| Галоўная » Усё пра шыццё » Асновы канструявання верхняй адзення |
Мадэляванне канструктыўна-дэкаратыўных элементаў і вырабаў
| Вытачки. Пры мадэляванні новых вытачек на базе зыходных (нагрудной і тальевой) магчымыя два выпадкі. 1. Цэнтр раствора новай вытачки або яе працяг супадае з цэнтрам раствора зыходнай вытачки (гл. мал. 81, а, б); 2. Цэнтр раствора новай вытачки або яе працяг зрушаны адносна цэнтра раствора зыходнай вытачки. У першым выпадку паварот вытачки вырабляецца з дастатковай дакладнасцю графічным або шаблонным метадам мадэлявання. У другім выпадку дакладны паварот выканаць нельга, таму краю пераноснай на новае месца частцы дэталі варта ўдакладніць. Пры гэтым адрозніваюць два размяшчэння цэнтра раствора новых вытачек - ніжэй цэнтра раствора зыходнай вытачки (мал. 82, а, б) і вышэй цэнтра (мал. 82, у). Пры першым выглядзе размяшчэння зыходную вытачку закрываюць адносна цэнтра раствора Аб (гл. мал. 82, а). Правёўшы лініі новай вытачки з цэнтрам О1 і з цэнтрам О1' (гл. мал. 82, б), атрымліваюць адну бок вытачки даўжэй іншы. Для ліквідацыі лішку тканіны, якая ўтварылася ў выніку несупадзення цэнтраў зыходнай і праектаванай вытачек, варта зраўнаваць лініі вытачек аО1 і 'О1' і ўдакладніць плечавыя, бакавыя лініі і лініі пройм, як паказана на мал. 82, а, б, у заштрихованными ўчасткамі. Калі цэнтр раствора новай вытачки О1' (гл. мал. 82, у) размешчаны вышэй зыходнай, вытачку закрываюць адносна пункту О1, переместившейся па лініі зыходнай вытачки да перасячэння з працягам лініі аО1'. Для ліквідацыі  недакладнасцяў павароту лініі пляча і проймы ўдакладняюць, як паказана на малюнку, і ўраўноўваюць лініі вытачек. Перасоўванне верхняй вытачки да зрэзах гарлавіны, борта, нізу і да бакавога зрэзе, а таксама аб'яднанне гэтай вытачки з тальевой, перамяшчэнне яе ў падрэз і рэльефы патрабуе вывучэння магчымага змены памераў дэталяў з-за несовмещения вяршыняў вытачек і ўдакладнення іх даўжыні ліній у залежнасці ад характару перамяшчэння. Разгледзім некалькі прыкладаў мадэлявання канструктыўна-дэкаратыўных элементаў мадэлі на аснове перамяшчэння верхняй вытачки. На мал. 83, а, б, у паказаны схемы перамяшчэння верхняй вытачки да зрэзах гарлавіны, борта і ў тальевую вытачку. На чарцяжы базавай асновы наносяць (гл. мал. 83, а) лінію О'браэн у новай вытачки, накіраванай да лініі гарлавіны. Прыклаўшы адрэзаную частку дэталі О'браэн БАв да лініі, ПРА' так, каб адрэзак БА стаў працягам лініі пляча, праводзяць лінію гарлавіны і вызначаюць кут раствора перамяшчэння ў бок гарлавіны вытачки в1О'ст. Лініі вытачки в1О' і 'ў' ўраўноўваюць. Лінію гарлавіны ад вяршыні полузаноса праводзяць да кропцы ў'. Памер дэталі некалькі павялічваецца, але захоўваецца даўжыня контурных ліній. У выніку ўсё зводзіцца да некаторага павелічэння прыпуску на свабоднае облегание ля самай вяршыні выпукласці ў вобласці грудзей. Перасоўванне верхняй вытачки да зрэзе борта (гл. мал. 83, б) ажыццяўляецца па метадзе, апісанаму вышэй. Пасля ўдакладнення даўжыні ліній вытачки, ніжнюю пярэднюю частку палічкі ледзь перамяшчаюць адносна лініі полузаноса. Пры перакладзе верхняй вытачки ў тальевую вытачку (гл. мал. 83, у) вяршыня новай вытачки размяшчаецца на лініі, якая злучае вяршыні двух зыходных вытачек. Лекало разразаюць па гэтай лініі, закрываюць верхнюю вытачку і, удакладніўшы даўжыню яе бакоў, праводзяць контурныя лініі дэталі.  Пры мадэляванні падрэза са зборкамі, якія ідуць ад бакавога зрэзу і зрэзу проймы, іх размяшчэнне вызначаюць крывымі лініямі аО1 і аО1 (мал. 84, а, б). Цэнтры падрэза не сумяшчаюць з цэнтрамі зыходных вытачек. Пры гэтым лішкі тканіны, якія ўтварыліся з-за несовмещения цэнтраў зыходных і праектаваных вытачек, уваходзяць у зборкі. Для напуска прадугледжваюць прыпуск з боку пачатку падрэза (адрэзак а1а2) і прыпуск на шво стачивания падрэза (адрэзак а2а2'), велічыня якога залежыць ад велічыні першага адрэзка. Калі разглядаць велічыню прыпуску на зборкі, як прастакутны трыкутнік а2ва1, то велічыня прыпуску на шво павінна быць не менш рознасці яго гіпатэнузы ва2 і катэт ва1, роўнай адрэзку а2'а2.  Праектаванне вытачки можна ажыццявіць з любой кропкі паверхні палічкі. На мал. 85, а паказана схема перамяшчэння верхняй і тальевой вытачек у вытачку, якая ідзе ад бакавога рэльефу абса. Пераклад двух буйных вытачек у вытачку скарочанай даўжыні (адрэзак С2С1) немэтазгодны, так як сутюжка слабіны тканіны ў канцы такі вытачки вельмі цяжкая. Больш прымальны для гэтага выпадку метад перакладу вытачки паказаны на мал. 85, б, дзе ў вытачку, якая ідзе ад рэльефу аб, перакладзеная толькі верхняя вытачка, а тальевая вытачка перакладзеная ў шво рэльефу (аа' = тт1). Цэнтр вытачки С1 можа быць перамешчаны ў кропку С1'. Лініі вытачки ўраўноўваюць і адпаведна ўдакладняюць бакавыя зрэзы. Рэльефы, фалды, складкі. Рэльефы могуць быць у выглядзе прамых, ламаных і фігурных ліній.  Рэльефныя швы з'яўляюцца працягам вытачек, швоў, перасякаюць дэталі ў самых розных напрамках, злучаючы какеткі і іншыя отрезных дэталі з асноўнымі часткамі вырабаў. Часта рэльефы пераходзяць у іншыя канструктыўна-дэкаратыўныя аздаблення ў выглядзе фалды, зморшчын і інш. Для абазначэння рэльефу лекало разразаюць па вызначанай лініі, рассоўваюць на патрабаваную шырыню і ўздоўж вызначанага для рэльефу краю робяць прыпуск на апрацоўку. Пры выкананні фалды палічку разразаюць ад верхняй вытачки да тальевой і праводзяць фігурную лінію да ніжняй частцы бакавога зрэзу (мал. 86). Ніжнюю бакавую частку палічкі разразаюць паралельна бакавым зрэзе на некалькі частак, якія рассоўваюць для адукацыі фалды. Фалды у спалучэнні з рэльефамі і падрэза могуць быць утвораны на любым участку дэталі. Пры адукацыі фалды па шве неабходна дадатковае пашырэнне дэталяў. Велічыня пашырэння дэталяў ўнізе для адукацыі фалды залежыць ад драпируемости тканіны і даўжыні фалды. Пры сярэдняй драпируемости тканіны (палегчанага тыпу драпу) для невялікіх фалды, размешчаных па лініях швоў, на даўжыні ад таліі да нізу дэталі пашыраюць на 4 - 5 см у кожны бок, для сярэдніх фалды - на 6 - 7 см і для вялікіх фалды - на 8 - 9 см і больш. Фалды па лініях швоў звычайна праектуюцца для прылеглых і полуприлегающих вырабаў. У вырабах вольнага  крою для адукацыі фалды ад ўзроўню лапатак на гэтым участку праводзяць гарызантальную лінію і адзначаюць месцазнаходжанне фалды кропкай З (мал. 87). Праз яе праводзяць паралельна сярэдняй лініі спінкі прамую, а скрыжаванне яе з лініяй нізу абазначаюць Н. Да кропкі З праводзяць лініі вытачки пляча і лінію яе сярэдзіны. Лекало разразаюць па лініі СН і рассоўваюць, каб абедзве лініі вытачки пляча супалі. Тым самым павялічваюць шырыню вырабы унізе на адрэзак Н1Н2. Гэта забяспечвае стварэнне фалды сярэдніх па велічыні. Для стварэння невялікіх фалды вытачка пляча можа быць зачынена не цалкам. Для стварэння вялікіх фалды прадугледжваецца прыпуск па бакавым і сярэдняму зрэзах. Для адукацыі фалды ад верхніх краёў вырабы зручна выкарыстоўваць метад канічнага пашырэння (мал. 88). На спінцы вызначаюць лінію фалды АГ. Лекало разразаюць па гэтай лініі і рассоўваюць унізе на патрэбную велічыню. Пры стварэнні некалькіх мякка падальных зморшчын ад верхніх краёў вырабы робяць прыпуск на фалду па сярэднім шве і бакавым зрэзах спінкі. Для вызначэння вяршыні раздвижки бакавога зрэзу лінію гэтага зрэзу працягваюць уверх і ад лініі Г адкладаюць велічыню глыбіні проймы або вышыню оката рукавы, пазначаючы вяршыню раздвижки кропкай О.  Метад канічнага пашырэння ўжываецца і для палічкі (мал. 89). Для гэтага праз сярэдзіну і вяршыню верхняй вытачки праводзяць прамую лінію, пазначаючы скрыжаванне яе з лініяй грудзей кропкай Г1. Праз кропку Г1 да нізу праводзяць прамую, паралельную лініі полузаноса. Лекало рассоўваюць па гэтай лініі на патрэбную велічыню і абводзяць па змешчаным контурах. Адначасова пашырэнне можа быць ажыццёўлена дзякуючы припуску ўздоўж лініі полузаноса і бакавога зрэзу. Зморшчыны як канструкцыйна-дэкаратыўны элемент могуць быць аднабаковымі, двухбаковымі, складанымі і веерныя. Для адукацыі прыпуску на зморшчыну лекало або шаблон разразаюць па лініі зморшчыны, разводзяць на патрэбную велічыню і акрэсліваюць контур лекала. Для аднабаковай зморшчыны прыпуск павінен быць у два разы больш яе канструктыўнай шырыні, а для двухбаковай (сустрэчнай, бантовой) - у чатыры разы. Пры гэтым прыпуск на зморшчыну можа быць аднолькавым па ўсёй даўжыні або уверсе некалькі менш. Рукавы. Рукавы звычайна мадэлююць на аснове одношовного рукавы з вытачкой ад нізу яго задняй часткі. Выкарыстоўваючы одношовный рукаў, як на палічцы, так і на спінцы, локцевую вытачку можна перамясціць у любы ўчастак задняй частцы рукавы (мал. 90, а), стварыць двухшовный рукаў (мал. 90, б), рэльефы, фалды, складкі (мал. 90, у). Для адукацыі прыпуску на зморшчыны ў подрезе частцы рукавы унізе рассоўваюць (мал. 90, у). Локцевую вытачку мэтазгодней перамясціць на лінію локця, як гэта паказана на мал. 90, а.  Спадніцы. Базавай асновай для мадэлявання спадніцы служыць схема чарцяжа спадніцы з пярэдняй, бакавы і задняй вытачками. Любая з вытачек можа быць ператворана ў шво, рэльеф, фалду, зморшчыну або іншыя канструктыўна-дэкаратыўныя элементы (мал. 91). На мал. 92, а пярэдняя вытачка пераходзіць у пярэдні шво, на мал. 92, бы гэты шво зрушаны ў бок бакавога зрэзу, а адрэзаны ўчастак А перамешчаны ў бок вытачки задняга полкі спадніцы, якое выразаюць суцэльным з участкам А Разразаючы дэталь спадніцы па лініі вытачек і зачыняючы вытачки, атрымліваюць спадніцу з фалды ад лініі таліі (мал. 92, у). Для адукацыі фалды ад лініі сцёгнаў лініі вытачек працягваюць да лініі нізу, як паказана на мал. 92, г. Пры мадэляванні любых зморшчын лекало спадніцы разразаюць і рассоўваюць на патрэбную шырыню (мал. 92, д). Пры зауживании спадніцы ўнізе, бакавыя зрэзы пярэдняга і задняга полак праводзяць, як паказана на мал. 92, е. 
| |
| Праглядаў: 410 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |