| Галоўная » Усё пра шыццё » Асновы канструявання адзення |
Спосабы канструявання дэталяў адзення
| АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ Пры стварэнні новых узораў адзення ў цяперашні час выкарыстоўваюцца розныя спосабы набліжанага пабудовы разгортак з дэталяў (чарцяжоў крою). На працягу многіх стагоддзяў дэталі адзення атрымлівалі муляжным спосабам. Пры муляжном спосабе ніякіх разлікаў не вырабляюць. Для атрымання выкраек дэталяў на манекен або на постаць чалавека накладваюць кавалак паперы або тканіны і на яе акрэсліваюць контуры дэталяў у адпаведнасці з будовай цела і фасоном вырабы. Форму дэталяў ўдакладняюць пры раскроі, шыццё і прымерцы ўзору. Муляжный спосаб прымяняецца да гэтага часу пры вырабе тэатральных касцюмаў, а ў спалучэнні з іншымі спосабамі - пры мадэляванні і канструяванні жаночага лёгкага сукенкі, дзе могуць сустракацца дэталі, вытачки, драпіроўкі складанай формы. У сярэдзіне ХІХ стагоддзя ў Расіі і іншых краінах з'яўляюцца разнастайныя разліковыя спосабыканструявання, паступова вытеснившие муляжный спосаб. Аўтарамі гэтых спосабаў, якія атрымалі назву сістэм кройкі, былі закройшчык, обобщившие свой шматгадовы вопыт працы ў выглядзе нескладаных разлікаў для распрацоўкі чарцяжоў крою. З усіх разліковых спосабаў (маштабны, спосаб частак, разлікова-мерочный) найбольшае распаўсюджванне ў нашай краіне і за мяжой атрымаў разлікова - мерочный спосаб і адна з яго разнавіднасцяў - каардынатная сістэма. Каардынатная сістэма ў СССР найбольш поўна выкладзена С. Н. Каратковым. У цяперашні час налічваецца некалькі дзясяткаў розных сістэм кройкі, выдадзеных у шматлікіх дапаможніках па канструяванню адзення. Сістэмы кройкі, першапачаткова якія прызначаліся для палягчэння працы закройщиков пры індывідуальным вырабе адзення, пасля былі ўжытыя для канструявання адзення масавага вытворчасці. Пры гэтым закройные меркі, якія здымаюцца непасрэдна з заказчыка, былі замененыя разліковымі, якія вызначаюцца на аснове простых прапарцыянальных залежнасцяў ад вядучых размерных прыкмет - абхопу грудзей і росту. Гэты спосаб атрымаў найменне прапарцыйна - разліковага спосабу канструявання. Выкарыстоўваючы прапарцыйныя залежнасці, аўтары сістэм кройкі зыходзяць з таго, што нібыта ўсе людзі, якія маюць аднолькавы памер і рост, маюць аналагічныя фігуры, якія атрымалі назву «ўмоўна-нармальных» ці «прапарцыйна-складзеных фігур». Кожны аўтар дае сваё вызначэнне «ўмоўна-нармальнай» фігуры, таму разлікі падначаленых прыкмет у залежнасці ад вядучых у гэтых сістэмах розныя. Напрыклад, мерку шырыні спіны Шс для мужчынскай фігуры па розных сістэмах кройкі можна разлічыць па-рознаму (табл. 111-1).  Усе вядомыя ў цяперашні час сістэмы кройкі з'яўляюцца своеасаблівай формай запісу для паўторнага прайгравання чарцяжоў асобных, найбольш удалых канструкцый адзення. Першасныя лекала гэтых канструкцый звычайна атрымліваюць дасведчаным шляхам, выкарыстоўваючы раней распрацаваныя чарцяжы тыпавых канструкцый або старых мадэляў, якія маюць агульныя рысы з новымі.Пасля ўдакладнення лекал ў працэсе вырабу вопытных узораў лекала ўкладваюць у прастакутную рамку (ў прамавугольную сістэму каардынат) і складаюць разліковыя эмпірычныя формулы для вызначэння становішча асобных кропак і контурных ліній дэталяў крою. Аналіз разліковых формул, якія выкарыстоўваюцца ў сістэмах кройкі, выкананы Г. Л. Труханом, паказаў, што ўсе формулы можна падзяліць на 3 выгляду. 1. Памер дэталі вызначаецца з дапамогай адпаведнага яму вымярэння (меркі) фігуры: P = M + N, дзе Р - памер дэталі; М - мерка фігуры; П - прыпуск. У гэтых формулах ўлічваецца розніца паміж меркамі фігуры і памерамі дэталі з дапамогай прыпускам (на свабоднае облегание, сілуэт, таўшчыню матэрыялаў, швы і г. д.). Дакладнасць вызначэння памераў дэталяў адзення з выкарыстаннем гэтых формул залежыць ад здольнасці канструктара правільна вызначыць велічыню прыпускам на свабоднае облегание і сілуэт на розных участках вырабы. 2. Памер дэталі вызначаецца з дапамогай вымярэння (меркі) фігуры, непасрэдна не які характарызуе памер дэталі, Р = аМ'+ bП + з, дзе М' - мерка фігуры, непасрэдна не характарызуе памер дэталі; П - прыпуск; а, Ь, з - каэфіцыенты меркаванай сувязі паміж шуканым памерам дэталі і меркай фігуры. Дакладнасць вызначэння памераў дэталяў адзення з выкарыстаннем формул 2-га віду залежыць ад таго, наколькі дакладна ўстаноўлена практыкай залежнасць размероводежды і фігуры. Гэтая залежнасць нясталая і справядлівая толькі для фігур пэўнага целаскладу і пэўных мадэляў. Пры выкарыстанні гэтых формул для пабудовы чарцяжоў дэталяў адзення на фігуры іншых тыпаў телосложений або для іншых мадэляў павінны змяняцца і каэфіцыенты а, Ь, з, якія ўваходзяць у формулы. 3. Памеры дэталяў вызначаюцца па іншых памерах дэталяў, раней знойдзеных на чарцяжы: Р = аР' + Ь, дзе Р' - раней знойдзены памер дэталі; а і Ь - каэфіцыенты меркаванай сувязі паміж шуканым і раней знойдзеных памерам дэталі. Дакладнасць формул 3-га віду яшчэ менш, чым формул 1-га і 2-га відаў. Яна залежыць, з аднаго боку, ад правільнасці усталяванай залежнасці велічыні шуканага памеру дэталі ад ужо знойдзенага, а з другога, боку, ад дакладнасці вызначэння раней знойдзенага памеру. Выкарыстанне названых формул прыводзіць да здавальняючым вынікаў пры канструяванні адзення пэўнага крою і мадэлі для фігур пэўнага целаскладу, у дачыненні да якіх гэтыя формулы былі складзеныя. Адбываюцца змены ў кроі - з'яўляецца, па сутнасці, новая сістэма кройкі, новы спосаб пабудовы чарцяжоў дэталяў новых мадэляў адзення. Творчы працэс стварэння мадэлі практычна заўсёды заканчваецца вырабам ўзору, так як многія памеры будучых дэталяў (зменныя велічыні, якія ўваходзяць у разліковыя формулы) вызначаюцца толькі ў працэсе працы мастака-мадэльера і дызайнера над мадэллю. Такім чынам, сістэмы кройкі дазваляюць пабудаваць толькі набліжаныя (першасныя) чарцяжы дэталяў адзення. Абавязковай умовай выкарыстання сістэм кройкі пры стварэнні новых мадэляў адзення з'яўляецца праверка канструкцыі шляхам вырабу аднаго, а часам і шэрагу паўторных узораў мадэляў, званых першаснымі ўзорамі. У прамысловасці неаднаразова рабіліся спробы ўдасканаліць спосабы канструявання адзення. У 1956 г. у ЦНИИШП у выніку абагульнення вопыту работы шэрагу Дамоў мадэляў Савецкага Саюза была створана тыпавая методыка канструявання мужчынскіх касцюмаў. У гэтай методыцы ўпершыню была распрацавана тыпавая канструкцыя мужчынскага касцюма, у дачыненні да існавалага у той час пакрыю. Некалькі пазней была створана аналагічная методыка канструявання мужчынскіх паліто. Па методыкам усе памеры адзення былі разбітыя на тры групы.Для кожнай групы памераў быў усталяваны свой тып целаскладу, які характарызаваўся вызначаным суадносінамі абхопу грудзей з абхопам таліі і ягадзіц і сваімі значэннямі параметраў, якія вызначаюць выправу фігуры Уп і Пк (табл. III-2).  Прыведзеныя ў табліцы суадносін вымярэнняў фігур устаноўлены на аснове практычнага вопыту, паколькі масавыя антрапаметрычныя вымярэння насельніцтва былі зроблены пазней. Другі і трэці тыпы адрозніваюцца ад першага павялічанымі жироотложениями ў вобласці жывата і верхняй часткі спіны, што прыводзіць да непрапарцыйна павелічэння обхватов таліі і ягадзіц і змены паставы (Уп і Пк). Якіх-небудзь прынцыповых адрозненняў ад раней існавалых сістэм кройкі па сутнасці методыкі і тэхнікі пабудовы чарцяжоў тыпавая методыка не мае. Зыходнымі дадзенымі для пабудовы чарцяжоў таксама служаць меркі фігуры, знойдзеныя разліковым шляхам, і прыпускі. Далейшыя работы па ўдасканаленні спосабаў набліжанага пабудовы разгортак дэталяў адзення вырабляліся на аснове новай тыпізацыі телосложений насельніцтва СССР, распрацаванай у выніку правядзення масавых антрапаметрычных абмераў 195б - 1958 гг. Да ліку гэтых прац ставіцца прапанаваная ЦНИИШП адзіная методыка канструявання мужчынскі, жаночай і дзіцячай адзення. Адзіная методыка па задуме яе аўтараў, павінна была даць «абагульнены універсальны спосаб пабудовы чарцяжоў вырабаў незалежна ад змяненняў моды і варыяцый мадэлі».Чарцяжы вырабаў выконваюць на аснове разлікова-аналітычнага метаду, паводле якога іх будуюць як геаметрычныя і графічныя разгорткі «прыгладжаных контураў» фігуры чалавека з адпаведнымі мадэлі припусками (прибавками) на свабоднае облегание. Памерная характарыстыка «сглаженного контуру» фігуры даецца ў табліцах вымярэнняў, атрыманых на базе антрапаметрычных вымярэнняў з карэкціроўкамі на бялізну і розніцу ў методыцы зняцця некаторых канструктарскіх вымярэнняў (гл. гл. 1). Гэтая методыка мае тое перавага перад усімі папярэднімі, што яна грунтуецца на пэўных тыпах фігур, прынятых пры канструяванні адзення масавага вытворчасці. Аднак для ўдасканалення метадаў пабудовы разгортак дэталяў адзення недастаткова пакласці ў аснову антрапаметрычныя вымярэння тыпавых фігур без істотнага змены самой методыкі канструявання. Ні адзін з існуючых разліковых спосабаў канструявання дэталяў адзення не прадугледжвае разлікаў, звязаных з змяненнем памераў і формы дэталяў пры размяшчэнні іх у гатовым вырабе на постаці чалавека. Як паказалі даследаванні, змена кута паміж ніткамі тканіны ў гатовым вырабе прыводзіць да розніцы ў асобных вымярэннях дэталяў да 2 гл і больш. Устаноўлена таксама, што разліковыя формулы пры наяўнасці пэўных тыпаў целаскладу могуць параўнальна дакладна адлюстраваць сувязі паміж вымярэннямі фігуры, але не памерамі вырабы. Сувязі паміж вымярэннямі фігуры і вырабы нясталыя і залежаць ад велічыні дэкаратыўна-канструктыўных прыпускам на сілуэт, якія, як ужо адзначалася вышэй, не могуць быць дакладна вызначаны да вырабу ўзору. Акрамя таго, наяўнасць прыпускам выклікае змяненне не толькі лінейных памераў дэталяў, з чаго зыходзяць усе разліковыя спосабы канструявання, але і змяненне крывізны паверхні, а такім чынам, і дадатковае змена формы дэталяў. Адсюль вынікае, што высокай дакладнасці разгортак дэталяў адзення, патрабаванай ўмовамі масавага вытворчасці, дасягнуць ні адным разліковым спосабам канструявання, зыходзячы толькі з вымярэнняў фігур і прыпускам, нельга. Імкненне забяспечыць дакладнае пабудова разгортак непазбежна прыводзіць да неабходнасці размяшчаць пры пабудове чарцяжоў не меркамі фігуры, а памерамі паверхні, утваранай адзеннем. Спосабы набліжанага пабудовы разгортак дэталяў адзення неабходныя для пабудовы першасных лекал пры распрацоўцы канструкцыі першасных узораў новых мадэляў. Працэс распрацоўкі канструкцыі узораў новых мадэляў адзення для масавага вытворчасці ажыццяўляецца ў цяперашні час у 3 этапы. I этап. Стварэнне першасных узораў мадэляў для пэўных полнотно-узроставых груп (эталона формы вырабы масавага вытворчасці). II этап. Распрацоўка канструкцыі лекал для масавага вытворчасці на тыпавыя фігуры сярэдняга памеру і росту, прынятыя ў полнотно-узроставых групах. Выраб паўторных узораў мадэляў (эталонаў канструкцыі вырабаў масавага вытворчасці). III этап. Выраб лекал на ўсе памеры і росту, для якіх рэкамендавана мадэль (тэхнічнае размнажэнне лекал), і распрацоўка тэхнічнай дакументацыі. Пры выкананні першага і другога этапаў лекала атрымліваюць з ужываннем існуючых спосабаў набліжанага пабудовы разгортак дэталяў адзення. Пабудова чарцяжоў разгортак дэталяў адзення пачынаюць заўсёды з распрацоўкі канструкцыі асноўных дэталяў: спінкі і палічкі (пераду). Чарцяжы рукавы і каўняра будуюць пазней, увязваючы іх памеры і форму з памерамі адпаведных участкаў асноўных дэталяў. Большасць спосабаў канструявання прадугледжвае выкананне чарцяжоў спінкі і палічкі (пераду) разам, на адным аркушы з агульнай гарызантальнай лініяй грудзей. З прычыны сіметрыі дэталяў адзення, на чарцяжы змяшчаюць заўсёды адну палічку або палову пераду (левую або правую) і палову спінкі. | |
| Праглядаў: 388 | |
| Усяго каментарыяў: 0 | |