь па пройме; г) верх спадніцы (мал. 90 г) правяраецца злучэннем пярэдняга і задняга полак па бакавым шве; д) лінія нізу спадніцы (мал. 90. д) выраўноўваецца злучэннем двух дэталяў па бакавым шве. Лінія нізу па пярэдняга і задняга полотнищам ў цэнтры па згіну выраўноўваецца такім жа чынам.  2. У штанах: а) верх штаноў па бакавым шве (мал. 91, а), па сярэднім шве задняй палоўкі (мал. 91 б), па шве банта пярэдняй палоўкі (мал. 91); б) па лініі нізу штаноў злучэнне правяраецца па бакавым і крокавым швах (мал. 91 г). Толькі пасля ўнясення ўсіх удакладненняў, змяненняў, праверкі спалучэння дэталяў па ўчастках можна прыступаць да раскрою тканіны. Прыпускі на швы можна дадаваць да выкрайцы адразу на тканіны, але зручней зрабіць гэта загадзя, а на тканіны толькі абвесці гатовую дэталь. Для ўдакладнення канструкцыі мадэлі пры раскроі тканіны па гатовых выкрайках можна прадугледзець прыпускі, якія будуць выкарыстаны на прымерках: па гарлавіне, плячы, бакавым швах - 1,0 см, па лініі таліі ў адразных вырабах - 2,0 см; па даўжыні любога вырабы - 2,0 - 3,0 см. Для праверкі адпаведнасці выкрайкі і знятых мерак, а таксама для стварэння просты асновы можна папярэдне выразаць выраб з бязі і адпрацаваць у працэсе прымерак на постаці. Ўсе змены, зробленыя на аснове з бязи, затым варта ўнесці ў лекала на паперы, якія паслужаць у далейшым асновай пры мадэляванні розных фасонаў. | |
| Праглядаў: 703 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |